Taormina: del funicular al Anfiteatro Griego . Parte 1

Estéticamente, psicológicamente, el espíritu, los hechizos, los demonios, son las formas humanas, en que el ser viviente puede traducir con palabras la emoción de belleza que le produce el paisaje. Roberto Arlt

La primera mañana en Sicilia desayunamos temprano en una amplia terraza con vista al mar cuyo cielo raso era un entrelazado de añosos ficus. La vista de la bahía de Mazzaro era deslumbrante. El cielo estaba completamente despejado y luminoso. Luego partimos para Taormina. A unos diez minutos del hotel estaba el funicular que subía a la ciudad. Es posible también subir en auto pero hay que dejarlo en un Parking de pago bastante caro y es común que esté completo sino suben temprano.  Es posible subir caminando pero es una senda muy exigente sobre todo en verano.  Por la ciudad prácticamente no se puede transitar con vehículos salvo algún que otro camino periférico. O un acceso especial a un hotel de alta categoría. Así que subimos al funicular que en pocos minutos nos dejó en  Taormina, Subimos unas escalinatas y se escuchaba el son de un acordeón tocando un vals. Había muchas familias de inmigrantes ,de aquellos desolados que llegan como pueden si su dios lo quiere desde las costas africanas. Vendiendo cosas frente a tiendas pequeñas de souvenir. 

Sabía que iba a encontrarme con una ciudad muy bella y lo primero que quería visitar era el anfiteatro griego. Pero lo que no sabía era la magnitud de lo que viviríamos en esa ciudad.
La ciudad fue fundada por los griegos en el 736 a. C., con el nombre de Naxos. Es sin duda, una de las joyas de siciliana.
Emplazada a doscientos metros de altura, sobre el Monte Tauros, una espléndida terraza natural, Taormina, la antigua colonia Tauromerion, fundada por colonos huidos de la saqueada Naxos en el 403 a. C, fue, arrasada por Siracusa, enaltecida por los romanos, y capital de la isla por un periodo breve de la Sicilia bizantina. Desde su toma por los normandos en 1078 hasta el siglo XVIII, no pasó de ser un apacible pueblo de costa. A partir del 1700, escritores alemanes e ingleses como Bartlett y Goethe que emprendían circuitos de inspiración por Europa, pararon por Taormina. Aún así, no sería hasta 1866 cuando el ferrocarril una la ciudad con Mesina, facilitando el acceso de turistas del Norte de Europa.
Cuna de los descansos de algunos de los escritores más importantes del siglo XX como Truman Capote, Tenessee Williams, Thomas Mann o Cocteau entre otros, y de artistas como Greta Garbo, Cary Grant, Dalí, Orson Welles o Rita Hayworth . Hoy es de una atracción turística tan masiva que ya no se puede pensar en descansar ni buscar la calma que precede la inspiración. Eso si, sigue siendo de una belleza descomunal.

Cuando bajamos del funicular nos encontramos en el tramo final de la Via Luiggi Pirandello, (la carretera que sube desde el mar que se puede hacer en auto o  caminando). Unos pasos y nos encontramos con  la porta Messina, que indica la entrada a la calle principal : Corso Umberto I, repleto de tiendas de ropa y de recuerdos, tiendas de antigüedades, y balcones vestidos de flores.
Nos dirigimos hasta la Via Teatro Greco que nos lleva hasta el espléndido y antiguo teatro , que es el monumento más visitado de Taormina. Se construyó en la época helenística y se reconstruyó casi en su totalidad en los tiempos de la dominación romana. Fue en esa época cuando el recinto se utilizó para la práctica de la lucha de gladiadores.
El teatro consta de nueve secciones, y está rodeado por un doble pórtico. Originalmente tenía una capacidad para unos 5.000 espectadores, y 109 metros de diámetro. Todavía se mantienen en pie alguna de la columnas de orden corintio que se alzaban en el muro situado tras el escenario. Es tan imponente al estar erguido sobre el monte y en medio del cielo azul y el mar Jonio que realmente uno tiene en algún momento que sentarse y disfrutar de la vista y sentir la historia bajo cada piedra, bajo cada columna, algunas incluso partidas y colocadas como parte del monumento en algunos laterales. El anfiteatro está en uso. Cuando lo visitamos a finales de la primavera se estaba montando un escenario seguramente para los shows durante la temporada de verano.

Cerca están las ruinas de las Naumachie, titánica obra de una pared sostenida con contrafuertes, que permitía almacenar en una cisterna, las aguas provenientes de la montaña, para abastecer la ciudad e irrigar campos.
Bajo un cielo azul enorme y luminoso mostrando sus rayos sobre el Mar Jonio nos resultó difícil dejar el anfiteatro. Pero había mucho que ver aún en Taormina . Hoy escribiendo estas líneas recuerdo la frase de mi hermano cuando le envié una foto desde allí , como Silvina Bullrich " Te acordarás de Taormina" y ciertamente fue así. El título de la novela de la gran escritora quedó en mi memoria vigente cada día. Y no puedo evitar recordar la frase textual cada vez que miro una foto o un video o alguien la nombra por allí. Hay muchos lugares bellos en este mundo pero tan encantadores como esta ciudad permitanme la duda.  La conocimos un 8 de junio, en un largo y cálido día de sol. Por lo tanto esta historia.....continuará!

Costa Amalfitana: en auto cerca del cielo

..."E volavo volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, 
mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, 
una musica dolce suonava soltanto per me... 
Volare... oh, oh!... 
cantare... oh, oh, oh, oh! 
nel blu, dipinto di blu, 
felice di stare lassù. "

Domenico Modugno 
Nel blu di pinto di blu

Nuestro último día en la Costa Amalfitana tenía pendiente la recorrida mas tradicional que puede realizarse con vehículo se moto, auto en un autobus local que te conecta por las distintas entradas.
A pesar que en los post anteriores referidos a este lugar he comentado al respecto volveré a dejar un panorama para aquellos lectores que deseen llegar al lugar y tengan dudas acerca de la mejor opción.
La Costa Amalfitana comienza en Sorrento y finaliza en Salerno. A lo largo del mar se pueden recorrer distintas ciudades o pequeños poblados que tienen sus encantos y características. Están unido por una cinta asfáltica muy escarpada y transitada. Tiene algunos paradores o stops en su mayoría con capacidad entre dos y cuatro autos para tomar fotos panorámicas de las vistas superiores.
Ahora bien, para ingresar a las ciudades sea Amalfi, Positano o cualquiera de las mas importantes hay un parking de pago donde dejar el vehículo para poder ingresar. Eso implica un gasto importante teniendo en cuenta que cada parada es un aparcamiento. Si el camino se realiza en moto no es necesario tal gasto porque hay lugar donde estacionar e incluso en algunos lugares se puede ingresar con la moto.
En el caso que utilicen un automóvil luego deberán bajar a pie hasta la costa de la ciudad para ver bien el lugar. En general son escaleras o calles empinadas que descienden hacia el centro de la ciudad que está frente a la orilla del mar, donde también se encuentran los balnearios en general muy pequeños.  Este hecho implica que al volver deberán realizar cada una de estas cuestas nuevamente pero en subida.
Nosotros visitamos las ciudades desde el mar desembarcando en cada ciudad , por lo cual cuando hicimos el camino con auto por la ruta superior solo bajamos en los paradores de vistas panorámicas sobre la ruta ya que el resto lo habíamos visitado.
Todas las formas son magníficas! Principalmente porque la costa amalfitana es bellísima. Es asombrosa y a nosotros en lo personal el impacto mayor fue verlas aproximándonos desde el mar pero eso no quita que desde arriba no tenga también un paisaje que quita el aliento y hace sentir que levantas vuelo entre el cielo y el mar azul. 
Por mar bajamos en Amalfi y Positano. Por arriba visitamos Concai dei Marini, Furore del Mar ( donde la entrada del mar provoca en su grutas un sonido estruendoso)  , Praiano, Trani y Salerno y nos quedó pendiente la visita a Villa Ravello y sus jardines pero como ustedes saben siempre nos gusta dejar algo pendiente para tener una razón para volver aunque en este caso sobran las razones.
Nada que pueda contar puede superar lo visto por lo cual les invito a leer los post anteriores respecto de las ciudades y a mirar el video que dejaré acá para que puedan ver el camino por arriba.
Tengan en cuenta que la primavera septentrional es la mejor época para visitarla (abril, mayo,junio) ya que el clima es cálido, todo esta florecido y se puede disfrutar de la pequeñas playas, los meses de verano (julio y agosto) son extremadamente concurridos, calurosos y no se puede disfrutar ni de la playas muy pequeñas ni de las calles estrechas. En invierno es muy lluvioso ( diciembre, enero y febrero).
Como sea, es uno de los lugares mas bellos que hemos visitado y lo recomendamos sobradamente.

El video termina en la ciudad de Salerno y se puede ver el túnel donde se accede al camino de la ruta hacia el sur. Nuestro destino la apasionante Sicilia! Será motivo del próximo post.

Nudismo de Marbella a Villa Gesell

"Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra.; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti. "John Donne. 

"Meditación XVII" de Devotions Upon Emergent Occasions, obra perteneciente al poeta metafísico John Donne, y que data de 1624 y que figura en el prólogo del libro "Por quien doblan las Campanas" de E. Hemingway

Partimos desde Granada por la autopísta que llega hastá Málaga y comenzamos a disfrutar de una mañana de sol y playa estival en la Costa del Sol.

Dejamos atrás Fuengirola y nos encaminamos a Marbella mas puntualmente a Cabopino, una playa que  bordea el puerto de Cabopino por un lado y las protegidas dunas de Artola por el otro.

Esta playa, de unos 1.250 metros de largo por 40 metros de ancho, se encuentra enclavada en un paraje natural protegido conocido como Las Dunas de Artola, declarado monumento natural y cuyo valor reside en el cordón dunar que la delimita.
La playa tiene un sector delimitado por la propia naturaleza entre las dunas de practica de nudismo y naturismo opcional. Y por otro lado en el sector de ingreso a la playa, dado que el mar es tranquilo y poco profundo, se la considera un lugar popular para las familias con niños pequeños. Allí hay servicios de chiringuitos, bar, etc.
Textiles y nudistas disfrutan ( a un lado u otro de las dunas)  de una paraíso único en el paisaje mediterráneo ya que sus costas son en general escarpadas por los cordones montañosos y las dunas un elemento natural inexistente.
Cuando llegamos a Cabopino a pasar nuestro día de playa nunca imaginamos que existiera un lugar tan parecido a la Playa Querandí de Villa Gesell de la costa atlántica. A pesar de ser un caluroso día de julio en el verano español allí había viento y las dunas estaban vivas.
Hay quien dice que viajar permite poner en valor los conocimientos e incluso la forma en que percibimos los momentos en la vida. Creo firmemente que es así.
Nadando en sus aguas claras y mirando hacia la playa era exactamente igual que hacerlo en la enorme extensión dorada de la Playa Querandí.
Cuantas veces me pregunto idealizamos lugares y en este caso puntualmente si bien la Costa del Sol es realmente muy bonita y las playas de Marbella tienen puertos con lujosos yates y un público de élite, no son circunstancia mas o menos pasajeras las que hacen esa diferencia. En los años 70 gozaba de ese privilegio la playa de Torremolinos que era frecuentada por los mas famosos artistas de Hollywood y la vanguardia de artistas de ese tiempo. Hoy ha devenido en un balneario lleno de torres sin la magia que imponían aquellos tiempos y sus balnearios son mas sencillos o menos sofisticados.
                                        

Lo cierto es que quiero arribar a una reflexión que mucho tiene que ver con este análisis.
Mientras nadaba entre el suave oleaje de Cabopino mirába como las dunas luminosas abrazaban mis ojos y se reflejaban en el mar igual que en Playa Querandí.
Caminando por la costa pude observar como familias textiles con sus hijos marcaban los límites entre los dos sectores exactamente igual que ocurre con los pescadores de Playa Querandí.
No hubo miradas extrañas, solo se percibía la unión entre la naturaleza y el hombre que se respetaba mutuamente en su forma mas genuina ....igual que en Playa Querandí.
Las dunas de Artola son una reserva protegida igual que las dunas del Faro Querandí.

Cuando uno encuentra ese espacio de libertad y goce realmente natural pasan a no importar demasiado las diferencias que imponen los sistemas económicos, los terribles mandatos de cuerpos perfectos ni mucho menos los prejuicios sociales o religiosos.  Porque cuando le permitimos descansar a nuestro exigente "yo" se vuelve mas amable el mundo y podemos convivir sin tantas etiquetas.
Ha sido un gran aprendizaje visitar Cabopinto porque además de pasar un día de playa increíble fuimos capaces de entender que las convenciones sociales no son mas que eso y la naturaleza es infinitamente mas sabia y nivela cualquier diferencia.
Es tiempo de playa en el Hemisferio Sur. El verano está llegando y si todavía no conocen la belleza de Playa Querandí en el camino al faro homónimo dentro del municipio gesellino los invito a acercarse en esta temporada. Al igual que Cabopinto en Marbella el nudismo es opcional y puedo asegurar a quien se anime a visitarla que sentirá cuando caigan los últimos rayos del sol sobre las dunas que ha vistado Marbella sin tomar un vuelo. Porque esencialmente el paisaje natural es práctimente el mismo. Y los hombres y las mujeres que habitamos este pequeñísimo planeta de un sistema solar entre millones de otros soles somos tan únicos como semejantes.

Y por si gustan visitar Playa Querandí en Villa Gesell les dejo un video para que la conozcan 

Costa Amalfitana: el punto de partida

"Lo importante no es hacer cosas nuevas sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes." Goethe

Nos despedimos de Nápoles una mañana primaveral cuando retiramos el auto que rentamos a Avis en una agencia de la Piazza Garibaldi.
Allí nos entregaron una Chevrolet Meriva europea muy cómoda y con ella comenzaríamos nuestro viaje por las rutas italianas que duraría dos semanas. Primero el sur del Tirreno, Sicilia y luego cruzaríamos por la Puglia para retornar por la costa adriática hacia el Norte hasta la zona de Le Marche para luego cruzar los Apeninos y arribar a Roma para despedirnos de Italia.
En una hora estábamos en Sorrento, esa fue mi primera aproximación con la Costa Amalfitana. Detuvimos en auto en un mirador para ver una postal que nos dejó realmente admirados.

No fue fácil determinar los días y los lugares desde donde conoceríamos la mundialmente famosa Costa Amalfitana que se inicia en Sorrento y finaliza al sur en la ciudad de Salerno.
Finalmente hoy puedo decir que tomamos la decisión correcta. La pregunta cuando decidís conocer este lugar es ¿en moto, en auto, en bus, en tour? y miras videos de YouTube , y lees blogueros y hablás con los que ya fueron y nada te cierra del todo. Lo bueno de todo esto es que hay opciones para todos los gustos. He aquí la historia de como elegimos nosotros nuestra hoja de ruta.

Decidimos hacer base en una cabaña en un lugar llamado Marina del Cantone. Si miran el mapa de Sorrento o mas precisamente de la península sorrentina verán que justo en la parte mas pronunciada dentro del mar hay un lugar prácticamente frene a la Isla de Capri . Allí hay una zona de playas con algunos hoteles de gran categoría y el complejo "Villaggio Residence Nettuno" donde hay distintas opciones de alojamiento desde el tradicional camping hasta cabañas de diferentes tamaños y hasta un pequeño castillo frente al mar. 
Ese tramo que va desde la ciudad de Sorrento hasta cruzar la península por el camino central no es otra cosa que una enorme masa montañosa que atraviesa una ruta de escarpado recorrido entre precipicios y curvas.

La distancia no pasa los 19 km pero el tiempo que uno lleva para hacerlos es de dos horas a pesar que google maps te lo calcule en una. Desde Massa Lubrense no sólo se accede a Marina del Cantone, sino que también se pueden observar y admirar otros puntos a lo largo de la carretera costera. Dentro de ellos se encuentran Termini -con sus paisajes y fabulosas vistas-; y Nerano, un pueblo donde algunos caminos de montaña lo conectan con la hermosa Bahía de Leranto, para luego caminar hasta Marina del Cantone. 
Cuando llegamos al lugar era realmente espectacular. Enclavado frente al mar una bahía con las playas debajo aún así dudamos realmente si era el lugar adecuado para recorrer la Costa Amalfitana. El primer cálculo que hicimos fue tres horas otra vez para subir y volver a bajar en el mismo día era difícil que pudiéramos ver mucho ademas del desgaste de manejar tanto.....Entre a la recepción y mientras Wally admiraba el paisaje y sugería que no se hospedaría allí  yo fui a explicarle en mi limitado pero útil italiano que nos parecía que no era el mejor lugar para conocer los lugares como Amalfi, Positano, etc. 

Nuestra Cabaña

El "porche" de nuestra cabaña

Sin embargo, Miguel me invitó a sentarme y me explicó que estaba equivocada, que realmente estábamos en el lugar ideal porque desde allí ofrecían visitar todos esos lugares con embarcaciones por mar y que si decidíamos hacerlo por tierra que toda la costa era igual o peor de escarpada pero que por supuesto si estábamos ahí no debíamos dejar de hacerlo.  Recuerdo que me dijo "mañana hay barcos a Positano y Amalfi, pasado a Capri ( que esta enfrente) si se quedan me van a venir a decir Grazie Miguele" y yo compré y lo convencí a Wally y no tengo porque ocultarles el final. cuatro días después estábamos buscando a Miguele por todos lados para darle un abrazo y decir " Tanti Grazie".

sector comedor público

desayuno

Nos alojamos en una cabaña con la mejor vista que hemos tenido en toda nuestra vida. La cabaña era muy sencilla pero amplia, funcional , limpia y con un "porche" a modo de balcón hacia el paisaje marino muy disfrutable. El lugar tenía despensa, comedor público en forma de terraza al mar, un luminoso restaurante, un local de buceo, playa, pileta, en fin, todas los requerimientos que pudiéramos necesitar. El desayuno estaba incluido, era muy completo  y era el lugar donde se servía era precioso. La naturaleza desplegaba verdes de todos los tonos junto con los camino floridos. Detras de la bahía de las playas que forman la Marina del Cantone la montaña guarda una reserva natural .Este pequeño y tranquilo pueblo es el elegido por muchísimas celebridades y magnates internacionales debido a sus restaurantes y las adorables vistas, junto con algunas playas .

Sus aguas también son un gran atractivo, hasta el punto que ha sido declarada reserva marítima. La reserva se extiende unos 11 kilómetros cuadrados y recibió el nombre de Punta Campanella. Aquí se protege a la flora y fauna sumergidos en estas claras aguas del grotto
, donde también es posible encontrar ruinas. Se dictan varios cursos de buceo para todos los niveles y todas las edades. Se puede realizar snorkelling, sumergirse y nadar entre cuevas subacuáticas o bucear cerca de Capri y las islas Li Galli, el hogar de las sirenas. Sin dudas, volveríamos al lugar una y mil veces!


Una vez alojados nos fuimos a caminar por el lugar y hicimos playa del parador El Africano y estuvimos nadando en el mar transparente y cálido abrazados por la bahía. 
Nos quedamos en la playa hasta las ocho donde lentamente comenzaba a caer la tarde con nubes rosáceas sobre el horizonte. Esa noche compramos algunas provisiones en la despensa que incluía cerezas, frutillas, quesos , cerveza y cenamos mirando como se iluminaba el mar con las embarcaciones y en el cielo se encendían las estrellas. 
Temprano al día siguiente debíamos estar en el muelle que estaba a unos doscientos metros para salir en una embarcación hacia Positano y Amalfi. Pero esa es otra historia que por supuesto continuará!

Mientras tanto aquí les dejo un pequeño video de Wally nadando en la playa del El Africano en las aguas cristalinas de la Marina del Cantone.

Playa de Marina del Cantone




Alojamiento: http://www.villaggionettuno.it/

Arrivederci Roma!

Despedida 
Entre mi amor y yo han de levantarse 
trescientas noches como trescientas paredes 
y el mar será una magia entre nosotros. 

No habrá sino recuerdos. 
Oh tardes merecidas por la pena, 
noches esperanzadas de mirarte, 
campos de mi camino, firmamento 
que estoy viendo y perdiendo... 
Definitiva como un mármol 

entristecerá tu ausencia otras tardes.

Jorge Luis Borges

Y llegó el último día en Roma. La ciudad es tan efervecente que no permite notar mientras se está allí un detalle como este. Siendo turista en Roma uno siempre tiene la sensación que no va a irse jamás. Puede ser por su ritmo febril, por su estatus de ciudad milenaria, por sus rincones laberínticos que son amables y llenos de colores tierra. No se exactamente porque pero esta ciudad es frenéticamente amigable, sus habitantes hablan a los gritos por lo cual uno acomoda su oído a esa canción constante que resuena en el aire. Un mercadillo callejero puede ser el paraíso donde los aromas a vegetales frescos despiertan un apetito voraz. Y nada mejor que estar en una ciudad italiana si a uno se le ha despertado el apetito.
Esa mañana salimos temprano para visitar entre otras cosas algunas inglesias que quedaban pendientes como la Basílica de San Clemente y las "mellizas" de Piazza del Popolo. También el  Foro Romano ( ya lo habíamos hecho en 2012 y pueden encontrar en el blog una crónica detallada acerca del mismo aqui La Roma Imperial Esta vez , sin audioguía simplemente decidimos disfrutar del mismo.

Basílica de San Clemente


Esta basílica es un verdadero paseo a través del tiempo ya que se puede realizar un recorrido a través de las distintas construcciones que se realizaron en siglos anteriores. Tiene también un sector de excavaciones arquelológicas. Durante el siglo II antes de Cristo los terrenos donde se haya estaban ocupados por una mansión romana donde habitaba Tito Flavio Clemente uno de los senadores romanos que se conviertieron al cristianismo. En el siglo III fue un templo dedicado al dios Mitra (de origen Persa). Algunos años después se construyó una gran sala sobre la mansión que, tras el fin de la persecución cristiana en el año 313 d.C., pasaría a convertirse en una basílica bajo la bendición del Papa Siricio.

La iglesia sufrió grandes daños durante los saqueos producidos en el año 1084 a manos de los normandos, por lo que quedó abandonada y sepultada cinco metros por debajo del nivel de las calles. En el mismo terreno se llevó a cabo la construcción de una nueva iglesia bajo las órdenes del Papa Pascual II, que se vería finalizada en el año 1108 y es la misma que se conserva hasta la actualidad.

 Posee además un sector donde se continúan las excavaciones y estudios arqueológicos que se puede visitar donde se pueden encontrar distintos objetos de los siglos II y III.
En mi opinión el gran actractivo de esta basílica son los mosaicos, especialmente el del abside (Siglo XII),  excelentemente conservados y sus pisos de mármol. Además de una excelente pinacoteca, portales labrados y la sensación de atravesar mil años de historia de religión y arte.  Es interesantísima! Como dato puntual diré que se encuentra a pocas cuadras del Coliseo Romano y pueden aprovechar para visitarla cuando están por la zona.

Piazza del Popolo y sus iglesias mellizas 

De camino a Piazza del Pópolo nos cruzamos con una Ferrari roja, una limusina llegando al Coliseo y un descapotable de época.....así es Roma! Conocíamos la bellisima Piazza del Pópolo de nuestro viaje en 2012, de hecho es altamente recomendable visitarla al atardecer y subir a la Colina Pincia del lado del parque de Villa Borghese para ver el atardecer desde allí.
Esta vez en cambio decidimos visitar las iglesias gemelas (chiese gemelle) de Santa Maria dei Miracoli (1681) y Santa Maria in Montesanto (1679), empezadas por Carlo Rainaldi y completadas por Bernini y Carlo Fontana, delimitan el cruce de las calles. Si se las estudia con detenimiento, aparecen diferencias entre ambas al estilo de la asímetría barroca, lo que no hubiera ocurrido si se hubiese tratado de un diseño neoclásico. Extrañamente ninguna de las dos iglesias se encuentra muy bien conservada por lo cual no se aprecia lo que tiene para ofrecer. Por cierto tal vez nosotros después de haber visto las cuatro basílicas mayores, el Vaticano, etc pueda que nos hayamos vuelto un poco exigentes.

Seguimos nuestro camino en moto y bordeamos el camino que atraviesa el parque de Villa Borghese, sus hermosos portales, las arboledas y finalmente tomamos la Via Sixtina para terminar arribando por arriba a la famosísima escalinata de Piazza Spagna llamada en realidad de Trinidad dei Monti por la iglesia en la que da fin. En nuestra visita del 2012 por supuesto que fuimos a este lugar pero recuerdo que unos días después estando en Paris en aquel junio vimos la publicidad de la premier de "A Roma con Amor" de Woody Allen anunciada para el mes siguiente como estreno mundial. Apenas llegamos a Buenos Aires fuimos al cine a ver el estreno y además de disfrutar de su cine revivimos muchos momentos de nuestro viaje. Siempre nos quedó en la cabeza la idea de volver y visitar un bar que habíamos filmado desde arriba de la escalera y que tenia una especie de terraza sobre la magnífica piazza. El lugar se llama Il Palazzetto y en el film de Allen aparece como una terraza propia de la habitación de un gran hotel donde los protagonistas transcurren distintos momentos. Aquella coincidencia nos sorprendió! Y allí fuimos a conocer personalmente y esperar el atardecer desde aquel bar. Realmente fue uno de esos momentos que quedan guardados en nuestras pupilas y que vuelven con la memoria emocional de los pequeños pero infinitamente enormes segundos de la vida.

Pedimos una pizza margarita y yo me decidí por una versión de Martini y Wally una copa de malbec. Mientras lo hicimos vimos caer el sol sobre el oeste romano y el permanente bullicioso sonido de las escalinatas de Trinida dei Monti. Luego bajamos de Piazza Spagna caminando hacia la exclusiva Via Condotti no sin antes cumplir con mi ritual de subirme a la Fontana della Barcaccia del Pietro Bernini y beber de su cántaro. 
Era el final de una tarde incomparable. Entramos al Antico Caffe Grecco a tomar un café y una copa de Sambuca. Es el mas antiguo de Roma y casi un museo imperdible. Y ni hablar de su "pasticcería". No conformes con dar por finalizado el día caminamos unas cuadras tomándonos fotos divertidas imitando las poses de los escaparates de las principales marcas del mundo. Nos reímos a carcajadas, nos abrazamos fuerte y emprendimos el camino de regreso para subir al scooter y llegar hasta la heladería Gigliotti a pocos metros de Piazza Colonna y tomamos los helados mas ricos del planeta. Final del día. A la mañana siguiente el tren nos llevaría a Napoles para emprender nuestro viajes hasta el sur y conocer la Costa Amalfitana, Sicilia y la Apulia. 
Arriverderci Roma! Decirte adios es siempre un sentimiento tan contradictorio por la felicidad que nos das y la tristeza de no verte hasta nuevo aviso.  

Los invito a ver el video de nuestro paseo por Piazza Spagna 

Los miradores de Roma: El GIANICOLO

Los miradores de Roma: El GIANICOLO 


"Sueño con encaramarme

a sus amplios miradores

para anunciar, si es que vienen, 

tiempos mejores.

Y cuando mas voy para allá

mas lejos queda.

cuanto mas de prisa voy 

mas lejos se va."

Joan Manuel Serrat "El horizonte"

Monumento Victorio Emanuel II Visto desde Gianícolo

Salimos de los Museos Vaticanos con la premisa de subir hasta el Gianícolo y conocerlo. Se habrán dado cuenta que nos gustan los miradores. Roma le brinda al viajero unos cuantos, en algunos casos naturales y otros no tanto. Dedicaremos distintos post a todos ellos. Este es el caso del natural Monte Gianicolo considerada la octava colina de Roma.
Este mirador ofrece una impactante panorámica de la ciudad con los Montes Albanos de fondo que son un complejo volcánico inactivo que se encuentra la sureste de Roma.

Fontana dell Acqua Paola

La amplia terraza del monumento a Giuseppe Garibaldi constituye un magnífico mirador, con carteles que te ayudarán a orientarte en el bosque de torres y cúpulas de la ciudad. Otro punto de observación es el faro.

Vista del Castel Sant Angelo desde Gianícolo

Gianicolo se hizo muy popular debido al importante papel histórico que desempeñó en la defensa de la ciudad. Convertida en escenario de la batalla en la que Garibaldi repelió el ataque de las tropas francesas, la cima se encuentra repleta de esculturas en su homenaje. Si bien hay transporte público para subir nosotros decidimos hacerlo caminando desde el Vaticano para observar desde allí el atardecer. No es lejos pero es alto.
De todos modos caminar por esas callejuelas romanas es delicioso. Nuestra ruta fue : Via del Porto de Santo Spiritu hasta la Via del Gianícolo lentamente se comienza a subir por la Passeggiata del Gianícolo y de pronto la ciudad comienza a verse desplegada.
Hicimos una parada en una piazza donde se encuentra un Monumento llamado Faro Manfredi y creímos que habíamos llegado. Dado que la panorámica era muy linda y que quien nos aconsejó nos dijo tienen que llegar a un monumento.
Sacamos fotos, nos cominos un riquísimo helado y a esa altura estabamos muy felices. El mismo se llama Faro Manfredi y este  precioso faro construido en 1911 fue un regalo de los italianos que emigraron a Argentina.

Hay también allí un homenaje a los desaparecidos durante la dictadura argentina.

Vista desde el Gianícolo de los Montes Albanos

Pero....el paseo siguió subiendo empinadamente y entonces apareció la Piazza Garibaldi con una estatua ecuestre de bronce dedicada a Giuseppe Garibaldi y la vista panorámica se convirtió en un horizonte abierto deslumbrante. Era la hora del atardecer que siempre significa el mejor momento para ver desde la altura, porque suelo sentir que comenzamos a formar parte del paisaje como si nos adentrara un cuadro, en este caso, de algún genial pintor italiano.
La luna en cuarto menguante se veía en el cielo celeste sin nubes casi dibujada de no ser por sus cráteres de apariencia imperfecta.
Este fue uno de los momentos en que hubiésemos querido que el tiempo se eternice o que desaparezca.....reloj no marques las horas....diría el bolero.
Pero el tiempo avanza y si uno está en Roma todo tiene yapa....Unos pasos mas adelante cuando continuamos hasta la Via Garibaldi y allí apareció la Fontana dell Acqua Paola. Y no una fontana cualquiera sino  una monumental fuente de mármol creada durante el siglo XVII para celebrar la reapertura de un antiguo acueducto romano. Y una novia sacándose fotos. Y nosotros una vez mas absortos de tanta belleza junta.
El cielo comenzaba a oscurecer, caminamos unos 700 mtros (en bajada) hasta entrar a las calles del Trastévere, un barrio cuasi medieval lleno de trattorías y escenas que parecen sacadas de una película italiana.
Era el mejor momento entonces, de escaparnos del cuadro y meternos de lleno en la Pizzeria Ivo para encargarle al mesero una pizza y una jarra de vino mientras el director decidía cuando entrabamos a escena.
Era nuestro primer día en Roma y la noche se adueñó de nosotros y de nuestro espíritu porque a partir de ese instante la historia de Roma se volvía a calar en nuestro estómago y en nuestro corazón por partes iguales.

Aqui nuestra visita en un video de 2 minutos!