Sicilia: Guía de recomendaciones para tu viaje.

 A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

Sicilia es ese instante.


Y un día nos fuimos de Sicilia, subimos al ferry para volver al continente italiano con una sensación rara. Enormemente felices por lo que vivimos pero con ganas de quedarnos mas días. Como ustedes sabrán si son lectores de este blog es que siempre nos vamos con ganas de algo de cada lugar que nos impacta mucho para tener motivos para volver. Es algo así como una zanahoria que perseguiremos durante vaya a saber uno cuanto tiempo cual conejos hambrientos. Algunos le llaman sueños. En Sicilia nos quedo mucho por ver por eso he decidido escribir este texto con recomendaciones para visitar la isla. 
Cuando uno se propone viajar a Sicilia la primera pregunta que surge es cuantos días necesito y se corre el riesgo de pensar que dado su tamaño no serán tantos. Aunque no fue nuestro caso porque solemos planear muy detalladamente nuestras hojas de ruta estuvimos cuatro días y nos faltó por lo menos otro tanto. Como lo sabíamos de antemano elegimos los lugares que mas nos interesaban. 

¿Como llegar? 

A la isla por tierra  se llega en un ferry desde el puerto de un pueblo pequeño llamado Villa San Giovanni aunque hay muchos otros puntos de ingreso este es el mas corto y el mas utilizado que nos deja en la ciudad de Messina. El ferry ademas de pasajeros transporta autos y aunque no  lo crean el tren.  El estrecho de Messina conecta el Mar Tirreno con el Mar Jonio y su ancho es de 3,5 km y tarda unos veinte minutos en llegar. Va y viene todo el tiempo no es necesario sacar previamente el ticket al menos en junio ( habría que ver que ocurre en agosto que es la temporada alta italiana).
Por aire hay aeropuertos en : Palermo ( 2 ) , Catania, (1).

¿Cuantos días necesito para conocer Sicilia? 

Los puntos imperdibles de la isla son : Taormina, El Etna, , Agrigento y Siracusa, Palermo y las playas de sus alrededores ( Trápani, San Vito lo Capo,etc) , las islas Eolias ( volcánicas), Cefalú , Monreale, y una infinidad de pueblos pequeños medievales que pueden seguir como ruta de escenas de El padrino o tantas películas que la eligieron como escenario. 
Con auto no pueden ser menos de 7 días aunque lo ideal serían 10. Con tren o micros se retrasa mucho porque no tiene las frecuencias excelentes del resto de Italia, por lo cual se pueden agregar 3 días  mas. Nosotros con auto en 4 dias completos ( 5 noches) visitamos Taomina, el Etna, Agrigento, Palermo ( solo ciudad) y dos pueblos donde se filmaron escenas de El Padrino (Savoca y Forza d Agro) sin parar prácticamente nunca. 

¿ Es caro comer y alojarse ?

Depende muchísimo del lugar . Taormina es muy cara pero Palermo muy económica para ambas cosas. En el caso puntual de Taormina hay zonas un poco mas alejadas que te permiten alojarte mas económico ya sea sobre la costa marítima un poco mas lejos o en la montaña un poco mas arriba. 

Giarnini Naxos y Mazzaro en la costa son lugares muy bellos pero hay que buscar precio ya que si bien son mas económicos que Taomina no dejan de ser caros. Mazzeo ya es mas realmente mas accesible. Eso en cuanto a la costa. Por arriba de Taormina está Castelmola que es una muy buena opción también. En cuanto a las Islas Eolias son costosas porque requieren de ferry y luego de tomar excursiones de una a la otra para poder visitar al menos tres: Salina ( la mas grande y que se puede usar de base, Lípari ( allí se filmaron algunas escenas de Il Postino y  la  isla con un volcán que hecha fuego (Strómboli) que se hace con una excursión nocturna. 
En general saliendo del circuito mas turístico se come y se aloja mucho mas económico que en el resto de Italia especialmente de Roma hacia arriba. 

¿ Como son las rutas? 

La mayoría del camino es de montaña y uno las atraviesa por túneles o puentes y son de una infraestructura vial de altísimo nivel. Todas autopistas en excelente estado. Es una opción excelente el auto si pueden hacerlo.  Hemos manejado de día y de noche y son realmente espectaculares. Además de estar muy bien señalizadas. 

¿ Porque conocer Sicilia?

Formó parte de la Magma Grecia y los tiempos helénicos dejaron una huella imborrable donde es posible visitar sitios arqueológicos mejor conservados que en la propia Grecia.
Sis colinas y sus vistas panorámicas al mar son memorables. 
Sus pueblos medievales sobre las montañas detenidos en el tiempos nos permiten una aproximación a la historia muy emocional. Taormina si bien es un centro muy turístico , en mi humilde opinión, es la ciudad pequeña  mas bella de haya visto. 
Sus playas si bien son en su mayoría de pequeñas piedras yacen sobre un mar absolutamente trasparente y de aguas templadas. 
La posibilidad de ver un volcán echando fumaolas sobre el cielo como el caso del Etna que es además imponente o fuego desde la noche como Strómboli en las islas Eolias es una experiencia poco usual para vivir y Sicilia te la brinda. 
Si esto no alcanzara su gastronomía es sinónimo de se feliz. 
Nadie puede irse de Sicilia con ganas de no volver. 

¿ Cual es la mejor época del año para visitarla?

Sicilia está en la parte sur de Europa lo que la hace una ciudad mas templada en su clima anual. De todos modos la mejor época para visitarla es la primavera, el verano  y principio el otoño en el hemisferio Norte ya que se podrá disfrutar de toda su geografía. En Agosto se produce la llegada de muchísimo turismo de vacaciones europeo y especialmente de Italia por lo cual si no te gusta es preferible optar por el calor de junio y julio. Si no te interesa la playa el invierno no esta mal tampoco. 

Nuestos tips: 

Nosotros viajamos en auto desde Sorrento y tardamos aproximadamente 4 horas para llegar al Ferry y desde allí dos horas para llegar a Mazzaro donde nos alojamos.
Elegimos el hotel Lido Mediterranee a pocas cuadras de la subida del funicular a Taormina y es el mas económico de la zona dentro de su categoría. Tiene un desayuno extraordinario. 

Visitamos Taormina en funicular y también en auto pero de noche para cenar y porque habíamos ubicado un lugar en la cuadra del hotel Excelsior donde se puede estacionar. Y lo hicimos porque bajabamos del pueblo de Castelmola donde hay miradores del Etna fantásticos sobre todo hacia la hora de la caída del sol. Dedicamos a Taormina dos días porque el Anfiteatro Griego solamente lleva mas de medio día. 
En un día y en auto recorrimos Agrigento y Palermo. Salimos a primera hora y volvimos a medianoche. 
Otro día recorrimos Isola Bella, Sacova y Forza d Agro. Y hicimos playa en el hotel. 

Comidas: Cenamos en un restaurante que está en la calle que atraviesa Corso Humberto y va al Teatro Odeón ( ruinas romanas) en Taormina pero no recuerdo el nombre tiene manteles a cuadros rojo y blanco y es una trattoria bastante sencilla , en Mazzaro en Acqua de mare sobre la Via Nazionales ( el mas económico ). En Agrigento optamos por comprar fruta y fiambre y comer por allí. En Palermo cenamos pizza en una estación de servicio que está en la zona del puerto justo a la salida a la ruta hacia el sur riquísima y por pocas monedas.
Tomamos helado y fernet en casi todos los pueblos. Imperdible la limonada en el Bar Vitelli donde se filmó el Padrino en el pueblo de Sacova y un helado en Los años 60 en Forza d Agro con su balcón hacia el mar desde allí arriba.  Tengan en cuenta que tuvimos días de primavera a principios de junio con temperaturas entre los 25 y los 30 grados. 

En nuestro sitio facebook : Lili y Wally en Viaje podes ver mas tips y enviarnos tus consultas. 

El sitio oficial de Sicilia en español es http://www.italia.it/es/descubre-italia/sicilia.html

El Padrino : siguiendo los caminos de Don Corleone.

Luca Brasci: "Don Corleone, me siento honrado y agradecido de que me haya invitado a su casa el día de la boda de su hija. Le deseo que el primer hijo sea varón". 

Algunas cosas no cambian nunca. Esa es la sensación que Sicilia ofrece al recién llegado. Y con eso a cuestas va uno la va  recorriendo y se te empieza a meter en la piel como sin darte cuenta. 

El último día en Sicilia decidimos tomarnos la mañana para disfrutar la exclusiva playa del hotel y realmente fue una gran idea. Veníamos sin parar desde hacía diez días y nos merecíamos este descanso reparador. Era un día de sol radiante. Luego del mediodía salimos para visitar dos pueblos cercanos donde se filmaron dos escenas distintas de la película El Padrino : Forza d´Agro , en busca de la piazza de la iglesia donde donde transcurrió la escena del casamiento y algunas mas y Savoca donde está el recordado "Bar Vitelli".

Se llega a ambos por un escapado camino de montaña muy angosto, pero después de la Costa Amalfitana estábamos preparados para lo que fuera. A medida que íbamos subiendo la vista panorámica del mar se delineaba con mas belleza. Y como casi en todos los pueblos sicilianos medievales estaban bien arriba, donde el monte termina para estar protegidos. Lo antiguo de Forza d´Agro es sorprendente. El deterioro de sus fachadas, los pocos habitantes, la calles angostas y breves. Allí se filmaron un puñado de escenas de la película. Las escenas que narran los episodios luego de los asesinatos del Capital de la Policía y del capo mafioso Sollozzo en manos de Michael Conleone ( Al Pacino)

También en la plaza central frente a la iglesia se filmaron escenas de la boda de la primer film. Y muy cerca esta la iglesia Madre Di Forza D Agro que se puede ver en la tercera parte cuando Michael le muestra a su ex mujer el lugar de su infancia.

 Allí se hacen fáciles de reconocer la piazza, iglesias como la de Sant’Antonio, Santa Maria Annunziata y la Trinità, así como la austeridad del Convento Agostiniano, asociados a escenas tan célebres como cuando Michael entra por primera vez a “Corleone” acompañado de sus guardaespaldas o el flash-back en el que el pequeño Vito, escondido en los fardos de un burro, logra huir de los matones del capo local Don Ciccio, que había liquidado a toda su familia.

Luego de recorrerlo decidimos tomar un helado en un bar /gellatería llamado "Los años 60" donde se exhibian fotos de la época , no solo de la obra maestra de Cóppola sino también de las grandes películas italianas de todos los tiempos. Un lugar pintoresco, que tiene un balcón con mesas hacia el mar con una panorámica de película para no ser menos. Allí decidimos tomar un fernet con cola ( si, arriba del helado!!!) y sentarnos un rato a contemplar.

Un rato después estábamos bajando para volver a subir un par de kilómetros mas adelante a Savoca. Aquí ya era diferente, el pueblo si bien es también muy antiguo y tiene casas abandonadas o derrumbadas se nota mucho mas movimiento y presencia. Apenas llegamos nos encontramos con un hermoso e impecable Fiat 500 original color rojo. Unos pocos metros mas adelante una piazza con estilo balcón panorámico y un monumento dedicado a F Coppola muy especial. Enfrente con una enredadera de

plantas verdes sobre una parra sin fin se puede ver el cartel del Bar Vitelli" en el que Michael presentara al padre la que se convertiría en su primera mujer, Apollonia. El Vitelli sigue casi igual que cuarenta años atrás, con sus aires de tasca de pueblo y hasta esos mismos granizados de limón que hicieron las delicias de Coppola y el resto del equipo cuando filmaron en Savoca en el tórrido verano de 1971 ( no lo probamos!! hubiese sido el colmo!!). Se nota que está mucho mas marketinero para el turismo pero eso no quita su encanto. Una colección de viejas fotos recuerdan en su interior los días de rodaje, Si pegan la vuelta por afuera , verán que se cayó parte de la edificación y así quedó intocable y aparece en uno la sensación de aquellos tiempos. Aunque igualmente podrán rememorarse en un paseo por las callejuelas del casco histórico hasta llegar a la iglesia di San Nicolò en la que, en la ficción, se casa la pareja. Si no encuentran  la iglesia pueden preguntar a cualquiera por “la chiesa de Il Padrino”, la agente es amigable y se nota el orgullo de haber vivido esa experiencia.

Es realmente anecdótico el visitar los lugares puntuales lo interesante es ver como esos pueblos siguen detenidos en el tiempo como ocurrió cuando los eligió Coppola para filmar la película. Hay lugares de este mundo donde no todo ha cambiado tanto. Y la vida no deja de ser amable, serena y natural y podía seguir adjetivando cosas que son justamente de la que adolecemos los que vivimos en las grandes ciudades.

Viajar cuando uno decide involucrarse con el ámbito social y cultural es realmente la mejor escuela que pueda existir. Se aprende a valorar lo propio y a descubrir un mundo nuevo que a veces las antojeras del prejuicio cultural no nos dejan mirar .

Como para terminar del día decidimos disfrutar de la última noche en Taormina pero eso se los conté en un posteo anterior que si gustan pueden ver aquí .para despedirnos de nuestros días en Sicilia. 

Volveríamos sobre nuestros pasos al día siguiente para cruza nuevamente al continente italiano y seguir nuestra hoja de ruta hacia la Apulia. Y por supuesto....continuará!

La yapa: un video de imágenes compaginadas de los dos pueblos con la banda sonora original. 

Taormina: rodeada de mar , valles y el volcán. Parte 2

"Para correr hacia el mar vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón. 

Para jugar a inventar el mundo en una flor, somos dos, somos dos. 

La eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. 

Para cruzar sin temor el valle y el volcán, somos dos, somos dos. 

Enamorándonos, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido. 

Para pedirle al dolor que ya no vuelva más, somos dos, somos dos. 

Ilusionándonos por una pequeñez, un color quizás perdido". Jairo "El valle y el volcán"

Al final de Via Luigi Pirandello, la carretera que sube del mar al centro de Taormina se puede llegar con auto ( no recomendable) , caminando ( con un buen estado físico) o por un Funicular de costo accesible. Como he contado en anteriores post ese fue la forma en que elegimos subir, una vez llegados  la porta Messina que , marca la entrada a la calle principal, el Corso Umberto I, repleto de tiendas de ropa y de recuerdos, tiendas de antigüedades, y balcones vestidos de flores supimos que esta ciudad era encantadoramente bella. Al mediodía luego de visitar el Anfiteatro Griego y la gran atracción de la ciudad ( ver post anteriores) seguimos por Umberto I llegamos a la Plaza Vittorio Emanuelle II, construida sobre el antiguo foro romano, y que ahora alberga el palacio Corvaja del siglo XVI, sede del primer parlamento de Sicilia , y que combina una torre árabe del siglo X, decorada con piedra lávica y piedra pómez blanca, además de toques de gótico catalán. Actualmente es la sede de la Oficina de Turismo de Taormina y del Museo Siciliano de arte y tradiciones populares con  marionetas sicilianas, vestidos típicos, carruajes y gran variedad de piezas, entre ellas los ex-voti, ofrendas rústicas de pinturas vóticas en agradecimiento a la intervención divina en salvaciones “milagrosas” en multitud de variopintos sucesos accidentados. Nos llamó la atención especialmente un carruaje por la asombrosa intervención artística de su pintura. 

A la izquierda del palacio está la Iglesia de Santa Caterina, construida en el siglo XVII sobre restos aún visibles desde dentro del odeón romano, un mini-teatro que albergaba 200 plazas.
No es sencillo explicar la mistura de esta ciudad porque es una síntesis de todos los lugares, las culturas, la arquitectura, la gastronomía, y la naturaleza de todo lo que uno ha visto. Es una montaña pero también es el mar, es la pasta pero también el fruto de mar, y los olivos con los limoneros y las alcaparras. Es el balcón florido , la reminiscencia árabe y española. Los restos del imperio romano y la Grecia clásica. Las bougevillas o Santa Ritas mas grandes del mundo. Las paredes derruidas y las tiendas mas sofisticadas. Los balcones al majestuoso Etna y el olor a café. El escenario de una modelo de alta costura y un banco cualquiera con cuatro damas entradas en años charlando de la vida. Y el gelatto y el ir y venir de turistas que susurran todos los idiomas y ruge la Torre de Babel. 

Vista desde Piazza IX de Aprile

Continuamos hacia la Piazza IX Aprile, un mirador sobre el mar y el Etna. En ella la ex-Iglesia de San Agostino de 1486 hace las veces de Biblioteca, y sobre una escalinata, la barroca Iglesia de San Giussepe. Sobre la porta di Mezzo la torre dell’Orlogio despide la agitada plaza llena de turistas degustando los cafés más caros de Sicilia. No nos detuvimos en ella unos minutos a ver el Etna y la vista panorámica hacia el mar pero seguimos caminando porque vimos que en el cielo había nubarrones acercándose y la idea era llegar hasta el barrio antiguo. Y asi fue, esas callejuelas es donde la influencia árabe se hace mas definida que desembocan primero en la Iglesia de San Giovanni de Malta de 1533, en el Palacio Ciampoli, un edificio gótico-catalán de 1412  y más adelante en la Plaza del Duomo, con el Comune (ayuntamiento). Allí hay una fontana donde recargamos agua fresca  e hicimos una parada para descansar....y nos sucedió algo increíble. Había a un costado una pareja mayor que nosotros sentada también un poco agotada por el calor que se tornaba pesado e incluso desde el cielo se veían venir nubes oscuras. 

A la derecha la pareja con el agua mineral en la mano

La fuente en  estilo barroco , que también se llama Fontana cuatro por cuatro por las  columnas que se encuentran en las esquinas de la cuenca central y se rematan con caballitos de mar de cuya boca salía el agua que corría en las bandejas subyacentes  y en la  parte central se compone de dos tanques : uno debajo está soportado por cuatro querubines incómodos por encima de uno de los monstruos . Data de 1635. Pero lo cierto es que esa pareja nos preguntó si eramos argentinos. Durante un rato nos pusimos a charlar, eramos bastante vecinos y ellos estaban en un tour esos que se rigen por horarios estrictos. Nosotros les contamos que viajábamos así por nuestra cuenta porque disfrutábamos mas. Y enseguida nos dijeron: no dejen de hacerlo, nosotros estamos grandes y ya nos cuesta mucho viajar. El tiempo corre y estas son las cosas que no se olvidarán jamás. Hagan lo que mas puedan mientras son jóvenes. Y nos despedimos , increíblemente yo tenía los ojos llenos de lágrimas.. Andar por el mundo y encontrarse con gente de la aldea propia y establecer un vínculo tan estrecho en un lapso de tiempo tan estrecho es realmente extraño. La belleza de Taormina me había sensibilizado y este encuentro terminó de emocionarme fuertemente tal es así luego de despedirlos le pregunté a Wally si había sacado fotos o filmado porque yo solo viví la experiencia. 

Nos tomamos de la mano y llegamos al fin de la  Via Umberto hasta donde acaba en Porta Catania, donde un escudo aragonés de 1440 nos hace pensar que podríamos estar en cualquier zona del Levante Español. Que ciudad mas particular, el cielo se encapotó e hicimos el camino de vuelta casi corriendo para llegar al funicular pero increíblemente cuando llegamos a las tiendas de souvenirs que preceden a la estación ya no había nubes. Al bajar del funicular vimos la Isola Bella desde tierra y regresamos al hotel. Sin embargo , el último día de nuestra estadia en Sicilia decidimos subir al atardecer con el auto para conocer la zona de Castelmola que está aún mas arriba de Taormina y ver de alguno de sus miradores el Etna. Cuando estábamos llegando divisé al famoso volcán desde el auto que largaba una importante fumarola. El cielo estaba completamente rosa por el atardecer y el humo blanco no dejaba de asomar sobre el cielo despejado. Bajamos el del auto para tomar fotos y nos quedamos viendo esa maravilla durante un buen rato. 

atardecer en el Etna

La idea era subir un poco mas pero Wally recordó que justo donde terminaba la porta Catania había una calle que hacía de entrada a un hotel de gran categoría de Taormina y bajamos en busca de ella. Hay días que uno siente que todo se puede y por supuesto salimos a la calle que buscábamos y estacionamos sin cargo y caminamos por las calles mientras el final del día encendía las luces de la ciudad. Nos cruzamos con una top model europea en un set de filmación en plena Piazza IX Aprile , y desde el balcón al mar seguimos viendo a lo lejos a nuestra izquierda el Etna llenando de nubes el cielo y la diestra el mar con la vista de la bahía de Mazzaro hasta que se encendió la primera estrella. Y como es nuestra costumbre para despedirnos de los lugares que nos han hecho felices elegimos un lugar típico y allí con el mantel a cuadritos rojo y blanco nos sirvieron la pasta y el vino. Al día siguiente cruzaríamos a la península para subir las costas italianas por el Mar Adríatico. Somos muy agradecidos con la vida. Conocer Taormina fue un motivo para serlo eternamente. Y por supuesto....para volver alguna vez!

He compaginado un video con las fotos de que tomamos en esos días a modo de postales que no incluyen las del Anfiteatro Griego. Ojalá lo disfruten! A pasear por Taormina virutalmente!

Taormina: Videos del Funicular y la llegada por la Via Luiggi Pirandello

El primer video muestra como es la subida en Funicular desde Mazzaro a Taormina y el segundo el camino desde que se baja del funicular hasta la llegada a la Porta Messina su entrada mas habitual. 

Desde Mazzaro a Taormina en Funicular 

Desde el arribo del  funicular a Porta Messina 

Taormina: del funicular al Anfiteatro Griego . Parte 1

Estéticamente, psicológicamente, el espíritu, los hechizos, los demonios, son las formas humanas, en que el ser viviente puede traducir con palabras la emoción de belleza que le produce el paisaje. Roberto Arlt

La primera mañana en Sicilia desayunamos temprano en una amplia terraza con vista al mar cuyo cielo raso era un entrelazado de añosos ficus. La vista de la bahía de Mazzaro era deslumbrante. El cielo estaba completamente despejado y luminoso. Luego partimos para Taormina. A unos diez minutos del hotel estaba el funicular que subía a la ciudad. Es posible también subir en auto pero hay que dejarlo en un Parking de pago bastante caro y es común que esté completo sino suben temprano.  Es posible subir caminando pero es una senda muy exigente sobre todo en verano.  Por la ciudad prácticamente no se puede transitar con vehículos salvo algún que otro camino periférico. O un acceso especial a un hotel de alta categoría. Así que subimos al funicular que en pocos minutos nos dejó en  Taormina, Subimos unas escalinatas y se escuchaba el son de un acordeón tocando un vals. Había muchas familias de inmigrantes ,de aquellos desolados que llegan como pueden si su dios lo quiere desde las costas africanas. Vendiendo cosas frente a tiendas pequeñas de souvenir. 

Sabía que iba a encontrarme con una ciudad muy bella y lo primero que quería visitar era el anfiteatro griego. Pero lo que no sabía era la magnitud de lo que viviríamos en esa ciudad.
La ciudad fue fundada por los griegos en el 736 a. C., con el nombre de Naxos. Es sin duda, una de las joyas de siciliana.
Emplazada a doscientos metros de altura, sobre el Monte Tauros, una espléndida terraza natural, Taormina, la antigua colonia Tauromerion, fundada por colonos huidos de la saqueada Naxos en el 403 a. C, fue, arrasada por Siracusa, enaltecida por los romanos, y capital de la isla por un periodo breve de la Sicilia bizantina. Desde su toma por los normandos en 1078 hasta el siglo XVIII, no pasó de ser un apacible pueblo de costa. A partir del 1700, escritores alemanes e ingleses como Bartlett y Goethe que emprendían circuitos de inspiración por Europa, pararon por Taormina. Aún así, no sería hasta 1866 cuando el ferrocarril una la ciudad con Mesina, facilitando el acceso de turistas del Norte de Europa.
Cuna de los descansos de algunos de los escritores más importantes del siglo XX como Truman Capote, Tenessee Williams, Thomas Mann o Cocteau entre otros, y de artistas como Greta Garbo, Cary Grant, Dalí, Orson Welles o Rita Hayworth . Hoy es de una atracción turística tan masiva que ya no se puede pensar en descansar ni buscar la calma que precede la inspiración. Eso si, sigue siendo de una belleza descomunal.

Cuando bajamos del funicular nos encontramos en el tramo final de la Via Luiggi Pirandello, (la carretera que sube desde el mar que se puede hacer en auto o  caminando). Unos pasos y nos encontramos con  la porta Messina, que indica la entrada a la calle principal : Corso Umberto I, repleto de tiendas de ropa y de recuerdos, tiendas de antigüedades, y balcones vestidos de flores.
Nos dirigimos hasta la Via Teatro Greco que nos lleva hasta el espléndido y antiguo teatro , que es el monumento más visitado de Taormina. Se construyó en la época helenística y se reconstruyó casi en su totalidad en los tiempos de la dominación romana. Fue en esa época cuando el recinto se utilizó para la práctica de la lucha de gladiadores.
El teatro consta de nueve secciones, y está rodeado por un doble pórtico. Originalmente tenía una capacidad para unos 5.000 espectadores, y 109 metros de diámetro. Todavía se mantienen en pie alguna de la columnas de orden corintio que se alzaban en el muro situado tras el escenario. Es tan imponente al estar erguido sobre el monte y en medio del cielo azul y el mar Jonio que realmente uno tiene en algún momento que sentarse y disfrutar de la vista y sentir la historia bajo cada piedra, bajo cada columna, algunas incluso partidas y colocadas como parte del monumento en algunos laterales. El anfiteatro está en uso. Cuando lo visitamos a finales de la primavera se estaba montando un escenario seguramente para los shows durante la temporada de verano.

Cerca están las ruinas de las Naumachie, titánica obra de una pared sostenida con contrafuertes, que permitía almacenar en una cisterna, las aguas provenientes de la montaña, para abastecer la ciudad e irrigar campos.
Bajo un cielo azul enorme y luminoso mostrando sus rayos sobre el Mar Jonio nos resultó difícil dejar el anfiteatro. Pero había mucho que ver aún en Taormina . Hoy escribiendo estas líneas recuerdo la frase de mi hermano cuando le envié una foto desde allí , como Silvina Bullrich " Te acordarás de Taormina" y ciertamente fue así. El título de la novela de la gran escritora quedó en mi memoria vigente cada día. Y no puedo evitar recordar la frase textual cada vez que miro una foto o un video o alguien la nombra por allí. Hay muchos lugares bellos en este mundo pero tan encantadores como esta ciudad permitanme la duda.  La conocimos un 8 de junio, en un largo y cálido día de sol. Por lo tanto esta historia.....continuará!

Sicilia a la vista! Dia 1: Llegada a Mazzaro

"En Estados Unidos la mayoría de todo el mundo que es italiano es medio italiano. Excepto yo. Soy italiano. Soy sobre todo de Sicilia, y tengo un poco de napolitano en mi. Recibes la dosis completa conmigo" Al Pacino


Cerca del mediodía tomamos la carretera desde Salerno rumbo a Sicilia, la idea era llegar a nuestro destino antes de que se hiciera de noche. La fantasía que uno lleva acerca de esta isla que fuera habitada por los griegos y antes por fenicios. La mas grande de las islas del Mediterráneo. Por la que pasaron cartagineses, romanos, germánicos...bizantinos. Sicilia fue bizantina durante medio milenio. Luego la habitaron los sarracenos del norte de África, los normandos, fue dominada por el reino unificado de Nápoles del que se dividió para tener sucesivas monarquías como reino perteneciendo al reino de España hasta el año 1860 con idas y vueltas. Pero no fue hasta 1860 como parte del risorgimiento que Giuseppe Garibaldi desembarcó en Sicilia para expulsar al último borbón y conformar el reino de Italia. Ocupada por los nazis durante la segunda guerra mundial fue elegida por los aliados para atacar a Europa. Y en 1946 se convirtió en parte de la república italiana. Y además de todo esto aquí se filmó El Padrino en los escenarios reales donde supo dominar la maffia siciliana. La ansiedad no era poca por conocerla! Y allí íbamos!

Paramos en el camino en una estación de servicios y comimos algo al paso. La carretera es tranquila, amable, muy bien señalizada. A lo largo del camino atravesando el sur de Italia paralelos al mar se pueden ver muchísimos gigantes molinos eólicos y plantaciones en las laderas apeninas. A medida que se avanza hacia al sur la geografía se vuelve menos fértil pero no menos bella, Los túneles que cruzan las montañas son de una ingeniería realmente fantástica. 

  Llegamos hacia las 18 hs al puerto desde donde arribamos al ferry para cruzar a Messina, No es necesario tener tickets anticipados, se puede cruzar con auto, con moto, solo pasajero y salen cada media hora tanto para ir como para volver. El tramo es tan corto que uno se pregunta porque no hay un puente y la respuesta me la dio un italiano que vive en Mesina y tiene una camioneta que es móvil de transimsión de TV y la alquila a los medios por los cual viaja permanentemente por todo el país. Porque sino se le acaba el negocio a la empresa que hace los cruces del estrecho! A mi me cuesta 97euros! fue su respuesta. Y uno ahí nomás se da cuenta que el "primer mundo" adolece de algunas cosas iguales que el tercero, por ejemplo la corrupción política. 
Volviendo al cruce el lugar donde arribamos al ferry se llama Villa San Giovanni, allí cruzamos, en una tarde muy cálida y con un cielo apagandose lentamente con nubes que iban cubriendo el sol, a Messina desde donde tomamos la carretera que nos llevaría a Mazzaro donde nos alojaríamos para visitar distintos lugares de Sicilia. Durante la escasa media hora que duró el viaje vimos acercarse ante nosotros a la isla de Sicilia en medio de un mar tan azul que es imposible describirlo.
Aún con las últimas luces del día entramos al hotel Lido Mediterrane, un cuatro estrellas devenido en el tiempo ya que fue un importante hotel en los años sesenta. Conserva todo el estilo pero antiguo. El servicio ha sido de los mejores que hemos tenido. Y cuan importante es sentirse bien atendido cuando uno esta lejos de casa tratando de conocer y absorber otras culturas. En cualquier caso el hotel sin ostentación pero con un buen gusto ejemplar colmó ampliamente nuestras expectativas. Nuestra primera meta era conocer la famosa Taormina.
No es fácil elegir una ubicación cerca de Taormina a menos que se disponga de muchísimo dinero y decida alojarse en la ciudad misma ciudad o en los modernos cinco estrellas en la zona frente al mar debajo de la propia Taormina,
Pues Mazzaro es la zona de playa bajo la ciudad por lo cual la ubicación es excelente. Se puede ir andando unos diez minutos y llegar al funicular que sube a la ciudad. Arriba a excepción que abones un parking ( también se puede abonar abajo y dejar el auto) no se puede circular por ninguna calle. 

El hotel cuenta con playa privada y servicios , un excelente desayuno en la amplia terraza balcon al mar bajo una arboleda que es un paraíso para arrancar la mañana. El wifi es muy bueno. Nosotros nos alojamos en una habitación con vista al mar que tiene una panorámica hacia una pequeña bahía que termina en Isola Bella y es de película.  En su zona de aparcamiento donde habitualmente dejabamos el auto vi la Santa Rita en flor mas grande del mundo. Asombroso realmente! 
Llegamos con tiempo para ver el atardecer desde el balcón y como se encendían las primeras estrellas en el cielo de Sicilia. Una sensación de felicidad nos inundó junto con el sonido plácido del mar.
El restaurante del lugar era carísimo por lo cual decidimos salir a caminar un poco por la zona y ver que cenar. A partir del hotel la calle paralela a la costanera tenía unas diez cuadras que formaba una bahía con modernísimos hoteles cinco estrellas y restaurantes de precios bastante altos. Nada de locales de comida rápida, ni mercados, ni nada. Finalmente conseguimos un lugar mas sencillo donde comimos una rica pizza con cerveza y nos fuimos a dormir temprano ya que los días que se venían en Sicilia eran muchos pero también las atracciones que queríamos conocer.