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martes, marzo 12, 2019

El día que estuve demorada en San Remo !

“Un viaje es como el matrimonio. La manera certera de estar errados es pensar que tenemos el control”. – John Steinbeck




Después de nuestro paso por las Cinque Terre, Portofino y Génova llegamos a San Remo . Teníamos reservado un hotel con aparcamiento relativamente cercano al centro de la ciudad que es bastante pequeña. De noche es encantador ver las colinas con las luces encendidas de las casas sobre la montaña. El hotel era realmente sencillo, quien nos recibió en la conserjería y a quien no pude tomarle foto porque tenía todas las baterías agotadas era una réplica del señor Burns de los Simpson. Lo llevó a Wally al estacionamiento que era literalmente en calle transversal y le indicó como si fuera un garage. Cuando entramos a la pequeña habitación Wally se tiró a la cama exhausto.


 Pero a pesar que habíamos comido algo en camino por Santa Margherita moríamos de hambre. Yo busqué en Forsquare y todo lo que me aparecía a esa hora que eran cerca de las 23 era a 2 o 3 kilómetros y el agotamiento no permitía pensar en  movermos. El señor Burns que era muy amable nos dijo que a dos cuadras había una pizzería que tal vez estaba abierta. Y si, logramos comer pizza y birra antes de irnos a dormir y esas dos cuadras nos resultaron muy bonitas, casi toda la zona eran residencias del otros siglos restauradas que se veían muy señoriales. Al otro día desayunamos muy bien y salimos a recorrer la ciudad.
San Remo será recordada por nosotros por varias cosas, aquella mañana nos habíamos quedado sin euros y al mediodía tomábamos un tren a Niza y queríamos cambiar dolares. Recorrimos la ciudad buscando donde y al mismo tiempo conocimos su centro, su costanera, puerto  y el glorioso Teatro Ariston que se creo en 1977 .
San Remo es conocida por ser el lugar de retiro del inventor sueco Alfred Nobel, así como el lugar donde se crió el escritor Italo Calvino.
En 1920 albergó la conferencia aliada tras la Primera Guerra Mundial, en la cual se ratificaron y legalizaron los repartos territoriales que formaron parte de la partición del Imperio otomano.​

Desde el establecimiento de la república italiana, San Remo ha duplicado su población. La creación del Festival de la Canción de San Remo en 1951 consolidó a la ciudad como destino frecuentado por celebridades, lo que sumado al desarrollo económico propició un aumento del turismo. A partir de los años 1970, con la construcción del nuevo puerto (Portosole), se lleva a cabo una planificación urbana que hoy la muestra como muy armoniosa.
Cuando pasamos por el casino de gran fama a Wally se le ocurrió que yo podía entrar y cambiar los dólares ( que no habíamos podido porque los bancos en Italia cambian sólo a clientes y las casas de cambio no están permitidas) Si fuera necesario jugar o no alguna ficha y salir.
Bajé del auto que quedó estacionado enfrente en una de las calles laterales del casino. Antes de ingresar le consulté en la puerta si podía cambiar dolares para jugar . Me dijeron que sí. . Y me indicaron como llegar al salón.
Se inauguró en 1905  el Casino Municipal es una de las cuatro casas de juego italianas y  en un edificio en estilo liberty proyectado por el arquitecto francés Eugène Ferret.
Apenas entré noté que las famosas máquinas tragamonedas lo habían convertido en un casino mas , me gusto de todas maneras su estilo retro , sus artefactos de iluminación y tomé varias fotos.
Me dirigí a la caja y cambié el dinero. Me senté en una máquina al lado de una señora que no entendía muy bien cuando le preguntaba cuanto era el mínimo para poner en la máquinas. Era inútil porque no hablaba ni entendía ni español ni italiano ni ingles....era francesa! La frontera está a solo 20 kilómetros de allí y debía ser habitué de la sala. Finalmente entendí que lo mínimo eran 5 euros y decidí irme sin jugar. Sino lo sabían nunca me gustó ningún tipo de juegos de azar! Igualmente recordé a mi amiga María del Carmen que para compensar le gustan todos y nuestro viaje a Las Vegas y comencé a sacarme selfie con las maquinas para enviárselas por whats app. cuando tuviera wifi.
Unos minutos después cuando fui a salir del salón , dos amables pero enormes caballeros italianos de traje me pidieron que los acompañara a una oficina. Noté que estaba en problemas. Como había cambiado dinero y no había jugado, interpreté que no se podía. Cuando llegué a la oficina había otro señor de traje que me pidió el pasaporte. Le dí el pasaporte italiano  con cierto recelo y lo miró y lo dejó sobre el escritorio frente a mi. Yo no dejé de tener la vista clavada en el pasaporte. Al mismo tiempo trataba inútilmente de pensar en italiano mi respuesta y simultáneamente entender lo que estaba pasando. Creí entender que me decía que estaba en falta,o que había hecho algo que no estaba permitido. Yo que estaba con el tema del cambio de moneda comencé a explicarle en italiano que no sabía que no se podía cambiar sin jugar y entonces uno de ellos me señaló el teléfono y me lo pidió. No quería dárselo y traté de explicárselo. Pero inmediatamente me cayó la ficha y ahí las frases se tradujeron todas al mismo tiempo. Lo que no podía era sacar fotos y mientras no las borrara todas delante de ellos seguiría demorada. Afortunadamente nunca me puse nerviosa, y cuando entendí eso sonreí y desbloquee el iphone y se lo dí. Borraron todas las fotos delante mío y me devolvieron móvil y pasaporte y me acompañaron a la salida lateral ( del otro lado de la manzana donde estaba Wally) y me dejaron bien en claro que no tenía permitido volver a entrar mas al casino. Cuando salí, una nube negra amenazaba con llover, hacía mucho calor, empezó a caer agua y yo corrí hasta el auto. Cuando subí Wally pensaba que me había quedado jugando y que me estaba yendo bien! cuando le conté no lo podía creer! obviamente no tendrán fotos en este posteo del interior del casino!
Cada momento de un viaje es una posibilidad de aprender algo nuevo o incluso conocer nuestra capacidad de reacción frente a lo diferente. Lo que comúnmente se llama salir de la zona de confort. Sano ejercicio que nos permite re inventarnos y crecer.
San Remo o Sanremo ( pronunciando la r suave en italiano ) estará siempre ligada a ese recuerdo pero también a la calidez de su gente. Fue nuestro último destino en Italia en aquel viaje de junio de 2018 y realmente siempre es dificil irse de ese país tan increíble por su historia, cultura y gastronomía. Pero también siempre queda el sueño de volver!
 Les dejo un video que cuenta el trayecto de nuestro roadtrip desde Cinque Terre a San Remo.





martes, febrero 26, 2019

Cinque Terrre: las cinco tierras soñadas del norte de Italia




"Por fin amaneció. Avanzó la aurora como una flor de fuego y retrocedió lentamente la oscuridad. El cielo se aclaró y la abrumadora belleza del paisaje surgió ante sus ojos como un mundo recién nacido" Isabel Allende

Nos fuimos de Milán al atardecer , vimos en la ruta la puesta de sol entre los Apeninos que volveríamos a cruzar esta vez camino a las Cinque Terre. Se hizo de noche cuando tomamos el camino de montaña y la ruta SS62 que nos llevaba al pueblo de Ricco del Golfo donde nos alojaríamos era terriblemente escarpada. Curva tras curva y contracurva fuimos concentrando la atención en el camino mientras veíamos como los italianos tomaban las curvas a mucha velocidad y realmente estábamos sorprendidos. Elegimos ese lugar para alojarnos porque realmente era muy caro y complicado con auto parar en una de la Cinque Terre que son Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterroso al mare en el orden de sur a norte. 
Todos pertenecen a La Spezia y están sobre el mar de la Liguria. Estos pueblos tan hermosos se encuentran sobre el mar en la bajada de las montañas por lo tanto para acceder a ellos se puede hacer por el camino de la costa tanto desde Génova como de Roma. Pero el aparcamiento diario en los parking antes de ingresar a la ciudad son también onerosos, y sólo se las puede recorrer a pie o en tren que es la mejor opción.
Su origen es un contexto orográfico muy particular, que da origen a un paisaje montañoso constituido por distintos estratos o "terrazas" que descienden hacia el mar con una fuerte pendiente. La mano del hombre, a lo largo de los siglos, ha modelado el terreno sin alterar el delicado equilibrio ecológico, utilizando esas terrazas en declive para desarrollar una particular técnica agrícola destinada a aprovechar todo lo posible la disposición del terreno. Pero hay un equilibrio que el turismo masificado está dañando. Fue nombrada Patrimonio de la Unesco en 1997 junto a unas islas cercanas.

Particularmente teníamos una gran expectativa en llegar allí porque durante años nos han hablado de ellas pero no todo fue como esperábamos.

En principio nos alojamos en el hotel Le Rondini que nos recibió alrededor de las 22 hs con una amabilidad sin igual. Abajo dejaré el link por si les interesa alojarse allí. Obviamente que si vienen de Roma o de Génova el camino es por la costa y no tienen que atravesar las montañas. El hotel cuenta además con un bar con una bodega de vinos increíble.

En este lugar uno se encuentra a 30 minutos de Riomaggiore o de Monterosso al Mare y al día siguiente después de un excelente desayuno y una fantástica noche de descanso en la que amanecimos rodeados de verde y canto de pájaros emprendimos el camino hacia Monterroso, el tramo es precioso con flores silvestres , el rumor del canto de las aves permanentemente, construcciones muy antiguas, pequeñas iglesias, y vistas. 


Y si bien el día estaba caluroso el cielo encapotado auguraba lluvia. Aunque luego empezaría a despejar de a poco. Poco antes de llegar apareció la panorámica de Monterosso frente al mar y realmente fue conmovedor. Dejamos en el auto en el Parking  comenzamos a bajar al pueblo. Es el único que tiene un banco de arena para disfrutar la playa y el mar. Monterosso al mare se sitúa en el centro de un pequeño golfo natural, protegido por una modesta escollera artificial.

Monterosso al Mare


Los colores uniformes en tonos tierra , la sencillez de su arquitectura y su característica de puerto pesquero hacen del lugar una belleza a pesar del gentío. Visitamos su iglesia de San Juan Bautista y los oratorios del siglo XIV muy bien conservados.  Fuimos a sacar los tickets para recorrer los pueblos y la opción es un pase diario que permite subir y bajar del mismo todo el día, incluye los tramos entre pueblos para hacer la caminata ( sino la cobran aparte), sanitarios, y Wifi ( que jamás funcionó). Los trenes son los mismos que transitan la costa italiana. Pero el valor al sacarlos allí es de 23 euros! 
Riomaggiore




La otra forma es hacer el trekking entre pueblos sobre la montaña pero desde 2013 ( nosotros estuvimos en junio de 2018) están cerrado salvo el tramo de Vernazza a Monterroso que es de un poco mas de una hora a pie. En fin, subimos al tren que tarda entre 5 minutos y maximo 10 entre cada estación y vienen muy seguido.
 Cuando compras el ticket te dan información de horarios y demás cuestiones útiles. Tomamos el primero derecho a Riomaggiore que no es una mala opción para alojarse porque es la mas económica de todas y la ciudad es bastante mas grande. Igualmente nada es económico en la zona.



El centro histórico, cuyo núcleo original data del siglo XIII, se sitúa en el valle del Rio Maggiore, el antiguo Rivus Major del cual toma su nombre el pueblo.
Las casas se distribuyen en distintos niveles paralelos que siguen el abrupto recorrido del río. El nuevo barrio de la Stazione, llamado así por haberse desarrollado en el siglo XIX tras la llegada de la línea férrea, se sitúa en cambio en el valle formado por el Río Finale así denominado por señalar, en una época, los límites de las tierras de Riomaggiore y los de Manarola.



Su costa marítima con un pequeño embarcadero de barcos de madera es muy pintoresco. En el inicio del famoso Camino de los Enamorados que conduce a Manarola aunque esté cerrado te permite realizar un pequeño tramo a pie y desde allí tomar las famosas  fotos en perspectiva de Riomaggiore.

Volvimos al tren en este caso en dirección a Manarola, afortunadamente el clima nos acompañaba, era media mañana y una resolana hacía mas agradable el caluroso día a pesar que los nubarrones seguían rondando.

Manarola, al igual que los demás pueblos de las Cinque Terre, se encuentra situada entre el Mar de Liguria  Situado en una colina, el pueblo de Manarola se extiende por el valle, encerrada entre dos espolones rocosos, y desciende hacia el mar hasta albergar un pequeño puerto. Manarola es el segundo pueblo más pequeño de las Cinque Terre, después de Corniglia.

Manarola


 Las casas se agrupan una junto a otra a lo largo de 
la vía principal, la Via di Mezzo, que a su vez sigue el curso del agua. Aquí realmente se produce el aluvión mas fuerte de turistas, caminar por allí es similar a ir en una manifestación callejera. 

Noté que desde las ventanas donde se tiende la ropa dándole un aire aún mas de otros tiempos, había una señora muy mayor entretenida mirándonos. A nosotros los viajeros que copamos el lugar, y de algún modo me sentí en exhibición cual primate en el zoológico. Fue algo extraño, el sonido ambiente es de gritos y llamados de guías con grupos de 50 personas y un paraguas levantado que se les pierden en la multitud. Hay olor a comida frita de mar que abre el apetito y los infaltables orientales tratando de hacer fotos extravagantes.  
Manarola es una hermosura si logras abstraerte del gentío! Hicimos el camino que no llevó a tomar su panorámica sin dudas la mas fotografiable de todos los pueblos. Y retomamos el camino poblado de flores y enredaderas para embellecer aún mas lo que había como si ello fuera posible....y en tren decidimos saltear Corniglia. El mas pequeño de todos.
Se diferencia del resto de los pueblos de la región en que es el único que no se conecta directamente con el mar, sino que se sitúa sobre un promontorio de unos cien metros, circundado por viñedos distribuidos en las características terrazas en el lado que mira hacia el mar.
Para acceder a Corniglia es necesario descender una larga escalinata conocida como Lardarina, compuesta por 33 tramos y un total de 377 escalones, o bien recorrer la carretera que la conecta con la estación de tren. Además, Corniglia está unida a Vernazza por un sugerente paseo a medio camino entre el mar y la montaña. El que también se encontraba cerrado.

Nuestra siguiente parada fue Vernazza, Se cree que el nombre de Vernazza deriva del adjetivo latino verna, es decir, "local, indígena", pero también es posible que el nombre provenga del producto más conocido del pueblo, la vernaccia, una modalidad local de vino.

Vernazza




Su pequeño puerto garantiza un lugar seguro, en una ensenada natural que permite el atraque de barcos pequeños y medianos. Su camino estaba abierto pero nosotros decidimos hacer solo un trayecto porque de lo contrario no lograríamos hacer la hoja de ruta completa. Visitamos en medio de sus calles una capilla pequeñísima del siglo II. 

Claramente si uno quiere ver las Cinque Terre las puede apreciar perfectamente en un día, pero si pueden alojarse en ellas podrán dedicar mas tiempo a cada pueblo. Son en cuanto a lo arquitectónico muy parecidos. Suelen preguntarme si vale la pena ir cuando uno ya ha visitado la Costa Amalfitana y mi respuesta es, sin ninguna duda, que si.  No se parecen, tienen orígenes distintos aunque se formen en acantilados, su pulso es completamente diferente.
Lo único que realmente me dejo pensando fue la masificación turística y hasta que punto el Parque Nacional de las Cinque Terre realmente esta preservando esa maravilla cultural y patrimonial italiana.
Difícilmente volvamos porque no quisiéramos contribuir a su contaminación.  Finalmente las conocimos y nunca las olvidaremos. Porque tienen un dejo a lugar olvidado en el tiempo en el que su paso lo pone mas bello.

Seguimos ruta hacia el norte con destino final a San Remo.


Santa Margherita de la Liguria 

De camino recorrimos Santa Margherita de la Liguria que nos dejó boquiabiertos. La notable influencia francesa ( están muy cerca de la frontera) es una localidad conocida como "La Perla del Tigullio" ubicada sobre el Golfo del Tigullio. Allí aparece exquisita arquitectura aristocrática del norte italiano. Uno de esos lugares donde uno llega y no quiere irse mas. Pero prácticamente lo mismo sucede con todo ese litoral de playas que culmina con la exclusiva Portofino.
La ruta va paralela al mar y las vistas son paradisíacas.
Al llegar a Portofino notamos exactamente la misma característica pero con precios de parking desorbitantes y caminamos un poco por la zona pero decidimos hacer las fotos y seguir viaje. Es realmente uno de los lugares mas caros que hemos visto. Y pienso en ello y creo no equivocarme, es el mas caro. La comuna está situada en una bahía al pie del homónimo promontorio, a 36 km de Génova. Durante siglos Portofino ha hospedado a numerosas personalidades: en el 1377 el Papa Gregorio XI pasó por el puerto de Portofino de retorno a Roma desde Aviñón, donde se instaló la sede papal por 68 años. Mas adelante sería destino de Guy de Maupassant  y Friedrich Nietzsche, entre otros, todos claramente amantes de la belleza. Sin embargo debo decir que no hay ninguna diferencia entre los balnearios como Santa Margarita o otros que van de camino en cuanto a playas, mar y arquitectura. 
Génova



Portofino tiene el legado de un museo y un castillo que le da mas importancia. Pero si llegan con auto sepan que la hora de parking es de 10 euros! Y por supuesto no se puede ingresar con él al casco histórico ni dejarlo en ningún otro lado. La seguridad del lugar es apabullante.
Luego de la breve recorrida seguimos camino y entramos a Génova por el



puente que a fines de 2018 se cayó y provocó tantos muertos. Luego visitamos la zona de puerto de barcos grandes para ver el lugar desde donde había partido tantos inmigrantes a Sudamérica. Paseamos un poco por la ciudad pero la hora pico nos complicó un poco las cosas. La ciudad es muy antigua y tiene muy poco mantenimiento por lo cual su encanto no luce. Nos despidió con un atardecer imborrable.




Avanzamos en la ruta para llegar a San Remo casi tres horas después. Pero esta ciudad merece un post exclusivo porque en ella vivimos una experiencia que no olvidaríamos jamas .Les dejo como único adelanto como Wally se desparramó en la cama luego de un larguisimo día de Roadtrip por nuestras amadas  rutas italianas.




Datos útiles 
El hotel donde nos alojamos en Cinque Terre es LE RONDINI 
El Parque Nacional de las Cinque Terre tiene un sitio oficia donde pueden encontrar toda la información necesaria , horarios de visita, bus y  trenes AQUI

martes, febrero 19, 2019

Milan , la nona y La última cena de Leonardo

"Es posible que las conexiones sean invisibles pero siempre están ahí, enterradas justo debajo de la superficie”. Dan Brown 

Nos fuimos de Lago di Como temprano y la imagen luminosa de los primeros rayos de sol de la mañana se reflejaban en el agua. Así nos despedimos y tomamos rumbo a Milán , aunque nuestro destino final aquel día era Cinque Terre.
A las 15 hs teníamos reservado un citi tou caminando que culminaba en la visita a la iglesia donde se conserva La última cena de Leonardo.
Ya habíamos estado en Milán en 2012 y conocimos las atracciones mas importantes de la ciudad pero en aquella oportunidad no nos fue posible conseguir entradas anticipadas directamente con el lugar donde se encuentra. 


Tampoco lo pudimos hacer en este viaje. Por algun motivo con mucha anticipación se agotan y era realmente tanto nuestro interés en esta obra que optamos por tomar este tour de tres horas de caminata abonando mas obviamente que la entrada pero asegurándonos el ingreso. Mas abajo dejaré los vínculos a las dos opciones para los que les interese.

Lo cierto es que estábamos con tiempo y decidimos sobre la marcha hacer una parada en la ciudad de Gallarate donde nació la abuela de Wally y también visitar el lugar geográfico donde había nacido su abuelo, en las afueras, en un pueblo llamado Sacconago, el cual era un campesinado de agricultores del cual ya no queda nada. El área se convirtió en un polo industrial. Entre sus calles decidimos hacer un picnic con la fantasía que estábamos almorzando con ellos.

Mirando el cielo azul imperturbable nos invadió el espíritu del día de todos los muertos al estilo Coco la genial película mexicana y nos emocionamos realmente imaginando aquellos campos sembrados y el abuelo trabajando y luego escapando entre los mismos huyendo del régimen italiano. 

Aunque primero el abuelo se ocupo de ir a buscar a su chica a Gallarate, ella de una familia casi aristocrática , educada por las monjas de la iglesia vecina en el bordado, el arte y la devoción a Dios. Ella que no dudó en escapar con el amor de su vida luego que él enfrentara al sacerdote y a su familia con su deseo de compromiso y casamiento pero todo fuera inútil. El abuelo Césare se casó con Carolina allí y se vino a América a buscar un futuro mas justo y lleno de oportunidades, Unos meses después llegaba Carolina en otro barco embarazada del papá de Wally. Y fueron felices, en la lucha cotidiana de trabajar sin descanso y en formar una familia a la que legaron sus valores y su amor.

Una historia mas de inmigrantes pero no menos conmovedora en tiempos donde las inmigraciones en el mundo vuelven a ser protagonistas por los males del poder y las guerras.


Finalmente llegamos a Milan sobre la hora al punto de encuentro 
que era la plaza del Duomo de Milano y decidimos dejar el auto estacionado en un parking a un par cuadras para encontrarnos a las 15 horas con el grupo asignado en un monumento de la piazza dedicado como no puede ser de otra manera a Vittorio Emanuel II en esta caso a caballo. Allí comenzó la guía que realmente fue estupenda , llena de datos históricos, detalles de lugares y arrancamos ingresando a la monumental Galleria Vittorio Emanuel II , tal vez la mas bella del mundo en su estilo. Nos detuvimos en el cruce central de las naves y escuchamos su historia, luego ingresamos a la librería Bocca de 1775. 


La histórica Biblioteca Bocca abrió en Turín en 1775 con los

hermanos Giovanni Antonio Sebastiano y Secondo Bocca, nativos de Asti. En ese año nació William Turner, Volta inventó el electróforo y en Estados Unidos estalló la Guerra de Independencia. Cuánta agua ha pasado desde debajo de los puentes ... La Revolución Francesa, la dominación austriaca, Napoleón, las Guerras de Independencia, el siglo XX con las dos Guerras más letales de la Historia, la Gran Crisis del 29 ...y allí está aún , la mas antigua en libros de arte.
De la Galería , el Teatro de la Scala y del Duomo he hablado en nuestro primer post de Milan dedicado a nuestra visita en 2012 el cual les dejo el vínculo aquí para quien uiere leerlo.

De todos modos, me gustaría contarles que ha habido una diferencia notable. En aquella oportunidad la Piazza del Duomo estaba llena de puestos de venta de souvenirs pero especialmente de pañuelos, chalinas, pareos , pashminas, etc para cubrirte hombros ( o piernas) para ingresar a la catedral en donde el protocolo es muy estricto. Mas allá de eso que no ha cambiado hoy ya no están los vendedores , la plaza está mucho menos concurrida y desde muchos de sus laterales hay fuerzas de seguridad intimidatorias cuidándonos de terrorismo. En estos seis años el mundo se ha vuelto un lugar
mucho mas peligroso y evidentemente deberemos acostumbrarnos a ello. Lo cual no significa que no me apene inmensamente tener que escribirlo y haberlo vivido. 

Sigamos con la visita guiada que estábamos haciendo. Tomamos en dirección al Castillo Cairoli e ingresamos al Castello Sforzesco. fue construido como fortaleza durante el siglo XIV y es uno de los monumentos más emblemáticos de Milán. En la actualidad alberga algunos de los mejores museos.

El Castillo Sforzesco fue construido como fortaleza en 1368.
Posteriormente fue transformado en un espléndido palacio ducal que quedaría prácticamente destruido durante la República Ambrosiana.

La familia Sforza se esforzó por convertir el castillo en una de las cortes más magníficas de Italia, aunque posteriormente pasó a manos de los españoles y austriacos y recuperó su antigua función militar.
Con el decreto del 23 de junio de 1800, Napoleón ordenó la demolición del castillo y, en 1801, se abatieron las torres laterales y los bastiones españoles.
En la segunda mitad del siglo XIX el castillo fue objeto de discusión entre los milaneses, ya que
muchos ciudadanos querían destruirlo para construir un lujoso barrio residencial. Sin embargo, prevalió la cultura histórica y el arquitecto Luca Beltrami ejecutó una importante restauración, devolviendo al castillo el aspecto que tenía en la época de los Sforza. 
La restauración fue finalizada en 1905 con la inauguración de la Torre de Filarete y el Parque Sempione, construido donde se encontraba la vieja plaza de armas.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo fue gravemente dañado.
A finales del siglo XX se construyó la plaza del castillo con una fuente inspirada en la que ocupaba este lugar precedentemente, antes de ser destruida, en los años Sesenta, por la construcción del metro. En 2005 se finalizaron las últimas labores de restauración en la zona del cortil y en las salas del castillo.
Nosotros no ingresamos pero seguramente en alguna oportunidad volveremos a Milan a visitar esos
museos.


Caminar por Milan es encantador, su mezcla de estilos todos con
charme antiguos o modernos la vuelven muy especial. Sus habitantes son muy elegantes y ni les cuento sus confiterías.
Pero bueno, seguimos camino mientras nuestra guía nos hablaba de las familias tradicionales que se alternaban el poder en Milan y el norte de Italia desde el medioevo Y allí surgieron los apellidos : Visconti, Sforza, Saporitti.....y ahí ante nuestro asombro Wally le pidió que repitiera lo que había dicho. Saporitti era el apellido de su abuela, aquella de Gallarate que he mencionado antes, que pertenecía a una familia muy acomodada a principios de siglo XX y que vacacionaba en Lago di Como....realmente fue un momento de sorpresa y al mismo tiempo divertido.
Continuamos nuestro camino por el Parque Sempione.
El Parque Sempione es un enorme espacio verde ubicado junto al Castillo Sforzesco. El parque, construido entre 1890 y 1893, fue diseñado con el estilo de los jardines ingleses. Ideal para un alto en el camino en las tardes calurosas de verano como aquella. Pero nuestra meta aún no había sido lograda. Seguimos de camino por Corso Magenta a la Iglesia de Santa María  de las Gracias.


Santa Maria delle Grazie es una iglesia y convento de la Orden de

los Hermanos Predicadores en Milán. El refectorio del convento está decorado con la célebre pintura mural La última cena, obra maestra de Leonardo da Vinci.
Como es que esta obra maestra se encuentra allí es la pregunta para ello debemos conocer un poco acerca del lugar.
En 1463 el duque de Milán Francisco Sforza ordenó la construcción de un convento dominico y una iglesia en el lugar donde se encontraba una pequeña capilla dedicada a santa María de las
Gracias.
Bajo la dirección del arquitecto Guiniforte Solari, el convento fue terminado en 1469, y la iglesia en 1482. Posteriormente, Ludovico Sforza decidió modificar el claustro y el ábside de la iglesia, haciendole este encargo a Donatto Bramante; las obras terminaron en 1490. En 1497, Ludovico hizo enterrar a su esposa Beatriz de Este en la iglesia, que se convirtió en lugar de sepultura de los Sforza.



El tiburio (cúpula de base poligonal con techo en forma de pirámide, usada en el Renacimiento en Lombardía) ha sido atribuido a Bramante, aunque no existen pruebas de ello, salvo el hecho de que Bramante era en la época ingeniero ducal y su nombre aparece una vez en las actas de la iglesia, en la recepción de una partida de mármol en 1494.

En el interior de la iglesia, en la parte más antigua, de estilo Gótico, destacan, en una capilla de la derecha, los bellos frescos con la Historia de la Pasión, de Gaudenzio Ferrari. En la misma capilla estuvo La coronación de espinas de Tiziano, hoy en el Museo del Louvre. 

En el año 1494 el duque de Milán Ludovico Sforza encargó a Leonardo da Vinci la decoración del refectorio del convento con una representación de la Última cena de Jesús y los apóstoles. El encargo fue minuciosamente preparado por el artista, quien además ideó una nueva técnica pictórica, diferente del tradicional buon fresco.



Esta circunstancia y diversos sucesos históricos posteriores hicieron que la pintura, considerada una de las obras maestras del arte universal, sufriese una deficiente conservación. El primero de ellos es que durante varios siglos esa pared era medianera de una habitación en que se encontraba la cocina. En un  momento incluso llegaron a hacer una abertura a modo de puerta para que pasaran al comedor directamente. Hoy la obra restaurada muestra la parte en que estuvo la puerta y en la cual faltan la parte de abajo de la pierna y los pies de Jesús. Es absolutamente asombroso pensar en que pueda haber sucedido aquello. Pero no fue suficiente.
La noche del 15 de agosto de 1943, los bombardeos de las potencias
aliadas afectaron a la iglesia y al convento. El refectorio quedó arrasado, aunque algunos muros se salvaron, entre ellos el que contenía La última cena de Leonardo. Ver la fotografía produce escalofrío. El azar, un milagro, la fuerza del arte o lo que fuera la sostuvo en pie.
En 1980, el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Para ingresar a ver la pintura hay un protocolo de seguridad tremendo. Al mejor estilo de las películas, se abren puertas y se cierran otras blindadas donde grupos pequeños de visitantes se quedan esperando la apertura de los mecanismos de seguridad para finalmente ingresar al recinto.
Se permite tomar fotografía sin flash e ingresa con celulares ( al menos hasta junio de 2018) y me será difícil transmitir lo que sentí cuando estuvimos frente a aquella pared. Un muro que emana una luz desde atrás de Cristo como si fuera una ventana abierta que por supuesto no existe. Varias veces miré a ver si realmente la luz era real o sólo la ilusión óptica que lograba la mano del genial artista. Una de las tantas Ultimas Cenas que se han pintado pero la mas despojada y menos adornada. La que conmueve en los gestos de cada uno de los apóstoles porque uno puede imaginar que diálogo se está produciendo en ese momento.
Esta obra, La última cena (Il cenacolo) es un mural del Alto Renacimiento pintado con tempera y óleo en yeso, brea y masilla entre los años 1495 y 1498 por el pintor, escultor y artista multifacético Leonardo da Vinci que llegó a nuestros días quien sabe porque, su motivo principal una de las escenas de los últimos días de la vida de Jesús según el relato descrito en la Biblia en el evangelio de Juan, 13:12.
Y ahí estábamos nosotros en el momento en que Jesús anuncia la predicción de una futura traición. Leonardo logra que podamos entrar en la historia.
Muchos son los misterios que rodean el cuadro mural La última cena de Leonardo da Vinci debido al secretismo del propio Leonardo con respecto a su nombramiento como dirigente o gran mestre de la hermandad secreta llamada Priorato de Sion.

Y aún mas después del arrollador éxito de El Código Da Vinci en sus dos formatos libro y film.
Lo cierto es que los guías allí desmitifican completamente todos ellos y cuentan que es una obra mas de un artesano en aquel momento al que se le pagó para decorar una sala.
No es la idea de este post introducirnos en los misterios por lo cual les cuento que finalizada la visita, felices, caminamos por Milan los aproximadamente tres kilometros que nos llevó el tour y en el camino anduvimos mirando bares pero elegimos el Bar Magenta para tomar algo y hacer un alto en el camino. Un lugar histórico pero con público muy joven que elige un happy hour , con una cerveza grande accedes a un buffet froid , pizzas y algunas otras cosas lo cual lo convierte en una atracción. Todo rico en un verdadero bar italiano. 


Finalmente volvimos al parking a tomar el auto y seguir ruta. Nos esperaban varias horas hasta llegar a la zona de Cinque Terre, la ruta nos regaló otro atardecer memorable y la noche una autopista de curvas y contracurvas infinitas por encima de los Apeninos....A la mañana siguiente nos esperaban las cinco tierras al lado del mar para ofrecernos otro poco del corazón de Italia pero eso será el motivo del siguiente posteo. Les dejo los sitios para comprar las entradas on line para visitar La  Ultima Cena
SITIO OFICIAL CLICK AQUI 
CITITOUR CON ENTRADA A LA ULTIMA CENA CLICK AQUI