De Coronel Pringles a General Conesa : alojamiento y almuerzo en ruta 22

No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. 

Es domingo temprano, la pequeña ciudad duerme. Luego de desayunar en una estación de servicio de General Pringles retomamos ruta hacia el sur. Nos separan unos 420 km de General Conesa. Vamos camino a Puerto Pirámides. 

Hoy el clima acompaña como diría mi madre. Y el apena tibio sol de la mañana con el aroma del café y el canto de los pájaros empieza a conectarnos con nuestro espíritu nómade ancestral. No sabemos cómo será la ruta por venir, ni en qué almohada dormiremos esta noche, ni donde comeremos ni que personas con sus historias se cruzarán en nuestro camino. Y ese es el momento en que el viaje se convierte en mágico.

Lo que si estamos es atentos a Pacha que tiene motor nuevo y está acomodando sus engranajes. Y también a las reseñas de caminos para saber sobre que vamos a rodar.

La ruta desde el primer instante es motivo de asombro, vamos dejando atrás la llanura muy lentamente con la aparición de las Sierras de la Ventana . Allí parecen fundirse incluso en algunas terrazas de siempre escalonada como lo harían los antiguos Pampas o Araucanos cuando estas eran sus tierras.

Nos encaminamos a Bahía Blanca, van quedando atrás las serranías luego de atravesar el Dique de las Piedras un enorme espejo de agua
También dejamos atrás unos 8 km de ruta llena de baches con camiones que bambolean sus acoplados al viento. ¡Impresiona mirarlos de atrás!

La ruta sigue el contorno de la ciudad y un rato después aparece el Salitral de la Vidriera. Una inmensa salina a ambos lados de la ruta .Y luego tomamos la ruta 22 en dirección al Río Colorado. Esta en buen estado. 

Hacemos una parada en Médanos en el Restaurante La Ruta. Los elegimos por la cantidad de camiones que se detienen. Ellos saben donde comer. No fallan.

El cielo está azul y la temperatura ronda los 23 grados. Todo este tramo nos acompaña de lado el viento del Oeste con alguna ráfaga más intensa pero no pasa los 35 km por hora. Último tramo por La Pampa.

Un rato después estaremos cruzando el Rio Colorado que oficia de límite entre la Patagonia Argentina y las tierras fértiles
Al mismo tiempo entramos en Río Negro que nos da la bienvenida y el paisaje comienza a transformarse.
Las grandes estancias ya no lucen solo su paleta verde. Hay penachos amarillos y el relieve de superficie se va tiñendo de ocres y pastos duros. Las pocas vacas a la vista deben tener mucho trabajo para pastar. No entiendo de razas vacunas pero aquí son marrones con manchones blancas como si estuvieran en sintonía con el color del paisaje.

Cambiamos de carretera y si la anterior era buena esta es excelente. La ruta 251 además de impecable está prácticamente vacía. Hace calor son las 16 hs y casi no sopla viento.
En la ruta no hay señal de nada. Solo un wifi del satelite Arsat que dura lo que un suspiro y en un rato comenzarán los partidos para saber si se corona campeón Boca o Racing. Aquí el corazón está partido. Y no nos vamos a enterar hasta Conesa.

Vamos interconectados con auriculares y micrófonos conversando todo el camino a pesar de la disfonía que me acompaña.

De pronto aparece un enorme puente sobre el Río Negro inmediatamente nos sorprende un bosque de pinos enmarcando al camping municipal Naturaleza Pura. ¡No puede llamarse de otro modo!
Antes de entrar a la ciudad nos alojamos en un departamento que se llama La Chacra. Sencillos ,cómodos, funcionales. Nos recibe Jorge y nos cuenta su historia y su sueño de viajar en moto . Tiene nuestra misma edad. Achaques parecidos Un rato después le mandaré un mensaje de aliento. Aquí creemos en las señales y también en la misión como sentido implícito en la vida. Por algo nos cruzamos en el camino.
Hoy cenaremos fruta y mate. Hace calor. No vamos a dormir que mañana nos quedan 410 km y unos días muy especiales. Gracias por acompañarnos SIEMPRE.

Les dejo el video con datos y detalles sobre este tramo de la ruta. 

  

Cañon de Atuel haciendo camino al andar!

 No vayas a donde el camino te lleve, ve a donde no hay camino y deja un rastro.

Muy temprano por la mañana partimos hacia el Cañon de
Atuel en el sur de la provincia de Mendoza. Desde Potrerillos tomamos la ruta 7 hasta la emblemática Ruta 40 que recorre la Argentina de Norte a  Sur paralela a la Cordillera de los Andes. En total eran
297 km que también desandaríamos para regresar. La ruta esta impecable y antes del mediodía entrabamos por Valle Grande. En la zona donde se contratan las excursiones de rafting que tiene cientos de opciones paramos a almorzar en una parrilla. Un rato después desde el paredón de la presa de Valle Grande que abre espacio a un enorme espejo de agua verde esmeralda iniciábamos nuestra recorrida. La zona es muy verde, esta llena de campings y cabañas y propuestas de todo tipo de actividades como natación, buceo, esquí, remo, motonaútica, paseo en catamaran, windsur, etc. 

El cañón tiene 56 km y un camino de ripio con puntos panorámicos que quitan el aliento. Asi fue nuestra primera parada en el Mirador Valle Grande donde se pueden ver las hermosas playas de fina arena a la que se accede por catamaran. Luego seguimos los 50 km que van paralelos al Río Atuel. Lo que maravilla , ademas de los paisajes es la variedad de formaciones rocosas que fueron tomando distintos nombres como : Los alfajores, La Torta de Hojaldre, El Cinturón de San Martín, La Procesión, El Hongo, El Búho y El Submarino. 
En su extensión se pueden encontrar 4 embalses:El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande. Son presas que regulan su caudal y se aprovechan para la generación de energía eléctrica.​ Gran parte de la energía se da a la provincia de Mendoza y está interconectada a la red nacional de energía eléctrica.
Rocas volcánicas, cóndores, geoformas, cardones y espejos de agua transparente se suceden en un camino agreste como si hubieran cortado una montaña al medio y allí transitáramos.....que en realidad es algo bastante literal. De las geoformas producidas por el agua y el viento la que mas me impactó fue el Museo de Cera , es realmente asombroso. 

En el camino, en medio de la nada, una familia con sus niñas vendían piedras de cristal de roca que compramos maravillados. Luego hicimos una parada a la vera del río para tomar unos mates y disfrutar de sus aguas cristalinas ya que era un día de calor muy soleado. 
En otro punto descubrimos varios cóndores volando y nos detuvimos a fotografiarlos. Estuvieron un buen rato dando su típico vuelo en círculos sobre nuestras cabezas. Sólo nos rodeaba la montaña de piedras talladas y 
el rumor del Rio Atuel que es musicalidad pura. Fue un momento de esos que guardan para siempre. Hicimos también algunas paradas para ver las represas y realmente sorprende cuando en medio de semejante paisaje natural aparece la mano del hombre magistralmente usada para aprovechar el recurso natural. 

El Cañon fue formado por la erosión fluvial ....si...todo eso lo hizo el río....y data del paleozoico superior! 
Está perfectamente señalizado en cuanto a cartelería y si bien no hay señal de celulares hay suficiente movimiento de turismo como para que ante un eventual inconveniente se pueda tomar contacto con otros autos. 

Es tal vez uno de los lugares mas fotografiables que hayamos visto en nuestro país, llevamos no menos de cinco horas para recorrer los 50 km pero porque paramos constantemente ya que siempre hay algo para mirar y diferente. 
Terminamos el recorrido en la bella Villa Nihuil que tiene unas vista panorámicas muy bellas y desde allí emprendimos el regreso a Potrerillos pero decidimos hacerlo por una ruta interna de ripio que fue otro viaje. 

De camino paramos en la una presa llamada Agua del Toro, un embalse con fines de aprovechamiento hidroeléctrico, riego y control de crecidas ubicada sobre el río Diamante
El embalse resultante es un atractivo turístico relativamente poco explotado, sobre todo como destino de pescadores de pejerrey. Es el segundo embalse más grande de la provincia de Mendoza.​ El embalse también cumple funciones de regulación de las aguas del río Diamante, junto con los demás embalses del río, permitiendo el riego de 90 000 ha aguas abajo y protegiendo a poblaciones costeras de posibles daños por crecidas. El lugar es imponente y aparece en medio de la nada misma. A través de ese camino por momento con piedras que hacían difícil seguir la huella vivimos una aventura increíble, todo sucedía en un llano absoluto y cada tanto aparecía en el horizonte una montaña enorme y solo podíamos ver su silueta de vez en cuando. Tenía evidentemente que ver con la altura sobre la que iba la ruta, pero mas allá de las leyes de la física ( en la que no logramos descifrar el dilema) tampoco logramos ponernos de acuerdo si aparecía cuando subíamos o cuando bajábamos.... cosa que tampoco se notaba! La bautizamos "La montaña de Cali" porque fue el primero que la vio y dijo "que cosa rara semejante montaña ahí sola"  La montaña de Cali era siempre una silueta en el horizonte....cada tanto aparecía alguna vaca aislada en medio de la nada y casi en suelo estéril. Discurrimos la tarde que iba cayendo preguntando de quien serían esas vacas. 

Nuestro camino llegaba al Sosneado y como el tiempo no nos alcanzaba decidimos dejarlo para la próxima al  igual que la subida al Volcán del Maipo para visitar la Laguna del Diamante. Antes de la intersección con la ruta 40 pasamos bastante cerca de la Montaña de Cali y también vimos unas estancias bastante alejadas de las vacas pero que evidentemente eran sus dueños. Para despedirnos se nos cruzaron en la ruta una cantidad de ovejas importante y entre ellas la famosa y única oveja negra de esa familia....La decisión de elegir la ruta de un mapa de papel aunque jugada fue acertada porque fuera de todo circuito turístico , casi sin huella vivimos una experiencia fascinante. 

Como cada noche cuando llegamos a Valle del Sol nos aguardaban las estrellas y la comida casera de El Lagarto nuestra proveduría amiga. Y la paz y el sosiego de nuestra casa en la montaña que aún hoy recordamos como un lugar en el mundo. Aún nos quedaba camino por recorrer. Una vez mas afirmamos que nuestra país es francamente interminablemente bello....y se los seguiré contando en los próximos posteos!

El día que estuve demorada en San Remo !

“Un viaje es como el matrimonio. La manera certera de estar errados es pensar que tenemos el control”. – John Steinbeck

Después de nuestro paso por las Cinque Terre, Portofino y Génova llegamos a San Remo . Teníamos reservado un hotel con aparcamiento relativamente cercano al centro de la ciudad que es bastante pequeña. De noche es encantador ver las colinas con las luces encendidas de las casas sobre la montaña. El hotel era realmente sencillo, quien nos recibió en la conserjería y a quien no pude tomarle foto porque tenía todas las baterías agotadas era una réplica del señor Burns de los Simpson. Lo llevó a Wally al estacionamiento que era literalmente en calle transversal y le indicó como si fuera un garage. Cuando entramos a la pequeña habitación Wally se tiró a la cama exhausto.


 Pero a pesar que habíamos comido algo en camino por Santa Margherita moríamos de hambre. Yo busqué en Forsquare y todo lo que me aparecía a esa hora que eran cerca de las 23 era a 2 o 3 kilómetros y el agotamiento no permitía pensar en  movermos. El señor Burns que era muy amable nos dijo que a dos cuadras había una pizzería que tal vez estaba abierta. Y si, logramos comer pizza y birra antes de irnos a dormir y esas dos cuadras nos resultaron muy bonitas, casi toda la zona eran residencias del otros siglos restauradas que se veían muy señoriales. Al otro día desayunamos muy bien y salimos a recorrer la ciudad.
San Remo será recordada por nosotros por varias cosas, aquella mañana nos habíamos quedado sin euros y al mediodía tomábamos un tren a Niza y queríamos cambiar dolares. Recorrimos la ciudad buscando donde y al mismo tiempo conocimos su centro, su costanera, puerto  y el glorioso Teatro Ariston que se creo en 1977 .
San Remo es conocida por ser el lugar de retiro del inventor sueco Alfred Nobel, así como el lugar donde se crió el escritor Italo Calvino.
En 1920 albergó la conferencia aliada tras la Primera Guerra Mundial, en la cual se ratificaron y legalizaron los repartos territoriales que formaron parte de la partición del Imperio otomano.​

Desde el establecimiento de la república italiana, San Remo ha duplicado su población. La creación del Festival de la Canción de San Remo en 1951 consolidó a la ciudad como destino frecuentado por celebridades, lo que sumado al desarrollo económico propició un aumento del turismo. A partir de los años 1970, con la construcción del nuevo puerto (Portosole), se lleva a cabo una planificación urbana que hoy la muestra como muy armoniosa.
Cuando pasamos por el casino de gran fama a Wally se le ocurrió que yo podía entrar y cambiar los dólares ( que no habíamos podido porque los bancos en Italia cambian sólo a clientes y las casas de cambio no están permitidas) Si fuera necesario jugar o no alguna ficha y salir.
Bajé del auto que quedó estacionado enfrente en una de las calles laterales del casino. Antes de ingresar le consulté en la puerta si podía cambiar dolares para jugar . Me dijeron que sí. . Y me indicaron como llegar al salón.
Se inauguró en 1905  el Casino Municipal es una de las cuatro casas de juego italianas y  en un edificio en estilo liberty proyectado por el arquitecto francés Eugène Ferret.
Apenas entré noté que las famosas máquinas tragamonedas lo habían convertido en un casino mas , me gusto de todas maneras su estilo retro , sus artefactos de iluminación y tomé varias fotos.
Me dirigí a la caja y cambié el dinero. Me senté en una máquina al lado de una señora que no entendía muy bien cuando le preguntaba cuanto era el mínimo para poner en la máquinas. Era inútil porque no hablaba ni entendía ni español ni italiano ni ingles....era francesa! La frontera está a solo 20 kilómetros de allí y debía ser habitué de la sala. Finalmente entendí que lo mínimo eran 5 euros y decidí irme sin jugar. Sino lo sabían nunca me gustó ningún tipo de juegos de azar! Igualmente recordé a mi amiga María del Carmen que para compensar le gustan todos y nuestro viaje a Las Vegas y comencé a sacarme selfie con las maquinas para enviárselas por whats app. cuando tuviera wifi.
Unos minutos después cuando fui a salir del salón , dos amables pero enormes caballeros italianos de traje me pidieron que los acompañara a una oficina. Noté que estaba en problemas. Como había cambiado dinero y no había jugado, interpreté que no se podía. Cuando llegué a la oficina había otro señor de traje que me pidió el pasaporte. Le dí el pasaporte italiano  con cierto recelo y lo miró y lo dejó sobre el escritorio frente a mi. Yo no dejé de tener la vista clavada en el pasaporte. Al mismo tiempo trataba inútilmente de pensar en italiano mi respuesta y simultáneamente entender lo que estaba pasando. Creí entender que me decía que estaba en falta,o que había hecho algo que no estaba permitido. Yo que estaba con el tema del cambio de moneda comencé a explicarle en italiano que no sabía que no se podía cambiar sin jugar y entonces uno de ellos me señaló el teléfono y me lo pidió. No quería dárselo y traté de explicárselo. Pero inmediatamente me cayó la ficha y ahí las frases se tradujeron todas al mismo tiempo. Lo que no podía era sacar fotos y mientras no las borrara todas delante de ellos seguiría demorada. Afortunadamente nunca me puse nerviosa, y cuando entendí eso sonreí y desbloquee el iphone y se lo dí. Borraron todas las fotos delante mío y me devolvieron móvil y pasaporte y me acompañaron a la salida lateral ( del otro lado de la manzana donde estaba Wally) y me dejaron bien en claro que no tenía permitido volver a entrar mas al casino. Cuando salí, una nube negra amenazaba con llover, hacía mucho calor, empezó a caer agua y yo corrí hasta el auto. Cuando subí Wally pensaba que me había quedado jugando y que me estaba yendo bien! cuando le conté no lo podía creer! obviamente no tendrán fotos en este posteo del interior del casino!
Cada momento de un viaje es una posibilidad de aprender algo nuevo o incluso conocer nuestra capacidad de reacción frente a lo diferente. Lo que comúnmente se llama salir de la zona de confort. Sano ejercicio que nos permite re inventarnos y crecer.
San Remo o Sanremo ( pronunciando la r suave en italiano ) estará siempre ligada a ese recuerdo pero también a la calidez de su gente. Fue nuestro último destino en Italia en aquel viaje de junio de 2018 y realmente siempre es dificil irse de ese país tan increíble por su historia, cultura y gastronomía. Pero también siempre queda el sueño de volver!
 Les dejo un video que cuenta el trayecto de nuestro roadtrip desde Cinque Terre a San Remo.

Milan , la nona y La última cena de Leonardo

"Es posible que las conexiones sean invisibles pero siempre están ahí, enterradas justo debajo de la superficie”. Dan Brown 

Nos fuimos de Lago di Como temprano y la imagen luminosa de los primeros rayos de sol de la mañana se reflejaban en el agua. Así nos despedimos y tomamos rumbo a Milán , aunque nuestro destino final aquel día era Cinque Terre.
A las 15 hs teníamos reservado un citi tou caminando que culminaba en la visita a la iglesia donde se conserva La última cena de Leonardo.
Ya habíamos estado en Milán en 2012 y conocimos las atracciones mas importantes de la ciudad pero en aquella oportunidad no nos fue posible conseguir entradas anticipadas directamente con el lugar donde se encuentra. 


Tampoco lo pudimos hacer en este viaje. Por algun motivo con mucha anticipación se agotan y era realmente tanto nuestro interés en esta obra que optamos por tomar este tour de tres horas de caminata abonando mas obviamente que la entrada pero asegurándonos el ingreso. Mas abajo dejaré los vínculos a las dos opciones para los que les interese.

Lo cierto es que estábamos con tiempo y decidimos sobre la marcha hacer una parada en la ciudad de Gallarate donde nació la abuela de Wally y también visitar el lugar geográfico donde había nacido su abuelo, en las afueras, en un pueblo llamado Sacconago, el cual era un campesinado de agricultores del cual ya no queda nada. El área se convirtió en un polo industrial. Entre sus calles decidimos hacer un picnic con la fantasía que estábamos almorzando con ellos.

Mirando el cielo azul imperturbable nos invadió el espíritu del día de todos los muertos al estilo Coco la genial película mexicana y nos emocionamos realmente imaginando aquellos campos sembrados y el abuelo trabajando y luego escapando entre los mismos huyendo del régimen italiano. 

Aunque primero el abuelo se ocupo de ir a buscar a su chica a Gallarate, ella de una familia casi aristocrática , educada por las monjas de la iglesia vecina en el bordado, el arte y la devoción a Dios. Ella que no dudó en escapar con el amor de su vida luego que él enfrentara al sacerdote y a su familia con su deseo de compromiso y casamiento pero todo fuera inútil. El abuelo Césare se casó con Carolina allí y se vino a América a buscar un futuro mas justo y lleno de oportunidades, Unos meses después llegaba Carolina en otro barco embarazada del papá de Wally. Y fueron felices, en la lucha cotidiana de trabajar sin descanso y en formar una familia a la que legaron sus valores y su amor.

Una historia mas de inmigrantes pero no menos conmovedora en tiempos donde las inmigraciones en el mundo vuelven a ser protagonistas por los males del poder y las guerras.

Finalmente llegamos a Milan sobre la hora al punto de encuentro 
que era la plaza del Duomo de Milano y decidimos dejar el auto estacionado en un parking a un par cuadras para encontrarnos a las 15 horas con el grupo asignado en un monumento de la piazza dedicado como no puede ser de otra manera a Vittorio Emanuel II en esta caso a caballo. Allí comenzó la guía que realmente fue estupenda , llena de datos históricos, detalles de lugares y arrancamos ingresando a la monumental Galleria Vittorio Emanuel II , tal vez la mas bella del mundo en su estilo. Nos detuvimos en el cruce central de las naves y escuchamos su historia, luego ingresamos a la librería Bocca de 1775. 

La histórica Biblioteca Bocca abrió en Turín en 1775 con los

hermanos Giovanni Antonio Sebastiano y Secondo Bocca, nativos de Asti. En ese año nació William Turner, Volta inventó el electróforo y en Estados Unidos estalló la Guerra de Independencia. Cuánta agua ha pasado desde debajo de los puentes ... La Revolución Francesa, la dominación austriaca, Napoleón, las Guerras de Independencia, el siglo XX con las dos Guerras más letales de la Historia, la Gran Crisis del 29 ...y allí está aún , la mas antigua en libros de arte.

De la Galería , el Teatro de la Scala y del Duomo he hablado en nuestro primer post de Milan dedicado a nuestra visita en 2012 el cual les dejo el vínculo aquí para quien uiere leerlo.

De todos modos, me gustaría contarles que ha habido una diferencia notable. En aquella oportunidad la Piazza del Duomo estaba llena de puestos de venta de souvenirs pero especialmente de pañuelos, chalinas, pareos , pashminas, etc para cubrirte hombros ( o piernas) para ingresar a la catedral en donde el protocolo es muy estricto. Mas allá de eso que no ha cambiado hoy ya no están los vendedores , la plaza está mucho menos concurrida y desde muchos de sus laterales hay fuerzas de seguridad intimidatorias cuidándonos de terrorismo. En estos seis años el mundo se ha vuelto un lugar

mucho mas peligroso y evidentemente deberemos acostumbrarnos a ello. Lo cual no significa que no me apene inmensamente tener que escribirlo y haberlo vivido. 

Sigamos con la visita guiada que estábamos haciendo. Tomamos en dirección al Castillo Cairoli e ingresamos al Castello Sforzesco. fue construido como fortaleza durante el siglo XIV y es uno de los monumentos más emblemáticos de Milán. En la actualidad alberga algunos de los mejores museos.

El Castillo Sforzesco fue construido como fortaleza en 1368.

Posteriormente fue transformado en un espléndido palacio ducal que quedaría prácticamente destruido durante la República Ambrosiana.

La familia Sforza se esforzó por convertir el castillo en una de las cortes más magníficas de Italia, aunque posteriormente pasó a manos de los españoles y austriacos y recuperó su antigua función militar.
Con el decreto del 23 de junio de 1800, Napoleón ordenó la demolición del castillo y, en 1801, se abatieron las torres laterales y los bastiones españoles.
En la segunda mitad del siglo XIX el castillo fue objeto de discusión entre los milaneses, ya que
muchos ciudadanos querían destruirlo para construir un lujoso barrio residencial. Sin embargo, prevalió la cultura histórica y el arquitecto Luca Beltrami ejecutó una importante restauración, devolviendo al castillo el aspecto que tenía en la época de los Sforza. 

La restauración fue finalizada en 1905 con la inauguración de la Torre de Filarete y el Parque Sempione, construido donde se encontraba la vieja plaza de armas.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo fue gravemente dañado.
A finales del siglo XX se construyó la plaza del castillo con una fuente inspirada en la que ocupaba este lugar precedentemente, antes de ser destruida, en los años Sesenta, por la construcción del metro. En 2005 se finalizaron las últimas labores de restauración en la zona del cortil y en las salas del castillo.
Nosotros no ingresamos pero seguramente en alguna oportunidad volveremos a Milan a visitar esos
museos.

Caminar por Milan es encantador, su mezcla de estilos todos con
charme antiguos o modernos la vuelven muy especial. Sus habitantes son muy elegantes y ni les cuento sus confiterías.
Pero bueno, seguimos camino mientras nuestra guía nos hablaba de las familias tradicionales que se alternaban el poder en Milan y el norte de Italia desde el medioevo Y allí surgieron los apellidos : Visconti, Sforza, Saporitti.....y ahí ante nuestro asombro Wally le pidió que repitiera lo que había dicho. Saporitti era el apellido de su abuela, aquella de Gallarate que he mencionado antes, que pertenecía a una familia muy acomodada a principios de siglo XX y que vacacionaba en Lago di Como....realmente fue un momento de sorpresa y al mismo tiempo divertido.

Continuamos nuestro camino por el Parque Sempione.
El Parque Sempione es un enorme espacio verde ubicado junto al Castillo Sforzesco. El parque, construido entre 1890 y 1893, fue diseñado con el estilo de los jardines ingleses. Ideal para un alto en el camino en las tardes calurosas de verano como aquella. Pero nuestra meta aún no había sido lograda. Seguimos de camino por Corso Magenta a la Iglesia de Santa María  de las Gracias.

Santa Maria delle Grazie es una iglesia y convento de la Orden de

los Hermanos Predicadores en Milán. El refectorio del convento está decorado con la célebre pintura mural La última cena, obra maestra de Leonardo da Vinci.
Como es que esta obra maestra se encuentra allí es la pregunta para ello debemos conocer un poco acerca del lugar.
En 1463 el duque de Milán Francisco Sforza ordenó la construcción de un convento dominico y una iglesia en el lugar donde se encontraba una pequeña capilla dedicada a santa María de las
Gracias.
Bajo la dirección del arquitecto Guiniforte Solari, el convento fue terminado en 1469, y la iglesia en 1482. Posteriormente, Ludovico Sforza decidió modificar el claustro y el ábside de la iglesia, haciendole este encargo a Donatto Bramante; las obras terminaron en 1490. En 1497, Ludovico hizo enterrar a su esposa Beatriz de Este en la iglesia, que se convirtió en lugar de sepultura de los Sforza.



El tiburio (cúpula de base poligonal con techo en forma de pirámide, usada en el Renacimiento en Lombardía) ha sido atribuido a Bramante, aunque no existen pruebas de ello, salvo el hecho de que Bramante era en la época ingeniero ducal y su nombre aparece una vez en las actas de la iglesia, en la recepción de una partida de mármol en 1494.

En el interior de la iglesia, en la parte más antigua, de estilo Gótico, destacan, en una capilla de la derecha, los bellos frescos con la Historia de la Pasión, de Gaudenzio Ferrari. En la misma capilla estuvo La coronación de espinas de Tiziano, hoy en el Museo del Louvre. 

En el año 1494 el duque de Milán Ludovico Sforza encargó a Leonardo da Vinci la decoración del refectorio del convento con una representación de la Última cena de Jesús y los apóstoles. El encargo fue minuciosamente preparado por el artista, quien además ideó una nueva técnica pictórica, diferente del tradicional buon fresco.

Esta circunstancia y diversos sucesos históricos posteriores hicieron que la pintura, considerada una de las obras maestras del arte universal, sufriese una deficiente conservación. El primero de ellos es que durante varios siglos esa pared era medianera de una habitación en que se encontraba la cocina. En un  momento incluso llegaron a hacer una abertura a modo de puerta para que pasaran al comedor directamente. Hoy la obra restaurada muestra la parte en que estuvo la puerta y en la cual faltan la parte de abajo de la pierna y los pies de Jesús. Es absolutamente asombroso pensar en que pueda haber sucedido aquello. Pero no fue suficiente.

La noche del 15 de agosto de 1943, los bombardeos de las potencias

aliadas afectaron a la iglesia y al convento. El refectorio quedó arrasado, aunque algunos muros se salvaron, entre ellos el que contenía La última cena de Leonardo. Ver la fotografía produce escalofrío. El azar, un milagro, la fuerza del arte o lo que fuera la sostuvo en pie.
En 1980, el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Para ingresar a ver la pintura hay un protocolo de seguridad tremendo. Al mejor estilo de las películas, se abren puertas y se cierran otras blindadas donde grupos pequeños de visitantes se quedan esperando la apertura de los mecanismos de seguridad para finalmente ingresar al recinto.

Se permite tomar fotografía sin flash e ingresa con celulares ( al menos hasta junio de 2018) y me será difícil transmitir lo que sentí cuando estuvimos frente a aquella pared. Un muro que emana una luz desde atrás de Cristo como si fuera una ventana abierta que por supuesto no existe. Varias veces miré a ver si realmente la luz era real o sólo la ilusión óptica que lograba la mano del genial artista. Una de las tantas Ultimas Cenas que se han pintado pero la mas despojada y menos adornada. La que conmueve en los gestos de cada uno de los apóstoles porque uno puede imaginar que diálogo se está produciendo en ese momento.
Esta obra, La última cena (Il cenacolo) es un mural del Alto Renacimiento pintado con tempera y óleo en yeso, brea y masilla entre los años 1495 y 1498 por el pintor, escultor y artista multifacético Leonardo da Vinci que llegó a nuestros días quien sabe porque, su motivo principal una de las escenas de los últimos días de la vida de Jesús según el relato descrito en la Biblia en el evangelio de Juan, 13:12.
Y ahí estábamos nosotros en el momento en que Jesús anuncia la predicción de una futura traición. Leonardo logra que podamos entrar en la historia.
Muchos son los misterios que rodean el cuadro mural La última cena de Leonardo da Vinci debido al secretismo del propio Leonardo con respecto a su nombramiento como dirigente o gran mestre de la hermandad secreta llamada Priorato de Sion.

Y aún mas después del arrollador éxito de El Código Da Vinci en sus dos formatos libro y film.
Lo cierto es que los guías allí desmitifican completamente todos ellos y cuentan que es una obra mas de un artesano en aquel momento al que se le pagó para decorar una sala.
No es la idea de este post introducirnos en los misterios por lo cual les cuento que finalizada la visita, felices, caminamos por Milan los aproximadamente tres kilometros que nos llevó el tour y en el camino anduvimos mirando bares pero elegimos el Bar Magenta para tomar algo y hacer un alto en el camino. Un lugar histórico pero con público muy joven que elige un happy hour , con una cerveza grande accedes a un buffet froid , pizzas y algunas otras cosas lo cual lo convierte en una atracción. Todo rico en un verdadero bar italiano. 

Finalmente volvimos al parking a tomar el auto y seguir ruta. Nos esperaban varias horas hasta llegar a la zona de Cinque Terre, la ruta nos regaló otro atardecer memorable y la noche una autopista de curvas y contracurvas infinitas por encima de los Apeninos....A la mañana siguiente nos esperaban las cinco tierras al lado del mar para ofrecernos otro poco del corazón de Italia pero eso será el motivo del siguiente posteo. Les dejo los sitios para comprar las entradas on line para visitar La  Ultima Cena
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