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jueves, febrero 13, 2020

El Manzano de Tunuyan en la ruta sanmartiniana

La ilustración y fomento de las letras son las llaves maestras que abren las puertas de la abundancia y hacen felices a los pueblos." General Don José de San Martín 



Salimos con la idea de recorrer el valle de Uco y teníamos algunas paradas en el camino que tenían que ver con la ruta Sanmartiniana. Desde Valle del Sol podíamos observar una ruta que se perdía entre las montañas, nos dijeron que por ella, ahorraríamos un buen tramo. Qué significa evitar bajar hasta Potrerillos, tomar la ruta 7 hasta Mendoza, y desde allí la ruta 40. Este camino de ripio, atravesaba en diagonal por la montaña el camino a Tupungato y en algún tramo pasaba por tierras privadas pero sin inconvenientes. 





Lo primero que vimos cuando bajamos de nuestra montaña, fue en perfectiva nuestras casitas de altura. Nos maravilló tanto que nos detuvimos a sacarles fotos. Desde arriba las panorámicas eran increíbles, desde abajo si notaba que estábamos literalmente colgados de la cima. 

Luego tomamos el camino de con el auto y todo parecía un valle en el cual se podían ver algunos caballos y animales de campo. Pero de pronto comenzamos a subir una montaña, el Valle de Uco estaba del otro lado. Los caracoles muy pronunciados y con el precipicio que dejaba sin aliento fue un tramo que hicimos lentamente....es difícil calcular el tiempo pero habrán sido unos veinte minutos. 

Al llegar arriba una emplanada con vistas alucinantes justificó la empinada y riesgosa cuesta. Por supuesto que bajamos a tomar fotos y vimos como un auto que iba para el lado contrario volvió marcha atrás cuando se encontró el primer caracol.....era una pareja que venía de Tupungato e iba hacia Uspallata y le comentaron que por allí era mucho mas corto. Pero el conductor sufría de vértigo por lo cual nos preguntó que tan complicado era el camino y si lo aconsejábamos. Yo atiné a decirle que era muy corto el tramo y si aguantaba le convenía pero Cali les dijo rotundamente no.....como yo no sufro de vértigo seguramente él tuvo razón.

Atrás llegó otro auto con el mismo planteo pero ese se bajo , camino y volvió y se animó. Pero el primero nunca supimos que decisión tomó porque luego continuamos nuestro camino y ellos seguían sin decidirse. 
El camino continuo sin elevaciones y llegamos a Tupungato una ciudad muy grande que es prácticamente la mas importante del Valle de Uco. Aunque nuestro destino era un lugar de la ciudad de Tunuyan llamado El Manzano. El día estaba muy caluroso y extrañamente húmedo. Nubes oscuras iban quedando siempre atrás pero aún cuando nos alcanzaban no dejaban caer ni una gota de agua. 

La lluvia se hacía desear.  Sabemos que con el cambio climático todo sucede. A propósito de ello hemos visto como toda la provincia de Mendoza sin excepción, desde las grandes ciudades hasta los poblados mas pequeños se han hecho eco de la protección del agua, un bien para ellos absolutamente indispensable para vivir en una zona estéril y desértica. Su gran cruzada contra la megaminería y el frakking dio resultado aunque sospecho que será una batalla que deberá perseverar. 

El manzano es un lugar muy especial. Situado Ruta Prov. Nº 94. Los Chacayes. Tunuyán. 
Por el camino que conduce al Paso del Portillo, en la ruta hacia Chile, existía un árbol centenario con un poderoso tronco y coposo ramaje. Se trataba del árbol conocido como El Manzano Histórico o Manzano de San Martín.
La tradición relata que el general San Martín, al regresar de su campaña libertadora entró a la provincia por el Paso del Portillo. 

Al hacerlo en la última semana de enero de 1823, efectuó un alto frente al valle de Tunuyán a unos Kilómetros de la estancia Los Chacayes, para tomar un descanso.
El coronel Manuel Olazábal, que acudió a recibirlo, lo acompañó en esta circunstancia. Ambos dialogaron animadamente, evocando las gestas militares que los tuvieron como protagonistas.

La tradición memora que conversaron bajo la sombra de un manzano en esos días del verano mendocino. San Martín pasó esa noche en una improvisada tienda de campaña junto a ese árbol. Al día siguiente continuó su viaje hacia Mendoza. Era gobernador en esos momentos el General Pedro Molina.
El árbol que se señala como el que sirvió de albergue al Libertador y Olazábal, se secó a fines de la cuarta década de este siglo.
En la actualidad crece en ese lugar otro ejemplar de manzano. A su lado se levanta un monolito y un ofrendatorio. En sus cercanías, el monumento del escultor Luis Periotti rememora el encuentro de San Martín y Olazábal.
Por Decreto Nacional de 1975 se lo declaró lugar histórico. 

El lugar alberga además un interesante museo de la gesta sanmartiniana, una replica del camino de los andes por el que entró San Martín al regreso de la gesta libertadora de Perú, un trozo del manzano original, y alguna imágenes históricas muy interesantes. 
Luego cruzamos a la plaza principal donde se encuentra una hermosa feria de artesanos y también un pequeño polo gastronómico. Hicimos una parada técnica para una cerveza y un almuerzo variado. Todo lo que hemos comido en Mendoza ha sido exquisito. Aquí volvimos a degustar unas empanadas y también un sandwich monumental. 

Seguimos recorriendo el Valle de Uco y duramente largos kilómetros nos acompañaron viñedos a cada mano de la ruta. Y unos cielos que eran realmente obras de arte. Luego nos adentramos en una ruta de ripio tremendo para intentar llegar a la Laguna del Diamante pero lamentablemente no alcanzamos el horario para subir hasta el Volcán del Maipo. Por lo cual regresamos ya por ruta 40, hicimos una parada para comprar orégano a los productores de la zona  y el atardecer nos encontró llegando al Dique de Potrerillos. Un día mas lleno de belleza natural, emocionantes historias y aún quedaba mucho por venir. Pero eso...se los cuento en el próximo post!


 PD : En 2014 tuvimos la alegría de vivir la Fiesta de la Vendimia en Mendoza y hubo un homenaje al Gral San Martín. Comparto con ustedes un vídeo de recuerdo de aquel momento inolvidable!



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jueves, abril 28, 2016

Sicilia: Guía de recomendaciones para tu viaje.


 A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

Sicilia es ese instante.


Y un día nos fuimos de Sicilia, subimos al ferry para volver al continente italiano con una sensación rara. Enormemente felices por lo que vivimos pero con ganas de quedarnos mas días. Como ustedes sabrán si son lectores de este blog es que siempre nos vamos con ganas de algo de cada lugar que nos impacta mucho para tener motivos para volver. Es algo así como una zanahoria que perseguiremos durante vaya a saber uno cuanto tiempo cual conejos hambrientos. Algunos le llaman sueños. En Sicilia nos quedo mucho por ver por eso he decidido escribir este texto con recomendaciones para visitar la isla. 
Cuando uno se propone viajar a Sicilia la primera pregunta que surge es cuantos días necesito y se corre el riesgo de pensar que dado su tamaño no serán tantos. Aunque no fue nuestro caso porque solemos planear muy detalladamente nuestras hojas de ruta estuvimos cuatro días y nos faltó por lo menos otro tanto. Como lo sabíamos de antemano elegimos los lugares que mas nos interesaban. 

¿Como llegar? 

A la isla por tierra  se llega en un ferry desde el puerto de un pueblo pequeño llamado Villa San Giovanni aunque hay muchos otros puntos de ingreso este es el mas corto y el mas utilizado que nos deja en la ciudad de Messina. El ferry ademas de pasajeros transporta autos y aunque no  lo crean el tren.  El estrecho de Messina conecta el Mar Tirreno con el Mar Jonio y su ancho es de 3,5 km y tarda unos veinte minutos en llegar. Va y viene todo el tiempo no es necesario sacar previamente el ticket al menos en junio ( habría que ver que ocurre en agosto que es la temporada alta italiana).
Por aire hay aeropuertos en : Palermo ( 2 ) , Catania, (1).


¿Cuantos días necesito para conocer Sicilia? 

Los puntos imperdibles de la isla son : Taormina, El Etna, , Agrigento y Siracusa, Palermo y las playas de sus alrededores ( Trápani, San Vito lo Capo,etc) , las islas Eolias ( volcánicas), Cefalú , Monreale, y una infinidad de pueblos pequeños medievales que pueden seguir como ruta de escenas de El padrino o tantas películas que la eligieron como escenario. 
Con auto no pueden ser menos de 7 días aunque lo ideal serían 10. Con tren o micros se retrasa mucho porque no tiene las frecuencias excelentes del resto de Italia, por lo cual se pueden agregar 3 días  mas. Nosotros con auto en 4 dias completos ( 5 noches) visitamos Taomina, el Etna, Agrigento, Palermo ( solo ciudad) y dos pueblos donde se filmaron escenas de El Padrino (Savoca y Forza d Agro) sin parar prácticamente nunca. 

¿ Es caro comer y alojarse ?

Depende muchísimo del lugar . Taormina es muy cara pero Palermo muy económica para ambas cosas. En el caso puntual de Taormina hay zonas un poco mas alejadas que te permiten alojarte mas económico ya sea sobre la costa marítima un poco mas lejos o en la montaña un poco mas arriba. 

Giarnini Naxos y Mazzaro en la costa son lugares muy bellos pero hay que buscar precio ya que si bien son mas económicos que Taomina no dejan de ser caros. Mazzeo ya es mas realmente mas accesible. Eso en cuanto a la costa. Por arriba de Taormina está Castelmola que es una muy buena opción también. En cuanto a las Islas Eolias son costosas porque requieren de ferry y luego de tomar excursiones de una a la otra para poder visitar al menos tres: Salina ( la mas grande y que se puede usar de base, Lípari ( allí se filmaron algunas escenas de Il Postino y  la  isla con un volcán que hecha fuego (Strómboli) que se hace con una excursión nocturna. 
En general saliendo del circuito mas turístico se come y se aloja mucho mas económico que en el resto de Italia especialmente de Roma hacia arriba. 

¿ Como son las rutas? 

La mayoría del camino es de montaña y uno las atraviesa por túneles o puentes y son de una infraestructura vial de altísimo nivel. Todas autopistas en excelente estado. Es una opción excelente el auto si pueden hacerlo.  Hemos manejado de día y de noche y son realmente espectaculares. Además de estar muy bien señalizadas. 

¿ Porque conocer Sicilia?

Formó parte de la Magma Grecia y los tiempos helénicos dejaron una huella imborrable donde es posible visitar sitios arqueológicos mejor conservados que en la propia Grecia.
Sis colinas y sus vistas panorámicas al mar son memorables. 
Sus pueblos medievales sobre las montañas detenidos en el tiempos nos permiten una aproximación a la historia muy emocional. Taormina si bien es un centro muy turístico , en mi humilde opinión, es la ciudad pequeña  mas bella de haya visto. 
Sus playas si bien son en su mayoría de pequeñas piedras yacen sobre un mar absolutamente trasparente y de aguas templadas. 
La posibilidad de ver un volcán echando fumaolas sobre el cielo como el caso del Etna que es además imponente o fuego desde la noche como Strómboli en las islas Eolias es una experiencia poco usual para vivir y Sicilia te la brinda. 
Si esto no alcanzara su gastronomía es sinónimo de se feliz. 
Nadie puede irse de Sicilia con ganas de no volver. 

¿ Cual es la mejor época del año para visitarla?

Sicilia está en la parte sur de Europa lo que la hace una ciudad mas templada en su clima anual. De todos modos la mejor época para visitarla es la primavera, el verano  y principio el otoño en el hemisferio Norte ya que se podrá disfrutar de toda su geografía. En Agosto se produce la llegada de muchísimo turismo de vacaciones europeo y especialmente de Italia por lo cual si no te gusta es preferible optar por el calor de junio y julio. Si no te interesa la playa el invierno no esta mal tampoco. 

Nuestos tips: 

Nosotros viajamos en auto desde Sorrento y tardamos aproximadamente 4 horas para llegar al Ferry y desde allí dos horas para llegar a Mazzaro donde nos alojamos.
Elegimos el hotel Lido Mediterranee a pocas cuadras de la subida del funicular a Taormina y es el mas económico de la zona dentro de su categoría. Tiene un desayuno extraordinario. 

Visitamos Taormina en funicular y también en auto pero de noche para cenar y porque habíamos ubicado un lugar en la cuadra del hotel Excelsior donde se puede estacionar. Y lo hicimos porque bajabamos del pueblo de Castelmola donde hay miradores del Etna fantásticos sobre todo hacia la hora de la caída del sol. Dedicamos a Taormina dos días porque el Anfiteatro Griego solamente lleva mas de medio día. 
En un día y en auto recorrimos Agrigento y Palermo. Salimos a primera hora y volvimos a medianoche. 
Otro día recorrimos Isola Bella, Sacova y Forza d Agro. Y hicimos playa en el hotel. 

Comidas: Cenamos en un restaurante que está en la calle que atraviesa Corso Humberto y va al Teatro Odeón ( ruinas romanas) en Taormina pero no recuerdo el nombre tiene manteles a cuadros rojo y blanco y es una trattoria bastante sencilla , en Mazzaro en Acqua de mare sobre la Via Nazionales ( el mas económico ). En Agrigento optamos por comprar fruta y fiambre y comer por allí. En Palermo cenamos pizza en una estación de servicio que está en la zona del puerto justo a la salida a la ruta hacia el sur riquísima y por pocas monedas.
Tomamos helado y fernet en casi todos los pueblos. Imperdible la limonada en el Bar Vitelli donde se filmó el Padrino en el pueblo de Sacova y un helado en Los años 60 en Forza d Agro con su balcón hacia el mar desde allí arriba.  Tengan en cuenta que tuvimos días de primavera a principios de junio con temperaturas entre los 25 y los 30 grados. 

En nuestro sitio facebook : Lili y Wally en Viaje podes ver mas tips y enviarnos tus consultas. 

El sitio oficial de Sicilia en español es http://www.italia.it/es/descubre-italia/sicilia.html










martes, abril 26, 2016

El Padrino : siguiendo los caminos de Don Corleone.

Luca Brasci: "Don Corleone, me siento honrado y agradecido de que me haya invitado a su casa el día de la boda de su hija. Le deseo que el primer hijo sea varón". 

Algunas cosas no cambian nunca. Esa es la sensación que Sicilia ofrece al recién llegado. Y con eso a cuestas va uno la va  recorriendo y se te empieza a meter en la piel como sin darte cuenta. 
El último día en Sicilia decidimos tomarnos la mañana para disfrutar la exclusiva playa del hotel y realmente fue una gran idea. Veníamos sin parar desde hacía diez días y nos merecíamos este descanso reparador. Era un día de sol radiante. Luego del mediodía salimos para visitar dos pueblos cercanos donde se filmaron dos escenas distintas de la película El Padrino : Forza d´Agro , en busca de la piazza de la iglesia donde donde transcurrió la escena del casamiento y algunas mas y Savoca donde está el recordado "Bar Vitelli".

Se llega a ambos por un escapado camino de montaña muy angosto, pero después de la Costa Amalfitana estábamos preparados para lo que fuera. A medida que íbamos subiendo la vista panorámica del mar se delineaba con mas belleza. Y como casi en todos los pueblos sicilianos medievales estaban bien arriba, donde el monte termina para estar protegidos. Lo antiguo de Forza d´Agro es sorprendente. El deterioro de sus fachadas, los pocos habitantes, la calles angostas y breves. Allí se filmaron un puñado de escenas de la película. Las escenas que narran los episodios luego de los asesinatos del Capital de la Policía y del capo mafioso Sollozzo en manos de Michael Conleone ( Al Pacino)

También en la plaza central frente a la iglesia se filmaron escenas de la boda de la primer film. Y muy cerca esta la iglesia Madre Di Forza D Agro que se puede ver en la tercera parte cuando Michael le muestra a su ex mujer el lugar de su infancia.
 Allí se hacen fáciles de reconocer la piazza, iglesias como la de Sant’Antonio, Santa Maria Annunziata y la Trinità, así como la austeridad del Convento Agostiniano, asociados a escenas tan célebres como cuando Michael entra por primera vez a “Corleone” acompañado de sus guardaespaldas o el flash-back en el que el pequeño Vito, escondido en los fardos de un burro, logra huir de los matones del capo local Don Ciccio, que había liquidado a toda su familia.



Luego de recorrerlo decidimos tomar un helado en un bar /gellatería llamado "Los años 60" donde se exhibian fotos de la época , no solo de la obra maestra de Cóppola sino también de las grandes películas italianas de todos los tiempos. Un lugar pintoresco, que tiene un balcón con mesas hacia el mar con una panorámica de película para no ser menos. Allí decidimos tomar un fernet con cola ( si, arriba del helado!!!) y sentarnos un rato a contemplar.
Un rato después estábamos bajando para volver a subir un par de kilómetros mas adelante a Savoca. Aquí ya era diferente, el pueblo si bien es también muy antiguo y tiene casas abandonadas o derrumbadas se nota mucho mas movimiento y presencia. Apenas llegamos nos encontramos con un hermoso e impecable Fiat 500 original color rojo. Unos pocos metros mas adelante una piazza con estilo balcón panorámico y un monumento dedicado a F Coppola muy especial. Enfrente con una enredadera de

plantas verdes sobre una parra sin fin se puede ver el cartel del Bar Vitelli" en el que Michael presentara al padre la que se convertiría en su primera mujer, Apollonia. El Vitelli sigue casi igual que cuarenta años atrás, con sus aires de tasca de pueblo y hasta esos mismos granizados de limón que hicieron las delicias de Coppola y el resto del equipo cuando filmaron en Savoca en el tórrido verano de 1971 ( no lo probamos!! hubiese sido el colmo!!). Se nota que está mucho mas marketinero para el turismo pero eso no quita su encanto. Una colección de viejas fotos recuerdan en su interior los días de rodaje, Si pegan la vuelta por afuera , verán que se cayó parte de la edificación y así quedó intocable y aparece en uno la sensación de aquellos tiempos. Aunque igualmente podrán rememorarse en un paseo por las callejuelas del casco histórico hasta llegar a la iglesia di San Nicolò en la que, en la ficción, se casa la pareja. Si no encuentran  la iglesia pueden preguntar a cualquiera por “la chiesa de Il Padrino”, la agente es amigable y se nota el orgullo de haber vivido esa experiencia.

Es realmente anecdótico el visitar los lugares puntuales lo interesante es ver como esos pueblos siguen detenidos en el tiempo como ocurrió cuando los eligió Coppola para filmar la película. Hay lugares de este mundo donde no todo ha cambiado tanto. Y la vida no deja de ser amable, serena y natural y podía seguir adjetivando cosas que son justamente de la que adolecemos los que vivimos en las grandes ciudades.
Viajar cuando uno decide involucrarse con el ámbito social y cultural es realmente la mejor escuela que pueda existir. Se aprende a valorar lo propio y a descubrir un mundo nuevo que a veces las antojeras del prejuicio cultural no nos dejan mirar .
Como para terminar del día decidimos disfrutar de la última noche en Taormina pero eso se los conté en un posteo anterior que si gustan pueden ver aquí .para despedirnos de nuestros días en Sicilia. 
Volveríamos sobre nuestros pasos al día siguiente para cruza nuevamente al continente italiano y seguir nuestra hoja de ruta hacia la Apulia. Y por supuesto....continuará!

La yapa: un video de imágenes compaginadas de los dos pueblos con la banda sonora original. 



viernes, abril 22, 2016

Sicilia: Agrigento, el Valle de los Templos y Palermo

"Los excelsos regalos de los dioses no pueden ser destruidos con facilidad por los mortales hombres, ni ceder a sus fuerzas." Homero

Partimos muy temprano a la mañana desde Mazzaro para atravesar prácticamente la isla de Sicilia y llegar a Agrigento. la infraestructura vial es fantástica, autopistas , puentes , túneles, señalizaciones que permiten desplazarse en auto en las mejores condiciones.
Era un día de primavera pero con la temperatura bastante alta , el cielo estaba azul y el sol se podía sentir ya desde temprano , teniendo en cuenta la estación del año imagino que el verano debe ser excesivamente caluroso.
Llegamos a Agrigento un rato antes del mediodía. En los alrededores de la zona arqueológica insistentes "vendedores" de distintos restaurantes de la zona se acercaban al auto para darte su publicidad y explicar amablemente los distintos accesos a la zona arqueológica. A todos les prometimos ir. Y finalmente no fuimos a ninguno. 
Agrigento es la ciudad natal del dramaturgo y premio Nobel Luigi Pirandello y de Empédocles, 
el filósofo presocrático ciudadano de la antigua Agrigentum.
Olivo del Templo de Juno 
Esta antigua ciudad cubre una vasta zona aún sin excavar. Se encuentra allí el famoso Valle de los Templos un término equivocado, teniendo en cuenta que está más bien en posiciones estratégicas en las montañas que rodean la ciudad, más que un valle. Comprende una amplia zona sagrada en la parte sur de la antigua ciudad donde siete templos griegos monumentales en estilo dórico que  se construyeron durante los siglos VI y V a. C. Actualmente excavados y en parte restaurados, constituyen parte de los edificios griegos más antiguos y mejor conservados fuera de la propia Grecia. Están incluidos en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997.
Templo de Juno 
Visitarlos es literalmente un viaje en el tiempo. Hay que ir con calzado cómodo , sombrero, protector solar y agua porque el clima es muy cálido ( al menos desde finales de la primavera, desde principios de junio y en el verano) y las distancias entre todos los templos son extensas, con algunas elevaciones y prácticamente sin lugares para recargar agua y ninguno para comprarla. Afortunadamente no había prácticamente gente, no se si era la época del año o el calor intenso pero eso devino en sentir muy particularmente esa sensación de antigüedad pero también detenida en el tiempo. El silencio, Los olivares, la lejanía de las casitas sobre alguna ladera. Y esos monumentales templos. 

 El Templo de Juno Lacinia es del siglo V a. C. y conserva gran parte de las columnas originales.
Entre estos imponentes edificios se hayan
plantados olivos centenarios , el mas llamativo es el Olivo del Templo de Juno que con sus alrededor de 500 años luce espléndido y aún se cosechan sus aceitunas. 

El Templo de la Concordia se conserva perfectamente y es una de las más perfectas realizaciones de la arquitectura dórica. Probablemente estuvo dedicado en realidad a los Dioscuros. En el año 597 fue transformado en iglesia cristiana por voluntad de San Gregorio. Gracias a ello, está notoriamente intacto. 

La zona alrededor del Templo de la Concordia fue más tarde reutilizado por los primeros cristianos como una catacumba, con tumbas extraídas de los acantilados y afloramientos rocosos.
Como si fuera poco para sentirnos parte de la antigüedad  pudimos observar unas cabras bastante extrañas que se llaman cabra Girgentana es una raza de cabra que toma su nombre de la ciudad de Agrigento, en Sicilia (siciliano Girgenti). Antiguamente su número llegó a 30.000 ejemplares, estando en la actualidad en peligro de extinción.
Se cree que los orígenes de esta raza provienen del centro-sur de Asia, especialmente de la región de Cachemira, al norte de Afganistán y Beluchistán. Se ha formulado la hipótesis de que esta especie es descendiente, al menos parcialmente de la especie Markhor, una especie de cabra-antílope.

Olivo del Templo de la Concordia Entre 500 y 600 años 

Los otros templos son mucho más fragmentarios, habiendo sufrido terremotos hace tiempo, y habiendo sido saqueadas sus piedras.Una considerable zona de la ciudad greco-romana ha sido también excavada, y aún se conservan varias necrópolis clásicas.
 El más grande con diferencia es el Templo de Zeus Olímpico, erigido para conmemorar la Batalla de Hímera en 480 a. C.: se cree que es el templo dórico más grande nunca construido. 
Necrópolis Paleo Cristiana
Necrópolis 
Aunque aparentemente se usó, parece que nunca se acabó; la construcción se abandonó después de la invasión cartaginesa del año 406 a. C. Los restos del templo fueron usados ampliamente como cantera de piedra en el siglo XVIII para erigir los embarcaderos de Porto Empedocle.


Templo de Hércules 
Templo de Hércules
Los templos dedicados a Hefesto, Heracles (con una estatua del héroe) y Asclepio (con estatua del dios Apolo) también se construyeron en la zona sagrada, que incluye un santuario de Deméter y Perséfone (anteriormente conocido como el Templo de Cástor y Pólux); las marcas de los incendios provocados por los cartagineses en 406 a. C. aún pueden verse en las piedras del santuario.
Theron (quizás 535-472 aC) fue el tirano de Agrigento de 488 o 487 aC .siempre fue recordado como un tirano suave y equitativa.

 Ciertamente Agrigento prosperó bajo su dirección, y fue enriquecida con numerosos edificios que dan testimonio de que el gobierno había tomado de Theron. Su figura es recordado hoy en gran medida a través de la alabanza que Píndaro escribió en sus poemas y, en parte, por la mayor parte imparcial Diodoro.  En su honor se erigió un monumento hermoso en la memoria de la gesta que realizó y que hoy forma parte de este lugar en pie.

El Templo de Zeus Olímpico o Templo de los Gigantes está muy destruido, es un templo dórico considerado extraño y atípico. Se comenzó a construir en torno al 480 a. C. y aún no se había concluido cuando los cartagineses saquearon Agrigento en el 405 a. C.
Era uno de los mayores templos griegos. Constaba de 7 por 14 columnas adosadas al muro exterior, en relación con semipilastras del interior.
Figuras colosales 
El conjunto incluía figuras masculinas y femeninas colosales, de unos 7,5 metros de altura, con los brazos doblados hacia atrás por encima del cuello. Se cree posible que la nave central no estuviera cubierta. Recorrer el complejo monumental del santuario, el parque, el telamoni ( copia de las cariátides griegas) o sea, figuras esculpidas sobre columnas , lo que sería el interior del templo es realmente fascinante. Se puede entre sus ruinas imaginar claramente de la magnificencia de este lugar. Y de verdad, emocional.
Palermo 
Una vez finalizada la recorrida volvimos exhaustos pero felices el camino de regreso. Habíamos pasado allí cinco o seis horas y decidimos comprar formaggio , prosciuto y pane para hacernos unos ricos sanwichs y paramos en un puesto de fruta a comprar cerezas y otas frutas. El calor era bastante intenso, seguimos ruta volviendo sobre nuestro camino para visitar Palermo. 
Sobre el final de la tarde llegamos a la mas importante ciudad siciliana. Bajamos en un barrio muy antiguo , de inmigrantes que tenía un mercado de alimentos y mucha gente comprando. Debo decir que nosotros cada vez que vemos un mercado en Italia ponemos stop. Siempre es un placer visitarlos.
En este caso me sucedió algo extraño. Era todo muy apabullante. Si yo creía que en Nápoles podía ver toda la tanada de este planeta,
Palermo lo superó ampliamente. La mezcla de emociones desde el miedo hasta la felicidad son difíciles de explicar. Luego de un rato nos dirigimos al centro para ver la catedral y el centro histórico. Luego volvimos por la costa marítima mientas comenzaba a caer el sol. Teníamos que regresar a Mazzaro y antes hicimos una parada técnica. Había que probar la pizza de Palermo y resulto como era previsible exquisita y además baratísima. 
Es una ciudad bastante especial porque mistura la antiguedad con lo moderno y es bastante grande, tiene una importante flota marítima pero a su vez barrios que rozan el peligro . No se bien que pasó pero no nos resulto tan amable. Igualmente cuando emprendimos el regreso el crepúsculo y sus reflejos entre el mar y la montaña dieron todo por bien pago.  Les dejo algunas imágenes de Palermo cual postales quedaron en nuestras retinas.