El dormitorio de Arles

Cuando visitamos el Museo D Orsay en París sentí mas que en ningún lado la locura del pintor en sus días en Arles. Por ello  compuse estos versos libres. 

ARLES 

( de mi fascinación por el pintor holandés)

Entré a correr por los campos

 tras el sol encendido de Arlés

Con locura fatal lo buscaba

Escuchando un preludio vienes.

¿Donde está el amarillo

 de Vincent que vine a buscar?

¿Existió o lo soñé? El Viento

arrasa mi calma hacia el mar.

Solo escucho la brizna bailar.

No es yema, ni todo los ocres.

Ni limones ni el trigo dorado.

Amarillo de campos de Arles.

La paleta del genio esta muda

Mi agonía se acerca al final

Me desgarra la clara armonía 

De su trazo perenne y genial.

El camino me lleva sin fuerzas 

Una casa amarilla y raída.

Una voz que me habla al oído

Madmoiselle por aquí la salida.

Y mis ojos abiertos la miran

Se alborota mi alma guerrera.

El museo ya cierra y yo sola 

camino sin prisa hacia afuera.

A la orilla del Sena me quedo

El sol vuelve a su eterna morada

Y me tiendo en la hierba mojada

Contemplando la noche estrellada.

Despedida de Taormina:

Como quien no quiere irse nunca, después de un largo día que finalizó en una trattoria con vino y pasta caminamos hasta cansarnos por Taormina. Alegre por la fiebre del sol siciliano, la fumarola del Etna y algunas copas me despedí feliz y algo entonada....:) Wally se ocupó de seguirme con su cámara. Y este es el resultado. 

Alberobello : Durmiendo en un trullo

"Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables." 
Dedicado a mi amiga Diana 

Aquella tarde nos fumos de Matera en dirección a Alberobello. Teníamos una hoja de ruta bien planificada pero alguna confusión nos encontró de pronto perdidos. La idea era llegar antes de la noche así que le preguntamos aun señor con una camioneta y nos dijo que iba para ese lado que lo siguiéramos porque tomaba un camino mas corto, algo así como un atajo. Y realmente fuimos tras el por medio de campos sembrados mientras  el sol del atardecer radiante se ponía detrás nuestro. 

Habíamos reservado un hotel que en realidad nos alojaba en un trullo. 

Que es un trullo 

Los trulli, son la atracción mas importante de ese lugar. Es un tipo de antigua construcción rural muy particular. construcción propia de la región italiana de Apulia, que se realiza íntegramente con muros de mampostería de piedra en seco –sin mortero–, rematada con una gran cubierta de forma cónica.
e piensa que antiguamente los trullos eran utilizados para evadir el pago de impuestos sobre las casas. Una de las tesis es que los trullos probablemente eran utilizados para comunicar, mediante señales de humo, la llegada de eventuales controles; en ese caso se demolían los techos, y se reconstruían después de pasado el peligro. Otros señalan que su origen está en que al ser construcciones sin mortero se estimaban transitorias y no formaban legalmente un poblado, de manera que no tenían que pagar el impuesto real por la creación de núcleos urbanos.

En la cima de cada trullo, se colocaba una piedra o pináculo, a modo de «clave» del techo cónico. Se dice que cuando el patrón se aproximaba, con la intención de cobrar el «derecho de moradía» de los campesinos, estos, retirando una sola piedra demolían el techo para que pareciera un simple montón de piedras. El pináculo podía ser uno de muchos diseños, elegido por su simbolismo. Además, el propio cono podía tener un símbolo pintado sobre él. Tales símbolos pueden ser planetarios, el malochio (mal de ojo), la cruz, un corazón, una creciente y estrella, o algunos otros.
Generalmente se trata de unidades modulares: los ambientes internos son excavados en la roca y nacen idénticos alrededor del espacio central. El gran espesor de los muros y la escasa presencia de ventanas aseguran una gran inercia térmica a los interiores, capaces, de este modo, de mantener el calor en invierno y el fresco en verano. 
Desde la precariedad hasta la habitabilidad: el proceso de transformación y recuperación en el respeto de la originalidad de la obra ha hecho que losTrulli de Alberobello, en Apulia, obtuvieran el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Una joya de la arquitectura popular italiana.

Santuario de Santi Medici 

 En el camino cuando llegamos a Lorocotongo, el sitio al que nos iba el amable italiano que nos guiaba pudimos ver algunos muy antiguos en medio de los campos que muestran la viva historia de aquellos tiempos. Han quedado allí como vivo testimonio y muchos con el techo ya desarmado. Agradecimos a nuestro guía ocasional  y seguimos camino unos viente  minutos mas para llegar a Alberobello, ciudad perteneciente a Bari y capital de los trulli.  
 Justo enfrente del Santuario de Santi Medici: dedicada a los santos Cosme y Damián, alberga el relicario de los santos y un cuadro de la Virgen de Loreto fuimos hasta allí a retirar la llave de nuestro trullo. 
Hay dos zonas, una de trullos habitados y otra de históricos. 
Monti: municipio compuesto por casi 1030 trullos, entre ellos los llamados “trullos siameses”, caracterizados por la doble fachada, el doble pináculo, el hogar bajo y la ausencia de ventanas. 
Aja Piccola: pueblo constituido por una red de callejones estrechos y tortuosos.
Nuestro trullo estaba en una callecita preciosa. La zona está muy conservada y los locales son muy pintorescos. 
Apenas entramos al nuestro trullo todo era de película , la decoración , las flores, canasta de cerezas de bienvenida. Ya era de noche y fuimos a comprar comida hecha a una rotisería en un trullo de la cuadra que era muy simpática. Esa noche brindamos con una birra Moretti para que nuestro viaje fuera realmente como hasta ese momento: perfecto y en honor de mi amiga Diana que se que su sueño es llegar allí algún día. 
Cansados pero felices pasamos nuestra primera noche en Alberobello! 

Iglesia de San Antonio 

A la mañana temprano fuimos a desayunar al hotel que estaba a unas diez cuadras con el auto al mismo lugar donde retiramos la llave que es como la recepción del Hotel Trulli Hollyday y un comedor y restaurante. Iglesia de San Antonio: con forma de trullo, precedida de un ingreso monumental y por una escalera coronada con un rosetón. La iglesia tiene planta de cruz griega y capillas laterales con bóvedas de claustro, con un campanario lateral. Es preciosa y tan peculiar como única. 
Luego nos fuimos adentrando en pleno Rioni Monti donde caminamos por las callejuelas sin rumbo. Era una mañana muy soleada y afortunadamente llegamos temprano por lo cual pudimos disfrutar a pleno ese lugar increíble sin turistas. 

Visitamos la casa de un señor que nació allí y vivió con su madre hasta no hace muchos años. La casa esta convertida en un museo y él amablemente explica todo. Si uno gusta puede dejar algo a voluntad.
Me conmovió ver la foto de su madre en blanco y negro de cuando la casa estaba habitada. 

Casa Museo 

Fue una visita muy emotiva y el señor una persona cálida y querible. Estas cosas son las que mas nos gustan de los viajes. Estrechar lazos con limitaciones de idioma incluso lo cual me permite afirmar el humanismo por encima de toda bandera o lo que fuera que quiera separar. 
Seguimos caminando y llegamos a una cima empinada desde donde se podía ver una panorámica de el otro sector de trullis. Impactante. Una mezcla del mundo  de Aladdin y Las mil y una noches en el horizonte italiano. El cielo no podía estar mas azul para resaltar el negro y blanco de las construcciones

. De las cosas mas extrañas que hemos visto teniendo en cuenta que allí vivieron muchísimas personas cotidianamente. Cuando se acercaba el mediodía vimos llegar los contingentes de turistas en tours y cantando bajito nos fuimos a buscar el auto para seguir viaje. No me pregunten de donde Wally me regaló un jazmín de un tamaño que jamás he visto y no creo volver a ver. Un detalle inolvidable. 
 Nuestro próximo destino tenía mucha expectativa ya que visitaríamos familares en Carassai. Antes pasaríamos por Bari para llegar sobre el final del día a Ascoli Piceno, tierras de Le Marche.(La Marca) . 

Matera, Sassi y los trogloditas

"El distraído tropezó con ella
El violento la utilizó como proyectil
El emprendedor, construyó con ella
El campesino, cansado, la utilizó de asiento
Para los niños, fue un juguete
Drummond la poetizó
David, mató a Goliat
Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura
En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra sino en el hombre.
No existe “piedra” en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento." Anonimo

Y llegó el día en que partimos de Sicilia en la que vivimos una emoción tras otra. Temprano salimos para embarcar en Messina nuevamente hacia el continente con la hoja de ruta para el Adriático. Nuestro camino atravesaba en diagonal el pie de la bota para arriban en primer término a Matera. Aproximadamente a las 16 horas estábamos allí. La idea era visitar los Sassi y conocer un poco su historia y luego partir para Alberobello donde nos alojaríamos esa noche. Matera es la capital de la provincia homónima y está en la región de la Basilicata.
Matera ha ganado fama internacional por su ciudad antigua, los «Sassi di Matera» (lo que significa «piedras de Matera»). Los sassi se originan a partir de asentamientos prehistóricos de trogloditas ( habitantes en las piedras) , y se cree que son algunos de los primeros asentamientos humanos en Italia.

Un poco de historia de los sassi
Los sassi son casas excavadas en la propia roca de toba, lo que es característico de la Basilicata y Apulia. Muchas de estas «casas» son realmente sólo cavernas, y las calles en algunos lugares de los sassi a menudo se ubican en los tejados de otras casas. La ciudad antigua creció en altura en una ladera del barranco creado por un río que actualmente es un arroyo pequeño.
En los años cincuenta, el gobierno italiano desalojó a la fuerza a la mayor parte de la población de los sassi y los llevó a zonas de la ciudad moderna en desarrollo. Sin embargo, la gente siguió viviendo en los sassi, y según la guía inglesa de Fodor:

"Matera es el único lugar del mundo donde la gente puede presumir de estar viviendo aún en las mismas casas que sus antepasados de hace 9.000 años"

Hasta finales de los años ochenta, esta zona estaba considerada como pobre, puesto que estas casas eran, y en la mayor parte siguen siéndolo, inhabitables. La actual administración local, sin embargo, se ha orientado más hacia el turismo, y ha promovido la regeneración de los sassi con la ayuda de la Unión Europea, el gobierno, la Unesco y Hollywood. Hoy hay muchos negocios prósperos, pubs y hoteles. Aún sigue además viviendo gente en algunos de ellos. 
Uno de los beneficios de la ciudad antigua es que existe un gran parecido en el aspecto externo de los sassi y la de los antiguos lugares en Jerusalén y sus alrededores. Esto ha atraído a los directores de cine y a los estudios cinematográficos.

Matera: 
Apenas entramos a la ciudad que es bonita y no tan antigua en su arquitectura. Alguna clara reminiscencia española seguramente de los tiempos en que los aragoneses estuvieron dominando por allí.  Tratamos de encontrar la oficina de turismo porque realmente no había señal alguna de lo que buscábamos. Finalmente dimos con una oficina de turismo que no brindó un mapa del lugar y como llegar. Dejamos el auto estacionado allí ya que estábamos a un par de calles según se veía. Doblamos en una esquina y recuerdo claramente un cartel a modo de pasacalle pero sobre un balcón con un reclamo  "Per la cultura e la libertá contro ogni fundamentalismo" refería creo al atentado de la revista francesa porque al costado se podía leer "Nous somes tous Charlie". Era de la universidad de la Basilicata. 



Cuando hicimos unos metros mas y menos lo esperábamos apareció ante nosotros la inmensidad de sassi sobre una colina. Era realmente impactante. No alcanzaba con abrir los ojos y la boca bien grandes. Asombroso, insólito, increíble.
Matera fue construida sobre el hondo barranco de la Gravina que divide el territorio en dos zonas. Y fue construida de tal manera que estaba escondida, pero hacía difícil proporcionar agua a sus habitantes. Los primeros pobladores invirtieron gran cantidad de energía en construir cisternas y sistemas de canales de agua.
Una vez allí decidimos seguir el plano que nos habían dado y elegir algunas visitas. No era fácil se los aseguro porque es complicadisimo su sistema de calles y callejuelas una vez adentrando la zonas que básicamente se dividen en dos: Sasso Caveoso y Sasso Barisano.
El Sasso Caveoso conserva casi intactas sus viviendas excavadas en la roca.

Nuestra idea era visitar alguna de las muchas iglesias rupestres (chiesi rupestri), muchas sencillas, con un único altar y quizá un fresco, a menudo ubicado en el lado opuesto al barranco; otras son un complejo entramado de cavernas con amplias cámaras subterráneas, que se piensa que se usaban para meditar por parte de los monjes rupestres y cenobitas. En la ciudad y a lo largo del barranco hay alrededor de 150 pequeñas iglesias excavadas en la roca.

Iglesias rupestres: Santa Lucía alle Malve:

Visitamos Santa Lucia alle Malve, data del 800 a. d C y es realmente sorprendente. La mas importante de Matera.  Es este el primer asentamiento femenino monástico de la orden benedictina. 
La cara exterior de la antigua complejo del monasterio se extiende a lo largo de la pared rocosa con un número de accesos que entran en tantas cavidades internas. 
La entrada de la iglesia, a la derecha del complejo, se destaca por bloques cuadrados de toba que dibujan la línea que termina con un arco apuntado en la parte inferior, dentro de una luneta, no es el símbolo litúrgico de Santa Lucia.

En su interior se pueden ver los frescos o pinturas rupestres realizadas con  el uso de colores obtenidos por la cal de mezcla, polvo toba, a veces sustancias orgánicas con pigmentos vegetales derivadas de flores y plantas y polvos de colores derivados de la molienda de minerales y tierras detalles.
De gran importancia histórica y artística estos frescos que aún adornan las paredes de la nave, después de una  restauración dan una idea del esplendor original. Refieren todos a la  iconografía cristiana latina con elementos cristianos orientales armoniosamente fusionado.


Caminamos luego hasta la plaza principal, con la bella iglesia de San Pedro Caveoso, se disfruta de un excepcional panorama sobre el barranco, con el laberinto de calles, iglesias y viviendas enraizadas en las pendientes. Allí en medio de esa plaza había una novia y su fotógrafo que daba a la vista una imagen de película.

Luego visitamos un museo donde se mantienen intactas las habitaciones con decoración, muebles, utensillos, etc de una casa cueva habitada. Realmente es muy sorprendente verla ya que permite imaginar claramente como se vivía en hace cientos de años allí. 

Video de la vivienda museo  

  
A lo largo de la via Madonna delle Virtú se llega hasta el barrio Sasso Barisano que, entre otros atractivos turísticos, acoge una reconstrucción de los “sassi” en miniatura y el Museo della Civitá Contadina. Una vez atravesado este camino hacia la salida nos encontramos nuevamente con un set de filmación con dos modelos top europeas. Una tuvo la gentileza de tomarse una foto con Wally. Eran dos monumentos! 



Realmente Matera es alucinante para los amantes de la historia. Pero también es llamativo ver como se convirtieron sus cuevas en bares, hoteles B&B, y todo lo que hace al turismo prácticamente sin que se note y camuflado entre sus construcciones. Debe ser interesante dormir una noche allí. Y un poco tétrico. Porque la iluminación es escasa y los recovecos de la gris oscura arquitectura la vuelven mas extraña. 


Nosotros teníamos en la hoja de ruta el destino final de ese día a Alberobello y el mágico mundo de los trulli. Cuestión que quedará pendiente para el próximo posteo. Recomiendo a quienes visitan Matera dedicarle un día y una noche porque nosotros estuvimos unas tres horas allí y si bien pudimos darnos una acabada idea al haber visitado lo mas importante , la experiencia de ver las estrellas en una noche cálida y amanecer en ese extraño lugar debe ser muy especial. 
Cuando digo que Italia es una caja de sorpresas inacabable no me equivoco. Su paisaje, su gente, su historia , su gastronomía, su cultura ,su arte, están allí para enamorarnos a cada paso. Al menos a nosotros ya nos cautivó el corazón. 

Mañanas Campestres: nuestra escapada a Mercedes

¡Pradera, feliz día! Del regio Buenos Aires 
quedaron allá lejos el fuego y el hervor; 
hoy en tu verde triunfo tendrán mis sueños vida, 
respiraré tu aliento, me bañaré en tu sol. 

Muy buenos días, huerto. Saludo la frescura 
que brota de las ramas de tu durazno en flor; 
formada de rosales, tu calle de Florida 
mira pasar la Gloria, la Banca y el Sport. 

Un pájaro poeta rumia en su buche versos; 
chismoso y petulante, charlando va un gorrión; 
las plantas trepadoras conversan de política; 
las rosas y los lirios del arte y del amor. 

Rigiendo su cuadriga de mágicas libélulas, 
de sueños millonarios, pasa el travieso Puck; 
y, espléndida sportwoman, en su celeste carro, 
la emperatriz Titania seguida de Oberón. 

De noche, cuando muestra su medio anillo de oro 
bajo el azul tranquilo, la amada de Pierrot, 
es una fiesta pálida la que en el huerto reina, 
toca en la lira el aire su do-re-mi-fa-sol. 

Curiosas las violetas a su balcón se asoman. 
Y una suspira: «¡lástima que falte el ruiseñor!» 
Los silfos acompasan la danza de las brisas 
en un walpurgis vago de aromas y de visión. 

De pronto se oye el eco del grito de la pampa; 
brilla como una puesta del argentino sol; 
y un espectral jinete como una sombra cruza, 
sobre su espalda un poncho; sobre su faz, dolor. 

-¿Quién eres, solitario viajero de la noche? 
-Yo soy la Poesía que un tiempo aquí reinó: 
Yo soy el primer gaucho que parte para siempre, 
de nuestra vieja patria llevando el corazón.
Del campo, Ruben Darío 

Tal vez vivir en grandes ciudades como en nuestro caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su pro y su contra. Es muy interesante acceder a la permanente oferta cultural, gastronómica, etc que la hacen la gran ciudad capital que es. Pero si de energía caótica se trata también es una carga que se  hace agotadora. Por eso cuando no estamos viajando tratamos de escaparnos unos días a alguno de los bellos lugares cercanos. En este caso elegimos Mercedes y nos alojamos en la Finca La Paquita que nos ofreció una cabaña de campo para desenchufarnos literalmente sin wifi ni tv y conectarnos con la naturaleza y el campo en su verdadera expresión. 
Nos juntamos con unos amigos y allí las cuatro parejas recalamos al atardecer del viernes. En nuestro caso rentamos dos cabañas con capacidad para cuatro personas pero hay para dos, para seis , para nueve también. 
Nos recibió un atardecer frío pero luminoso y sin viento lo que marcaría el clima de todo el fin de semana. Bajo la estricta supervisión y tarea de Wally y Nito se mantuvieron encendidos los hogares a leña de las dos cabañas todo el fin de semana. La calefacción funcionó estupenda!
La primera noche llevamos pizza, empanadas ( las exquisitas cocinadas por Cali) y alguna picada. Nos quedamos jugando a los dados y tocando la guitarra hasta bastante tarde. Al otro día nos levantamos y fuimos a la ciudad de Mercedes a comprar carne. Nos recomendaron los dueños del lugar la carnicería Caco y fue realmente un acierto, asado de tira, vacío, entraña, chorizo y morcilla común y vasca de primera calidad . 
Mientras Cali preparó el asado magistralmente el resto anduvo amigándose con los caballos. Menos Liliana que sufre mas si tiene que tocar un caballo que si ve una película de terror! Yo le dí de comer a uno negro con una manchita blanca en la frente que era adorable. Dejo que le quitara las manchas de barro de su cara, las moscas y terminó dando un beso en medio de la cara!

Visita a la ciudad de Mercedes y su catedral 

Después del asado volvimos a Mercedes para visitar su Basílica de Ntra Sra de las Mercedes . Con clara arquitectura neogótica francesa fue inaugurada en 1921 y adquirió la dignidad de iglesia catedral en 1934. En el año 2010 fue declarada Monumento Histórico Nacional por la Presidencia de la Nación Argentina. Cabe aclarar que El 16 de noviembre de 2011 se comenzaron las tareas de restauración de la Catedral Basílica con una inversión de 4.135.000 de pesos. Las obras contemplan la limpieza del frente, reparación de mampostería y pintura. Y si se realizaron no fue suficiente porque apena ver como la humedad esta afectando sus paredes , como afloran vegetales y plantas en huecos de su frente. Es una joya de la arquitectura su construcción comenzó en 1904.
 A los dos años ya se alzaba la torre principal (73 m) con la cruz principal en su cúspide (11 m). Se había traído la pizarra de Inglaterra. Pero se agotaron los fondos y la obra quedó paralizada. En 1912 un temporal produce la voladura de andamiajes, pizarras, pilares y cornisas. Hasta el momento, las obras eran costeadas por donantes particulares y pequeños comerciantes. Debido a la magnitud de la obra y a las dificultades económicas se decide recurrir al hombre más rico de la zona: don Saturnino Unzué. Hombre de la industria ganadera, era considerado en su época uno de los más grandes hacendados del mundo entero.
En 1913 aceptó correr todos los gastos que demandase la terminación del templo y también levantar la casa parroquial. Como dato anecdótico, Unzué decidió donar todo lo que su mejor caballo ganase en los hipódromos. Ocurrencia era el nombre de la yegua que ganó el Gran Premio Carlos Pellegrini entre otros. El producto de sus triunfos, de muchos miles de pesos, los destinó su dueño exclusivamente a las obras de la nueva iglesia.
En 1913 se designó al arquitecto francés Francisque Fleury Tronquoy para confeccionar los planos que modificaron el proyecto original.1 El arquitecto Tronquoy había diseñado los planos del famoso Edificio Gath & Chaves en 1912.  La reforma incluía pilares y arcos, construyendo las bóvedas en cemento armado, suprimiendo las lucarnas de la cubierta y dando mayor altura a las torres laterales. Pero en 1916, quedaron paralizadas de nuevo debido a estallido de la Primera Guerra Mundial. El bloqueo marítimo impidió la llegada de Europa de los materiales empleados en la construcción.
En 1918 retornaron las obras. De Italia llegaron los mármoles que faltaban para el piso. En 1920 el obispo auxiliar de La Plata, Santiago Copello, consagró las campanas. En 1921 el obispo Francisco Alberti consagro solemnemente la nueva iglesia. 
Unzué donó ese año los cuatro altares laterales: San Luis Gonzaga y San Roque, San José, Sagrado Corazón traídos de Italia. Inés Dorrego de Unzué, esposa del magnate, por su parte, hizo entrega del órgano, de la casa Walcker de Alemania, de la imagen de la Piedad y de las lámparas góticas. El 20 de abril de 1934 la parroquia fue elevada a la dignidad de Iglesia Catedral, al ser declarada Mercedes sede episcopal y su iglesia matriz cátedra del obispo. Como primer obispo fue electo monseñor Juan Chimento.
En 1949 el papa Pio XII le otorga a la Iglesia Catedral el título de "Basílica Menor". En la década de los treinta, cuando muere la Sra. Inés Dorrego de Unzué, por iniciativas del párroco, Bernadino Ansaldo, se inicia la construcción de la Cripta para albergar los restos del matrimonio Unzué. Dicha construcción es de una especial belleza. Los mausoleos de los Unzué están hechos con mármol de Etiopía, material único en nuestro país. La cripta está a seis metros de profundidad, esto provocó que, con el correr de los años, las napas se eleven provocando inundaciones. Actualmente se ha encontrado un sistema hidráulico para impedir la filtración de agua.
En el año 2000 se construyó la Capilla Jubilar para adorar el Santísimo Sacramento. Fue bendecida por monseñor Rubén Di Monte. 

Acerca de la historia de la Catedral 
La historia de la Catedral Basílica se encuentra ligada a los orígenes de la ciudad. La fundación de la ciudad de Mercedes se debió a la necesidad defensiva resultado de la tensión fronteriza con el indígena. De la lucha contra los indígenas surgirá la "Guardia de Luján" en 1745 ya que se dispuso crear fuertes en los partidos de la frontera de Buenos Aires. Estos primeros milicianos no soportaron la dureza de la vida en estos incipientes fuertes y comenzaron a desertar dejando abandonados los fuertes. Fue necesario reemplazar a estos hombres con una tropa profesional y criolla: los llamados Blandengues. Junto con la llegada de estos hombres, el Cabildo de Buenos Aires dispuso que en los fuertes se incorpore una capilla y vivienda para el religioso que acompañe a dichos milicianos. El primer capellán oficial de la compañía Blandengues fue el religioso mercedario Fray Hilario Pabón.
Al ser proclamada la Virgen de las Mercedes "patrona" de la campaña bonaerense en 1742 por mercedario Fray Nuño del Aguila, el culto a la Virgen Redentora de cautivos se hizo más extendido y efectivo en los pueblos de la frontera que en otros lugares.
La primera capilla estaba dentro del fuerte (actual manzana de la municipalidad). Pero a principios del 1800 debido a que la población aumentaba y excedía los límites del fuerte, se decide construir una capilla fuera del fortín. La nueva iglesia fue construida en 1801 frente a la plaza (donde hoy es el atrio de la Catedral). La novedad también está en que el patronazgo de la nueva iglesia será ahora para "Nuestra Señora de las Mercedes", declarada patrona de la iglesia a partir de 1805. En 1807 se la declara patrona del fuerte. En 1825 la Capilla fue elevada a la categoría de parroquia.
Debido a que el templo parroquial se encontraba en ruinas y a punto de derrumbarse, el gobernador Juan Manuel de Rosas dispuso la construcción de una nueva parroquia. Después de muchas peripecias, el nuevo templo quedó finalizado en 1852. El edificio estaba emplazado en la actual esquina de 27 y 24.

Luego visitamos su otra gran iglesia de San Patricio 

De estilo gótico, cuenta con 2500 m². En su interior se encuentra el órgano de tubos más grande de Sudamérica traído de Alemania. Posee en su frente 18 gárgolas que representan a cuatro tipos de animales diferentes. La Parroquia pertenece a la comunidad Palotina.

Fue inaugurada el 17 de marzo de 1932, el día que se cumplían 1500 años de la llegada de San Patricio a Irlanda.

Debo decir que la atención y la calidez que recibimos por parte de un señor que pertenece al lugar fue destacable. La iglesia es bellísima y la restauración, realizada en 2003, es llamativa por la escala y el rigor con que se realizó. El resultado permite ver un gran edificio de valor patrimonial como fue concebido originalmente, y a nuevo. La iglesia de Mercedes ahora está iluminada, con sus pisos relucientes, sus superficies perfectas y sus muchas decoraciones renovadas. 

El Gran Órgano, como alguien lo denominó, es indudablemente una joya instrumental, que quienes planificaron la construcción del Templo que se inauguró el 17 de marzo de 1932 pusieron muy alta la mirada en cuanto al órgano que debía adquirirse, así es como se decidió por la firma G.F. Steinmeyer y Co., Fábrica de Órganos y Harmoniums de Oettingen y Núrenberg, de Alemania. Su costo fue entonces de $120.000.-
El monumental órgano de 4700 tubos de excepcional mecanismo permite la conexión con las campanas del templo y con otro órgano que existe cerca del altar mayor. El carrillón que consta de 24 campanas es accionado por un teclado eléctrico que se conecta con el órgano, este instrumento fue adquirido en Nuremberg y puede funcionar manual o automáticamente. El próximo 25 de mayo habrá un concierto a la mañana quien pueda ir se pierda la oportunidad de escucharlo en todo su esplendor. 
Todos sentimos la belleza espiritual de ese lugar y creo que jamás lo olvidaremos. 

Ya de noche Nito regresando a la finca Nito aceptó mi pedido de parar en la antigua estación de trenes donde entre sus vías pude tomar una magnífica toma de la luna llena entre los árboles sin hojas del final de otoño en el horizonte mercedino.

Una vez en las cabañas , Diana y Alicia prepararon unas lentejas bien guisadas que estaban riquísimas y mas tinto de por medio concluimos el día. Hubo un acontecimiento histórico. Las chicas les ganaron a los muchachos a los dados por paliza!

A la mañana siguiente salimos a recorrer los campos y nos acercamos al ganado, a los pavos y patos y yo con mi chal rojo al toro que ni se enteró y me ignoró por completo. Lo cual demuestra que no es un animal agresivo ni mucho menos para eso está el hombre que vilmente y desde una falsa argumentación cultural sin la menor valentía lo mata. 

El sol y una leve brisa iluminaba las briznas y a lo lejos una cosechadora levantaba una horda de polvo. Wally caminaba entre las ovejas y yo descubrí algo parecido a un cisne pequeño. Con un pico largo y fino , con patas largas color rosadas que pude capturar con la cámara. 
Un poco embarrados volvimos a unirnos con las chicas que andaba corriendo patos en otra parte del terreno. 
Los cielos siempre tenían algunas nubes aisladas muy oscuras pero el sol era la figura mas presente. 
Luego del almuerzo nos fuimos y nos despedimos de las cabañas , de sus capataces y felices a pasar un rato por la Fiesta Provincial de la Torta Frita evento que se realizaba en el Parque Municipal . 
Independencia. Allí vimos un espectáculo único. Un escenario enorme donde se amasaba una torta frita de 5 metros por lo menos la cual estaba por ser trasladada para freír en una especie de sarten de mas de 10 metros de diámetro que calentaba la grasa con leña. 
Compramos torta fritas en un puesto recién hechas y las comimos con unos mates antes de salir a la ruta y buscar incansablemente los salamines que las chicas querían. Era domingo, la ciudad parecía dormida o todos estaban en la fiesta de la torta frita. 
Quisimos visitar las pulperías y también estaban cerradas....habrá que volver dije mientas los autos tomaban la ruta de regreso en la cual obviamente paramos en un puesto a comprar quesos , salamines y pan casero. 




Los invito a mirar el video con postales de nuestros días de campo!

Finca La Paquita Ruta 41 , km 113 , Mercedes ( Gracias Lorena!!) http://www.fincalapaquita.com.ar/

Dirección: Avenida 2 503, Mercedes, Buenos Aires
Teléfono:02324 49-1978

Catedral Basílica de Mercedes 
 Calle 24 674, Mercedes, Buenos Aires

Iglesia de San Patricio 
Dirección: Calle 12 462, 6600 Mercedes, Buenos Aires
Teléfono:02324 43-3190

Ventana al Mar Jonio poesía y placer

Viajar de algún modo con mas espíritu viajero que turista es un modo de salir de la zona de confort. Pero hay momentos que están por fuera de todo, de puro relax , de perfecta comunión con la naturaleza, de sentir que estas en el lugar perfecto en el momento perfecto. Eso sucedió apenas pisamos Sicilia y nuestra estadía en el hotel de la bahía de Mazzaro fue pura poesía. Lo sentí cuando llegamos aquella tarde nublada y calurosa que encendía las primeras luces. Y luego cada amanecer y cada anochecer durante cuatro inolvidables días. Tarde o temprano, inevitablemente sabía que escribiría unos versos para tratar al menos de poner en nuestra historia estos momentos de belleza. Hoy la escribí y la comparto con ustedes. Sepan comprender las limitaciones, llevo mas de treinta años sin escribir poesía. Al final video para que entiendan mejor!

VENTANA AL MAR JONIO 

(a la bahía de Mazzaro)

Ventana al mar Jonio

párpado abierto y sal

la luz penetra, casi

Inconmensurablemente el mar.

Abertura de sombras

que develas color, 

volcánicas las piedras

siluetas de dolor.

Límite humano frío 

abre a nuevos olvidos

redes de pescadores

esperando perdidos.

¡Ay! Quiero abrir y cerrar

anocheceres y alba.

Como un juego sin tiempo

eterno, suave, en calma.

¿Volveremos a vernos?

No lo sé, ¿Y si jamás 

nos vimos realmente?

¡Ay! ¡Solo tú lo sabrás!

No te vayas, espera

puerta de caracolas

cortinados de seda, 

roca, simiente y olas.

Ventana del Mar Jonio

francés balcón robado;

iré desde mis sueños

como un dragón alado

a soplar desde el Etna

fumarola de nube,

bocanada de humo,

un cigarro que sube.

Y el Olimpo de dioses

decretará la fiesta. 

Demonios y tridentes

dormirán una siesta.

Y él, está en la ventana,

mi risa de bahía 

lo abraza desde lejos 

ilumina mi día.

Ventana del mar Jonio 

abierta y esperando,

Penélope eterna 

teje hilos de encanto.

Volveré no lo dudes.

abre tu luz al mundo 

Y déjame soñarte

Despacito y profundo.

Sicilia: Guía de recomendaciones para tu viaje.

 A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

Sicilia es ese instante.


Y un día nos fuimos de Sicilia, subimos al ferry para volver al continente italiano con una sensación rara. Enormemente felices por lo que vivimos pero con ganas de quedarnos mas días. Como ustedes sabrán si son lectores de este blog es que siempre nos vamos con ganas de algo de cada lugar que nos impacta mucho para tener motivos para volver. Es algo así como una zanahoria que perseguiremos durante vaya a saber uno cuanto tiempo cual conejos hambrientos. Algunos le llaman sueños. En Sicilia nos quedo mucho por ver por eso he decidido escribir este texto con recomendaciones para visitar la isla. 
Cuando uno se propone viajar a Sicilia la primera pregunta que surge es cuantos días necesito y se corre el riesgo de pensar que dado su tamaño no serán tantos. Aunque no fue nuestro caso porque solemos planear muy detalladamente nuestras hojas de ruta estuvimos cuatro días y nos faltó por lo menos otro tanto. Como lo sabíamos de antemano elegimos los lugares que mas nos interesaban. 

¿Como llegar? 

A la isla por tierra  se llega en un ferry desde el puerto de un pueblo pequeño llamado Villa San Giovanni aunque hay muchos otros puntos de ingreso este es el mas corto y el mas utilizado que nos deja en la ciudad de Messina. El ferry ademas de pasajeros transporta autos y aunque no  lo crean el tren.  El estrecho de Messina conecta el Mar Tirreno con el Mar Jonio y su ancho es de 3,5 km y tarda unos veinte minutos en llegar. Va y viene todo el tiempo no es necesario sacar previamente el ticket al menos en junio ( habría que ver que ocurre en agosto que es la temporada alta italiana).
Por aire hay aeropuertos en : Palermo ( 2 ) , Catania, (1).

¿Cuantos días necesito para conocer Sicilia? 

Los puntos imperdibles de la isla son : Taormina, El Etna, , Agrigento y Siracusa, Palermo y las playas de sus alrededores ( Trápani, San Vito lo Capo,etc) , las islas Eolias ( volcánicas), Cefalú , Monreale, y una infinidad de pueblos pequeños medievales que pueden seguir como ruta de escenas de El padrino o tantas películas que la eligieron como escenario. 
Con auto no pueden ser menos de 7 días aunque lo ideal serían 10. Con tren o micros se retrasa mucho porque no tiene las frecuencias excelentes del resto de Italia, por lo cual se pueden agregar 3 días  mas. Nosotros con auto en 4 dias completos ( 5 noches) visitamos Taomina, el Etna, Agrigento, Palermo ( solo ciudad) y dos pueblos donde se filmaron escenas de El Padrino (Savoca y Forza d Agro) sin parar prácticamente nunca. 

¿ Es caro comer y alojarse ?

Depende muchísimo del lugar . Taormina es muy cara pero Palermo muy económica para ambas cosas. En el caso puntual de Taormina hay zonas un poco mas alejadas que te permiten alojarte mas económico ya sea sobre la costa marítima un poco mas lejos o en la montaña un poco mas arriba. 

Giarnini Naxos y Mazzaro en la costa son lugares muy bellos pero hay que buscar precio ya que si bien son mas económicos que Taomina no dejan de ser caros. Mazzeo ya es mas realmente mas accesible. Eso en cuanto a la costa. Por arriba de Taormina está Castelmola que es una muy buena opción también. En cuanto a las Islas Eolias son costosas porque requieren de ferry y luego de tomar excursiones de una a la otra para poder visitar al menos tres: Salina ( la mas grande y que se puede usar de base, Lípari ( allí se filmaron algunas escenas de Il Postino y  la  isla con un volcán que hecha fuego (Strómboli) que se hace con una excursión nocturna. 
En general saliendo del circuito mas turístico se come y se aloja mucho mas económico que en el resto de Italia especialmente de Roma hacia arriba. 

¿ Como son las rutas? 

La mayoría del camino es de montaña y uno las atraviesa por túneles o puentes y son de una infraestructura vial de altísimo nivel. Todas autopistas en excelente estado. Es una opción excelente el auto si pueden hacerlo.  Hemos manejado de día y de noche y son realmente espectaculares. Además de estar muy bien señalizadas. 

¿ Porque conocer Sicilia?

Formó parte de la Magma Grecia y los tiempos helénicos dejaron una huella imborrable donde es posible visitar sitios arqueológicos mejor conservados que en la propia Grecia.
Sis colinas y sus vistas panorámicas al mar son memorables. 
Sus pueblos medievales sobre las montañas detenidos en el tiempos nos permiten una aproximación a la historia muy emocional. Taormina si bien es un centro muy turístico , en mi humilde opinión, es la ciudad pequeña  mas bella de haya visto. 
Sus playas si bien son en su mayoría de pequeñas piedras yacen sobre un mar absolutamente trasparente y de aguas templadas. 
La posibilidad de ver un volcán echando fumaolas sobre el cielo como el caso del Etna que es además imponente o fuego desde la noche como Strómboli en las islas Eolias es una experiencia poco usual para vivir y Sicilia te la brinda. 
Si esto no alcanzara su gastronomía es sinónimo de se feliz. 
Nadie puede irse de Sicilia con ganas de no volver. 

¿ Cual es la mejor época del año para visitarla?

Sicilia está en la parte sur de Europa lo que la hace una ciudad mas templada en su clima anual. De todos modos la mejor época para visitarla es la primavera, el verano  y principio el otoño en el hemisferio Norte ya que se podrá disfrutar de toda su geografía. En Agosto se produce la llegada de muchísimo turismo de vacaciones europeo y especialmente de Italia por lo cual si no te gusta es preferible optar por el calor de junio y julio. Si no te interesa la playa el invierno no esta mal tampoco. 

Nuestos tips: 

Nosotros viajamos en auto desde Sorrento y tardamos aproximadamente 4 horas para llegar al Ferry y desde allí dos horas para llegar a Mazzaro donde nos alojamos.
Elegimos el hotel Lido Mediterranee a pocas cuadras de la subida del funicular a Taormina y es el mas económico de la zona dentro de su categoría. Tiene un desayuno extraordinario. 

Visitamos Taormina en funicular y también en auto pero de noche para cenar y porque habíamos ubicado un lugar en la cuadra del hotel Excelsior donde se puede estacionar. Y lo hicimos porque bajabamos del pueblo de Castelmola donde hay miradores del Etna fantásticos sobre todo hacia la hora de la caída del sol. Dedicamos a Taormina dos días porque el Anfiteatro Griego solamente lleva mas de medio día. 
En un día y en auto recorrimos Agrigento y Palermo. Salimos a primera hora y volvimos a medianoche. 
Otro día recorrimos Isola Bella, Sacova y Forza d Agro. Y hicimos playa en el hotel. 

Comidas: Cenamos en un restaurante que está en la calle que atraviesa Corso Humberto y va al Teatro Odeón ( ruinas romanas) en Taormina pero no recuerdo el nombre tiene manteles a cuadros rojo y blanco y es una trattoria bastante sencilla , en Mazzaro en Acqua de mare sobre la Via Nazionales ( el mas económico ). En Agrigento optamos por comprar fruta y fiambre y comer por allí. En Palermo cenamos pizza en una estación de servicio que está en la zona del puerto justo a la salida a la ruta hacia el sur riquísima y por pocas monedas.
Tomamos helado y fernet en casi todos los pueblos. Imperdible la limonada en el Bar Vitelli donde se filmó el Padrino en el pueblo de Sacova y un helado en Los años 60 en Forza d Agro con su balcón hacia el mar desde allí arriba.  Tengan en cuenta que tuvimos días de primavera a principios de junio con temperaturas entre los 25 y los 30 grados. 

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El sitio oficial de Sicilia en español es http://www.italia.it/es/descubre-italia/sicilia.html