Milan , la nona y La última cena de Leonardo

"Es posible que las conexiones sean invisibles pero siempre están ahí, enterradas justo debajo de la superficie”. Dan Brown 

Nos fuimos de Lago di Como temprano y la imagen luminosa de los primeros rayos de sol de la mañana se reflejaban en el agua. Así nos despedimos y tomamos rumbo a Milán , aunque nuestro destino final aquel día era Cinque Terre.
A las 15 hs teníamos reservado un citi tou caminando que culminaba en la visita a la iglesia donde se conserva La última cena de Leonardo.
Ya habíamos estado en Milán en 2012 y conocimos las atracciones mas importantes de la ciudad pero en aquella oportunidad no nos fue posible conseguir entradas anticipadas directamente con el lugar donde se encuentra. 


Tampoco lo pudimos hacer en este viaje. Por algun motivo con mucha anticipación se agotan y era realmente tanto nuestro interés en esta obra que optamos por tomar este tour de tres horas de caminata abonando mas obviamente que la entrada pero asegurándonos el ingreso. Mas abajo dejaré los vínculos a las dos opciones para los que les interese.

Lo cierto es que estábamos con tiempo y decidimos sobre la marcha hacer una parada en la ciudad de Gallarate donde nació la abuela de Wally y también visitar el lugar geográfico donde había nacido su abuelo, en las afueras, en un pueblo llamado Sacconago, el cual era un campesinado de agricultores del cual ya no queda nada. El área se convirtió en un polo industrial. Entre sus calles decidimos hacer un picnic con la fantasía que estábamos almorzando con ellos.

Mirando el cielo azul imperturbable nos invadió el espíritu del día de todos los muertos al estilo Coco la genial película mexicana y nos emocionamos realmente imaginando aquellos campos sembrados y el abuelo trabajando y luego escapando entre los mismos huyendo del régimen italiano. 

Aunque primero el abuelo se ocupo de ir a buscar a su chica a Gallarate, ella de una familia casi aristocrática , educada por las monjas de la iglesia vecina en el bordado, el arte y la devoción a Dios. Ella que no dudó en escapar con el amor de su vida luego que él enfrentara al sacerdote y a su familia con su deseo de compromiso y casamiento pero todo fuera inútil. El abuelo Césare se casó con Carolina allí y se vino a América a buscar un futuro mas justo y lleno de oportunidades, Unos meses después llegaba Carolina en otro barco embarazada del papá de Wally. Y fueron felices, en la lucha cotidiana de trabajar sin descanso y en formar una familia a la que legaron sus valores y su amor.

Una historia mas de inmigrantes pero no menos conmovedora en tiempos donde las inmigraciones en el mundo vuelven a ser protagonistas por los males del poder y las guerras.

Finalmente llegamos a Milan sobre la hora al punto de encuentro 
que era la plaza del Duomo de Milano y decidimos dejar el auto estacionado en un parking a un par cuadras para encontrarnos a las 15 horas con el grupo asignado en un monumento de la piazza dedicado como no puede ser de otra manera a Vittorio Emanuel II en esta caso a caballo. Allí comenzó la guía que realmente fue estupenda , llena de datos históricos, detalles de lugares y arrancamos ingresando a la monumental Galleria Vittorio Emanuel II , tal vez la mas bella del mundo en su estilo. Nos detuvimos en el cruce central de las naves y escuchamos su historia, luego ingresamos a la librería Bocca de 1775. 

La histórica Biblioteca Bocca abrió en Turín en 1775 con los

hermanos Giovanni Antonio Sebastiano y Secondo Bocca, nativos de Asti. En ese año nació William Turner, Volta inventó el electróforo y en Estados Unidos estalló la Guerra de Independencia. Cuánta agua ha pasado desde debajo de los puentes ... La Revolución Francesa, la dominación austriaca, Napoleón, las Guerras de Independencia, el siglo XX con las dos Guerras más letales de la Historia, la Gran Crisis del 29 ...y allí está aún , la mas antigua en libros de arte.

De la Galería , el Teatro de la Scala y del Duomo he hablado en nuestro primer post de Milan dedicado a nuestra visita en 2012 el cual les dejo el vínculo aquí para quien uiere leerlo.

De todos modos, me gustaría contarles que ha habido una diferencia notable. En aquella oportunidad la Piazza del Duomo estaba llena de puestos de venta de souvenirs pero especialmente de pañuelos, chalinas, pareos , pashminas, etc para cubrirte hombros ( o piernas) para ingresar a la catedral en donde el protocolo es muy estricto. Mas allá de eso que no ha cambiado hoy ya no están los vendedores , la plaza está mucho menos concurrida y desde muchos de sus laterales hay fuerzas de seguridad intimidatorias cuidándonos de terrorismo. En estos seis años el mundo se ha vuelto un lugar

mucho mas peligroso y evidentemente deberemos acostumbrarnos a ello. Lo cual no significa que no me apene inmensamente tener que escribirlo y haberlo vivido. 

Sigamos con la visita guiada que estábamos haciendo. Tomamos en dirección al Castillo Cairoli e ingresamos al Castello Sforzesco. fue construido como fortaleza durante el siglo XIV y es uno de los monumentos más emblemáticos de Milán. En la actualidad alberga algunos de los mejores museos.

El Castillo Sforzesco fue construido como fortaleza en 1368.

Posteriormente fue transformado en un espléndido palacio ducal que quedaría prácticamente destruido durante la República Ambrosiana.

La familia Sforza se esforzó por convertir el castillo en una de las cortes más magníficas de Italia, aunque posteriormente pasó a manos de los españoles y austriacos y recuperó su antigua función militar.
Con el decreto del 23 de junio de 1800, Napoleón ordenó la demolición del castillo y, en 1801, se abatieron las torres laterales y los bastiones españoles.
En la segunda mitad del siglo XIX el castillo fue objeto de discusión entre los milaneses, ya que
muchos ciudadanos querían destruirlo para construir un lujoso barrio residencial. Sin embargo, prevalió la cultura histórica y el arquitecto Luca Beltrami ejecutó una importante restauración, devolviendo al castillo el aspecto que tenía en la época de los Sforza. 

La restauración fue finalizada en 1905 con la inauguración de la Torre de Filarete y el Parque Sempione, construido donde se encontraba la vieja plaza de armas.
Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo fue gravemente dañado.
A finales del siglo XX se construyó la plaza del castillo con una fuente inspirada en la que ocupaba este lugar precedentemente, antes de ser destruida, en los años Sesenta, por la construcción del metro. En 2005 se finalizaron las últimas labores de restauración en la zona del cortil y en las salas del castillo.
Nosotros no ingresamos pero seguramente en alguna oportunidad volveremos a Milan a visitar esos
museos.

Caminar por Milan es encantador, su mezcla de estilos todos con
charme antiguos o modernos la vuelven muy especial. Sus habitantes son muy elegantes y ni les cuento sus confiterías.
Pero bueno, seguimos camino mientras nuestra guía nos hablaba de las familias tradicionales que se alternaban el poder en Milan y el norte de Italia desde el medioevo Y allí surgieron los apellidos : Visconti, Sforza, Saporitti.....y ahí ante nuestro asombro Wally le pidió que repitiera lo que había dicho. Saporitti era el apellido de su abuela, aquella de Gallarate que he mencionado antes, que pertenecía a una familia muy acomodada a principios de siglo XX y que vacacionaba en Lago di Como....realmente fue un momento de sorpresa y al mismo tiempo divertido.

Continuamos nuestro camino por el Parque Sempione.
El Parque Sempione es un enorme espacio verde ubicado junto al Castillo Sforzesco. El parque, construido entre 1890 y 1893, fue diseñado con el estilo de los jardines ingleses. Ideal para un alto en el camino en las tardes calurosas de verano como aquella. Pero nuestra meta aún no había sido lograda. Seguimos de camino por Corso Magenta a la Iglesia de Santa María  de las Gracias.

Santa Maria delle Grazie es una iglesia y convento de la Orden de

los Hermanos Predicadores en Milán. El refectorio del convento está decorado con la célebre pintura mural La última cena, obra maestra de Leonardo da Vinci.
Como es que esta obra maestra se encuentra allí es la pregunta para ello debemos conocer un poco acerca del lugar.
En 1463 el duque de Milán Francisco Sforza ordenó la construcción de un convento dominico y una iglesia en el lugar donde se encontraba una pequeña capilla dedicada a santa María de las
Gracias.
Bajo la dirección del arquitecto Guiniforte Solari, el convento fue terminado en 1469, y la iglesia en 1482. Posteriormente, Ludovico Sforza decidió modificar el claustro y el ábside de la iglesia, haciendole este encargo a Donatto Bramante; las obras terminaron en 1490. En 1497, Ludovico hizo enterrar a su esposa Beatriz de Este en la iglesia, que se convirtió en lugar de sepultura de los Sforza.



El tiburio (cúpula de base poligonal con techo en forma de pirámide, usada en el Renacimiento en Lombardía) ha sido atribuido a Bramante, aunque no existen pruebas de ello, salvo el hecho de que Bramante era en la época ingeniero ducal y su nombre aparece una vez en las actas de la iglesia, en la recepción de una partida de mármol en 1494.

En el interior de la iglesia, en la parte más antigua, de estilo Gótico, destacan, en una capilla de la derecha, los bellos frescos con la Historia de la Pasión, de Gaudenzio Ferrari. En la misma capilla estuvo La coronación de espinas de Tiziano, hoy en el Museo del Louvre. 

En el año 1494 el duque de Milán Ludovico Sforza encargó a Leonardo da Vinci la decoración del refectorio del convento con una representación de la Última cena de Jesús y los apóstoles. El encargo fue minuciosamente preparado por el artista, quien además ideó una nueva técnica pictórica, diferente del tradicional buon fresco.

Esta circunstancia y diversos sucesos históricos posteriores hicieron que la pintura, considerada una de las obras maestras del arte universal, sufriese una deficiente conservación. El primero de ellos es que durante varios siglos esa pared era medianera de una habitación en que se encontraba la cocina. En un  momento incluso llegaron a hacer una abertura a modo de puerta para que pasaran al comedor directamente. Hoy la obra restaurada muestra la parte en que estuvo la puerta y en la cual faltan la parte de abajo de la pierna y los pies de Jesús. Es absolutamente asombroso pensar en que pueda haber sucedido aquello. Pero no fue suficiente.

La noche del 15 de agosto de 1943, los bombardeos de las potencias

aliadas afectaron a la iglesia y al convento. El refectorio quedó arrasado, aunque algunos muros se salvaron, entre ellos el que contenía La última cena de Leonardo. Ver la fotografía produce escalofrío. El azar, un milagro, la fuerza del arte o lo que fuera la sostuvo en pie.
En 1980, el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Para ingresar a ver la pintura hay un protocolo de seguridad tremendo. Al mejor estilo de las películas, se abren puertas y se cierran otras blindadas donde grupos pequeños de visitantes se quedan esperando la apertura de los mecanismos de seguridad para finalmente ingresar al recinto.

Se permite tomar fotografía sin flash e ingresa con celulares ( al menos hasta junio de 2018) y me será difícil transmitir lo que sentí cuando estuvimos frente a aquella pared. Un muro que emana una luz desde atrás de Cristo como si fuera una ventana abierta que por supuesto no existe. Varias veces miré a ver si realmente la luz era real o sólo la ilusión óptica que lograba la mano del genial artista. Una de las tantas Ultimas Cenas que se han pintado pero la mas despojada y menos adornada. La que conmueve en los gestos de cada uno de los apóstoles porque uno puede imaginar que diálogo se está produciendo en ese momento.
Esta obra, La última cena (Il cenacolo) es un mural del Alto Renacimiento pintado con tempera y óleo en yeso, brea y masilla entre los años 1495 y 1498 por el pintor, escultor y artista multifacético Leonardo da Vinci que llegó a nuestros días quien sabe porque, su motivo principal una de las escenas de los últimos días de la vida de Jesús según el relato descrito en la Biblia en el evangelio de Juan, 13:12.
Y ahí estábamos nosotros en el momento en que Jesús anuncia la predicción de una futura traición. Leonardo logra que podamos entrar en la historia.
Muchos son los misterios que rodean el cuadro mural La última cena de Leonardo da Vinci debido al secretismo del propio Leonardo con respecto a su nombramiento como dirigente o gran mestre de la hermandad secreta llamada Priorato de Sion.

Y aún mas después del arrollador éxito de El Código Da Vinci en sus dos formatos libro y film.
Lo cierto es que los guías allí desmitifican completamente todos ellos y cuentan que es una obra mas de un artesano en aquel momento al que se le pagó para decorar una sala.
No es la idea de este post introducirnos en los misterios por lo cual les cuento que finalizada la visita, felices, caminamos por Milan los aproximadamente tres kilometros que nos llevó el tour y en el camino anduvimos mirando bares pero elegimos el Bar Magenta para tomar algo y hacer un alto en el camino. Un lugar histórico pero con público muy joven que elige un happy hour , con una cerveza grande accedes a un buffet froid , pizzas y algunas otras cosas lo cual lo convierte en una atracción. Todo rico en un verdadero bar italiano. 

Finalmente volvimos al parking a tomar el auto y seguir ruta. Nos esperaban varias horas hasta llegar a la zona de Cinque Terre, la ruta nos regaló otro atardecer memorable y la noche una autopista de curvas y contracurvas infinitas por encima de los Apeninos....A la mañana siguiente nos esperaban las cinco tierras al lado del mar para ofrecernos otro poco del corazón de Italia pero eso será el motivo del siguiente posteo. Les dejo los sitios para comprar las entradas on line para visitar La  Ultima Cena
SITIO OFICIAL CLICK AQUI 
CITITOUR CON ENTRADA A LA ULTIMA CENA CLICK AQUI

Lago di Como : Bellagio, Varenna, Menaggio y San Giovanni.

Un poco de cielo y un poco de lago donde pesca estrellas el glácil bambú, y al fondo del parque, como íntimo halago, la noche que mira como miras tú. Leopoldo Lugones



Nuestro roadtrip en Italia había comenzado tres días antes en Roma, luego pasamos por la Toscana y visitamos Lago Trasimeno, Perugia, Montalcino y Montepulciano. Allí pusimos en auto nuevamente en la ruta para dirigirnos a Lago di Como, además de las soñadas postales que se pueden ver de lugar, a Wally le entusiasmaba mucho la idea porque su abuela  nacida en Milán, le contaba que su familia cuando era pequeña la llevaba a vacacionar allí.

Fuimos subiendo y atravesando los Apeninos con momentos de sol y otros de lluvia, sobre el final de tarde llegamos al lago. Lago di Como es como una letra Y invertida. , en las puntas estan las ciudades de Como y Lecco , en el medio Bellagio que era nuestro destino. el ingreso al lago fue deslumbrante porque frente a nosotros apareció en medio de la montaña esa masa de agua y justo en el margen contrario la ciudad de Lecco. Fuimos unos treinta minutos bordeando el lago absolutamente absortos por su belleza. 

Cuando llegamos a Bellagio nos alojamos en el hotel Excelsior Splendide, frente al lago, para ingresar hasta allí con el auto debimos enviar un email con la patente del auto al hotel para que tramitara el permiso de ingreso.


Bellagio no es el lugar mas económico para alojarse pero desde alli salen los barcos hacia todas las ciudades durante todo el día y parte de la noche. Además esta rodeado de una zona de permiso de estacionamiento gratuita.

El tren recorre el lago todo alrededor por lo cual puede ser también una buena opción sino estan con auto.
Tanto en Como como en Lecco hay puerto de barcos hacia las demas ciudades pero no con la misma variedad de horarios y lugares que en Bellagio.
Nosotros disponíamos de dos día allí lo cual también hizo que tomáramos la decisión de alojarnos en dicha ciudad .



Salimos a recorrer la ciudad y la primavera se había adueñado de todos los balcones y canteros con flores multicolores, A los costados del lago había una fila interminable de árboles de laurel de jardín completamente florecidos. Bellagio es una ciudad que supo ser realmente aristocrática lo cual se nota a cada paso. Subimos y bajamos las escaleras que trepan por las esquinas y disfrutamos de las callejuelas donde apenas pasa un auto de vez en cuando.

Luego visitamos el Grand Hotel Villa Serbelloni que denota elegancia y lleva mas de cien años de prestigio .La lujosa vegetación de sus jardines a la italiana, llenos de esencias mediterráneas y subtropicales,lo convierten en un oasis de belleza. 





Originalmente fue la mansión de vacaciones de una familia noble de Milán y se empezó a construir en 1850. Salimos de allí maravillados especialmente por los jardines y luego de sacarnos muchísimas fotos nos fuimos a un bar y nos sentamos en la mesa frente al lago a tomar un aperitivo. Pocas veces hay momentos como ese, cuya calma y belleza perduran en el tiempo. Esos lugares que uno cierra los ojos y puede volver con la memoria emocional. El lugar se llama Bar Rossi y lleva cien años allí, por sus mesas han pasado muchísimps personajes, entre ellos, la querida actriz Romy Schneider que fue para mi desde la infancia la emperatriz Sisi. 

Luego seguimos recorriendo Bellagio y observando sus delicios escaparates. Por cierto, los pañuelos de seda son una tentación.
Al día siguiente, temprano, salimos con el Ferry ( el puerto estaba practicamente frente al hotel) hacia las ciudades que elegimos para visitar. El pase el diario y te permite subir y bajar de los barcos en cada ciudad, esta perfectamente detallado el horario de llegada y salida durante todo el día a todas las ciudades que están sobre el lago. Es muy práctico y el servicio es excelente. Y navegar el famoso lago rodeado por los Alpes es una sensación muy placentera.


Nosotros elegimos visitar Varenna y Menaggio. No hay mas que 15 o 20 minutos entre cada ciudad. De hecho Varenna está en el margen enfrente de Menaggio.
Cuando desembarcamos en ambas la admiración fue la misma. Son todos pueblos muy bonitos con encanto y de algún modo todos se parecen pero cada uno tiene su identidad.
Cuando vimos Varenna desde el lago quedamos absortos por su belleza, al bajar recorrimos el Lungo Lago la calle que bordea la ciudad y entre callejones, casas de objetos de cerámica, souvenirs y cafés bajo el brillante azul del cielo caminamos hasta perdernos por las escaleras que nos llevaban hacia el corazón del lugar. Entramos a la Chiesa de San Giorgio , su fachada de piedra, y arquitectura románica con una escalera que va desde la profundidad hasta el edificio. El interior tiene tres naves que me parecen austeras, pero también acogedoras en su simplicidad.
Tambien visitamos San Giovanni Battista, una iglesia que se desconoce el origen pero se estima que es del siglo X, habitualmente no se la puede visitar pero nosotros por esas cosas de la vida llegamos el día de San Juan y pudimos acceder. 

Fue construida sobre las ruinas de un edificio paleocristiano anterior. Algunos frescos aún son visibles, la iglesia fue restaurada en los años 60. El interior merece ser visto y hay un aire antiguo místico que induce a la reflexión. Las paredes están decoradas con frescos y todo está bañado en luz cálida gracias a la ventana. Nos gustó mucho. Imagino que representa los ideales de los orígenes cristianos. Nos es fácil de ver, se encuentra a espaldas de la plaza San Giorgio sobre la cual está la mencionada iglesia homónima. Que por cierto es una piazza muy bonita también.

Luego decidimos subir al Castello di Viezo un imperdible de la zona. Era casi mediodia y el sol abrazador. Hay dos formas de acceder al mismo , en cualquier caso caminando. Mirando la ciudad de frente uno a la izquierda apenas se desembarca y otro a la derecha una vez atravesado toda la ciudad. El primero tiene menos exigencia y se sube practicamente todo por escalinatas o caminos de empedrado. El que nosotros subimos es mas exigido y son aproximadamente 30 minutos subiendo la montaña por caminos naturales ya marcados pero con mas exigencia física.
En cualquier caso que no les falte en verano el protector solar, un buen sombrero y agua.
Las vistas durante todo este tramo son inolvidables. Algunas cuestas muy empinadas. Una vez arriba el castillo no es muy grande ni conserva mucho para ver pero lo recomiendo ampliamente.
La entrada son 3 euros y las vistas son increíbles. Además puedes probarte unas pocas armaduras y empuñar armas en una de las torres. Hay un pequeño museo sobre el Lasiosaurio muy interesante. Encontrarás totems y fantasmas de yeso por el castillo. Hay aves rapaces y un búho. Cuando pasamos y los vimos con cadenas atados me pareció muy desagradable. Luego cuando consulte me dijeron que son aves rescatadas y que ya no pueden alimentarse por si mismas ( no tengo forma de comprobarlo)  . Hay un horario que hacen la suelta de las mismas pero nosotros no coincidimos con el espectáculo ni tampoco nos agradan ese tipo de cosas. Somos de preferir a los animales en su habitat libres.

Te dan una hoja de ruta en español para entender mejor el recorrido y su historia.
Insisto, el Castillo di Vezio es un imperdible en Varenna.

Dato importante: cuando empezamos la bajada, por la otra entrada, observamos una calle de asfalto a unos 300 metros detras del castillo. Se llama Via al Castello y se puede llegar hasta allí con auto para los que llegan a la ciudad desde el continente.

Al bajar decidimos seguir nuestro camino a la siguiente parada. abordamos nuevamente el ferry,  ya era de tarde y programamos almorzar en el siguiente lugar que era Menaggio. Otra postal increíble desde el agua. Al bajar recorrimos la Marina de Menaggio, además de estar rodeada de flores a lo largo de todo el paseo hay unas trattorias soñadas pero de precios muy elevados.

La ciudad es muy pequeña pero tiene ademas un  pequeño centro alejándose de la costa hermoso, lo atravesamos buscando una trattoria de precios razonables para comer algún plato con pescado de la zona. Las había y varias pero ya era la hora de la siesta y estaban cerradas. En el camino entramos a la Iglesia de San Estéfano. A la altura de la calle de Calvi se ve la iglesia parroquial construido con una planta longitudinal con tres naves con capillas laterales y sacristía. La iglesia, de antigua fundación, compra su aspecto actual en el siglo XVII después de una estructuración estructuración  que realmente se invierte la orientación. La decoración interior se remonta a finales del siglo XIX. Característica, el campanario con una cebolla cúpula de cobre y un concierto de campanas de 5 entre las más populares del lago.
Caminando por la ciudad se pueden ver en las fachadas  restos muy antiguos con inscripciones romanas y en algunos casos lápidas , como el caso de la de Lucio Minicio Exorato del siglo I d.C.

 es otro pueblo soñado, nos despedimos de él aquella tarde cuando retornamos en el ferry a Bellagio para finalmente comer algo en la ciudad, hacer algunas compras y prepararnos para visitar San Giovanni y vivir la noche de San Juan en el pequeño pueblo cercano a Bellagio . Dudamos entre ir caminando y sacar el auto del aparcamiento. Calculamos unos veinte minutos hacia el lado contrario del aparcamiento por lo cual decidimos caminar. No tuvimos en cuenta que estábamos sobre las ondulaciones de la montaña y que por mas cerca que fuera los desvíos nos llevarían mucho mas tiempo. El Google maps dice que son 15 minutos pero yo les aseguro que no es verdad! Decidimos regresar por el auto.  Fue un día de caminar y subir sin descanso. Ya en el auto llegamos a San Giovanni , estacionamos y en unos minutos estábamos frente al lago  y a su sencilla y antigua parroquia del mismo nombre. Todas las iglesias de arquitectura lombarda como es tipico de la zona son austeras pero muy bellas.
Ya estaba la Fiesta de San Juan comenzando y realmente lo pasamos genial. La gente del pueblo estaba mezclada con los turistas y no se sentían diferencias. Enormes mesas para compartir la comida que asaban al aire libre, había también puestos para comprar cosas dulces todas caseras. Música, bailes, alegría. Esas festividades genuinas, donde uno puede perderse entre los locales sin mas que buen animo para compartir son de las cosas que mas apreciamos de los viajes.                                

                                 AQUÍ UN VIDEO RESUMEN

Para quien llegue a Lago di Como en esta fecha también tiene la posibilidad de comprar un ticket de ferry que incluye cena y fuegos artificiales frente a uno de los pueblos del lago a pocos minutos. Generalmente se agotan con 3 meses de anticipación y por habitantes de la zona.
Nosotros fuimos muy felices aquella noche. De regreso a Bellagio , nos sentamos en el Bar Rossi a tomar una birra italiana y ver pasar la procesión con la virgen que venía desde la Parroquia de San Giovanni . El espectáculo era medieval, la gente llevaba una antorcha de fuego encendida en sus manos mientras acompañaban con un canto.
Cuando terminaron de pasar, a lo lejos se veían los fuegos artificiales. Allí sentados nos sentimos afortunados, una vez mas la travesía nos deparaba momentos felices que recordaríamos por siempre. Italia es pura pasión, allí donde los Alpes rodean el lago, allí en el norte hay en los antiguo un permanente dejo de elegancia, pero al igual que en el resto del país se percibe esa exagerada exaltación italiana por la vida . Imposible no amarlos! imposible no querer volver!



Próxima crónica : Milán/ Cinque Terre 

Bajo el sol de la Toscana: viñas, bodegas y amor

"El vino siembra alegría en los corazones" Dante Alighieri

Partimos en el auto desde Roma hasta Lago Trasimeno, un lugar que aún no se ha vuelto muy popular para los turistas aunque si para los italianos que disfrutan de esa zona de la Toscana no masificada. El lago es muy grande, está alojado en la región de Umbría. Tiene 18  km de largo por 15 km de ancho y está a solo 16 km de Perugia.
Nosotros elegimos un lugar para alojarnos en Panicarola, muy cercano a Castiglione al Lago que es la localidad a la que corresponde el lago.
El lugar es famoso por haber sido el escenario de la victoria de Anibal en el 217 a.C. fue la Batalla de Trasimeno al Consul Cayo Flaminio Napote.
Y allí estábamos nosotros, era el cumple de Wally y bordeabamos el histórico lago en camino al agriturismo Cantina Morami donde nos esperaban nuestro hijo Juan Manuel con Sabri y los nietos. Cantina es bodega en italiano y los siguientes días serían para recorrer la zona de viñedos que rodea al lago y disfrutar de los paisajes y aromas del primer día del verano italiano.
Cuando llegamos al lugar realmente supero nuestras expectativas. Eran apartamentos con un gusto exquisito y una funcionalidad sin igual . El entorno en medio de las viñas y las verdes arboledas ofrecen una posibilidad de relax ideal. Por otro lado la arquitectura guarda relación con lo medieval pero sin estridencias y con detalles muy personales.

Disfrutamos con los chicos en la pileta y luego nos fuimos a la casona donde nos hicieron una degustación gratuita de los vinos que producen y fue realmente interesante porque tomamos contacto y nos aproximamos al conocimiento de los vinos de la región.
Además contábamos con Sabrina una especialista , graduada en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la UBA quien se especializa en vinos y cervezas por lo cual estábamos encantados de aprender , degustar y disfrutar . Ella eligió el lugar como punto de encuentro y realmente no pudo ser mas increíble!
Para el atardecer fuimos hasta Castiglione al Lago y el bellisimo pueblo medieval considerado uno de los mas bonitos de Italia nos regaló un atardecer memorable.

Se erige sobre una columna junto a la ribera oeste del lago Trasimeno.

El nombre de Castiglione del Lago deriva de Castellum Leonis (castillo del león). La población se encuentra situada junto a la que fue antiguamente una importante vía de comunicación entre diversas poblaciones de la Toscana y Perugia. Su posición clave hizo que a lo largo de la historia fuese conquistada en diversas ocasiones. La fortificación que le da nombre hubo de ser reconstruida varias veces.

Fundada por los romanos, surge sobre una colina que en tiempos antiguos constituía la cuarta isla del lago Trasimeno, aunque el brazo de agua que la separaba de tierra firme acabó por rellenarse. En la estructura urbanística de la ciudad antigua, que se ha mantenido muy bien conservada -la ciudad moderna se ha desarrollado a cierta distancia del centro histórico-, puede reconocerse su origen romano.
Castiglione del Lago forma parte del movimiento Cittàslow
Allí desde las murallas vimos caer el sol sobre el inmenso paisaje toscano y al encenderse las primeras luces del poblado realmente entramos en viaje en el tiempo. Recorrimos sus calles y su pequeña plaza en busca de donde cenar y seguir festejando el cumple. No decidimos por una trattoria de pastas caseras y nos sentamos en las mesas de la vereda. Se llama Scuola Elementare della Pasta y no nos defraudó. Recuerdo que me sorprendió la grifería del baño y le tomé una foto. 
El antipasti fue carpaccio, bruschetas y crostines memorables, luego el primo piatto fueron pastas y con un tiramisú exquisito Wally sopló la velita con la ayuda de los mas pequeños. 

Un rato después nos perdimos en las calles medievales buscando donde tomar un buen café italiano y algun gelatto, no faltó el Mistrá que acaparé yo....era como que la copa no duraba mas que unos segundos. Elegimos el Caffe Latino que tiene una hermosa terraza al lago aunque por la hora nos atendieron en la parte de adelante ya que ese sector no funciona hasta muy tarde. Igualmente salimos satisfechos.

Miramos un rato el lago desde el privilegiado lugar que tiene el poblado  a modo de castillo y felices nos fuimos a dormir. Al otro día nos esperaban largas horas de recorrida entre los viñedos y las suaves ondulaciones en un nuevo road trip , nos esperaba la vida para festejarla, agradecer y brindar con ella en busca del mejor vino toscano. Además jugaría Argentina en el mundial de Rusia y estábamos muy ansiosos!


Temprano al día siguiente salimos a la ruta que fue un espectáculo en si misma. Suaves ondulaciones con altos cipreses verdes oscuros delimitando sembrados de viñas. El paisaje era un cuadro bucólico toscano y perfecto.
La primera parada fue Montalcino, como es habitual en Toscana, Montalcino creció en una colina, fortificando con sus muros la ciudad. Su aspecto y trazado medieval tiene en la Fortezza (también conocida como la Rocca) su máximo exponente. Este bastión fue el último reducto de la República de Siena, cuya ciudad ya cayó en el 1555, provocando una huida hacia Montalcino de 650 familias que resistieron hasta 1559. 

Montalcino, célebre por sus vinos hasta el siglo XV, lo fue más cuando en 1888 Ferruccio Bondi Santi se empeña en lograr un vino excelso.. Hoy en día es el Consorzio del vino Brunello de Montalcino quién tutela la producción. A partir de cosechas que pasan al menos cinco años en barriles de roble, se generan Brunellos de excelente calidad. Si permanecen menos de este periodo son conocidos como Rosso di Montalcino. Recorrimos sus callejuelas en busca de un lugar donde almorzar. Elegimos la Ostería di Porta al Cassero y no nos defraudó. Nuevamente el antipasti de crostines y bruschetas, luego la pasta y la carne todo acompañado por un Brunello como era imprescindible . Realmente comimos como si estuviéramos dentro de una película italiana. 
La decoración del lugar era sencilla pero cálida, debajo de la silla  de Juan Manuel había un agujero enorme de cristal que dejaba ver un sótano profundo y con algunos barriles de roble. 

Brindamos felices y luego paseamos un poco por la fortaleza y las callecitas de bodegas y tiendas bonitas. Y de paso realizamos algunas degustaciones en los distintos locales. En la mayoría no
tienen costo porque saben que uno termina comprando alguna botella! Y arrancamos con muchas ganas hacia nuestro siguiente destino. Nuevamente los caminos de la toscana nos dejaron maravillados por los paisajes sin igual de esos valles. 

La segunda  parada fue en Montpulciano en la provincia de Siena, encaramada sobre una montaña y tierra del afamado vino nóbile. Su ubicación estratégica entre dos valles :Valle de Ciana  y Valle de Orcia. Al llegar con auto es necesario dejarlo en algunos de los parking antes de llegar a la entrada del pueblo. En el se filmó una de las películas Crepúsculo, mas precisamente en el film Luna  Nueva en la que sus personajes corren desenfrenadamente por el centro histórico. Una vez aparcado caminamos en subida y entramos por una de las grandes puertas. Nos dejamos llevar por la intuición y entre antiguas casas rodeadas macetas con flores y el sol del mediodía .Protegida por los imponentes muros, Montepulciano se articula a partir de un gran Corso con tres segmentos (via  di Gracciano, Voltaia e dell’Opio) que lo recorre de un extremo a otro con callejuelas que se abren a cada lado como ramas de un árbol. Atravesando Porta al Prato se entra en esta vía, iniciando el camino hasta la cima. Había muy poca gente, casi nadie y enseguida llegamos a la Piazza Grande. 

La plaza es el punto más alto de la ciudad, con un conjunto monumental que incluye la catedral y el Palazzo Comunale con su fachada gótica coronada por la gran torre.Los bellos palacios y las suntuosas residencias que a cada paso captan nuestra mirada son testimonio del pasado histórico de los siglos XIV y XV . El Palazzo Comunale recuerda en estilo al Palazzo Vecchio de Florencia, y es obra de Michelozzo (1.440), con elementos renacentistas y tardogóticos, finalizado con una estructura almenada que si bien es decorativa parece  defensiva.
Allí una vez que recorrimos el núcleo histórico visitamos la bodega mas famosa

y antigua. Data de la época medieval en una finca del siglo XIII y ya se dedicaban a producir vino para los nobles, de ahí el nombre de su cepa Nobile. La Bodega Contucci, Se puede visitar libremente y es realmente asombrosa la  recorrida por un laberinto de cavas, toneles de roble y objetos antiguos. Al final, un wine shop donde se puede degustar alguno de sus vinos y el personal mas que amable y predispuesto a contar su larga historia.

La finca abarca 170 hectáreas, 21 de las cuales están plantadas con viñas y 15 de ellas están registradas en el Registro de los Nobles, mientras que las otras se utilizan para la producción de Rosso di Montepulciano, Bianco della Contessa, Il Sansovino y Vin Santo. . Los viñedos de la Compañía Contucci están ubicados en una de las mejores áreas de producción, la altitud varía entre 280 y 450 metros.
La tierra es principalmente de origen plioceno, con arcilla y arena.
Las vides, que consisten solo en vides originales (Prugnolo Gentile, Canaiolo nero, Mammolo, Colorino, Trebbiano Toscano, Malvasìa del Chianti y Grechetto), se crían con cordones estimulados y tienen una densidad de aproximadamente 3300/4000 plantas por hectárea, con un rendimiento limitado. (menos de 55 q / ha) que permiten obtener uvas de excelente calidad. Las intervenciones agronómicas siempre se basan en el máximo respeto por el medio ambiente. 
Luego salimos a caminar por las calles en busca de una gelatteria y como todo helado italiano fue memorable. 

Era tiempo de volver porque jugaba Argentina vs Croacia en el Mundial de Rusia 2018 y francamente por mucho entusiasmo que le pusimos no vale la pena recordar el mundial y mucho menos ese partido. Fue una jornada tan fantástica que eso quedó como un dato menor y también como una curiosidad estar viendo en familia el partido a tantos miles de kilómetros de distancia de casa. 
Nuestros días en la Toscana no los olvidaremos jamás. Pasaron muy rápido como todo aquello que se vive intensamente. Pero si algo tiene la vida es que la felicidad se atesora eternamente, al igual que el amor. Sólo puedo expresar un agradecimiento infinito por los momentos vividos y estaremos esperando que se repitan. La formula Italia mas familia mas road trip es sencillamente perfecta y en eso ganamos por goleada.