Segovia : la ciudad gótica donde vivió Machado

¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia! (...) Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano.

Antonio Machado

Cuando dejamos Toledo para visitar Segovia el cielo comenzó a nublarse lo cual resultó un alivo dado que llevabamos diez horas de ruta con el sol ininterrumpido. Arribamos a Segovia eran alrededor de las 18 30 hs y apenas entramos a la ciudad el imponente acueducto romano declarado Patrimonio de la Humanidad al igual que la ciudad no tomó por sorpresa. Era muchísimo mas grande de lo que imaginamos. Caminamos hacia él como hipnotizados.

El Acueducto de Segovia, localizado en la emblemática plaza del Azoguejo, es el símbolo distintivo de la ciudad; se desconoce la fecha de su construcción, que pudo llevarse a cabo a finales del siglo I o principios del siglo II, y se trata de la obra de ingeniería civil romana más importante de España. Fue realizado con unos 25 000 sillares de granito unidos sin ningún tipo de argamasa, tiene una longitud de 818 metros en su parte más visible; aunque no hay que olvidar que su recorrido total es de unos 15km desde el azud de captación próximo al Embalse de Puente Alta. Consta de más de 170 arcos y su parte más alta mide 29 metros, medida que alcanza en el Azoguejo, su zona más visitada. Allí estábamos nosotros a sus pies. O a los pies de los romanos que han hecho del mundo occidental prácticamente todo lo que es. Mientras escribo estos datos numéricos me pregunto si podré trasmitir la magnitud de la obra pero creo que este es el tipo de lugares que hay que ver por uno mismo. 
Un dato no menor: todavía esta en uso!

Subimos hasta la parte superior al llamado Mirador del Postigo  que nos permitió una vista hermosa de la plaza y la edificación medieval de la ciudad. 

Luego salimos a recorrerla sin demasiado tiempo. A pocos metros pudimos ver la Loba Capitolina.Reproducción de la estatua de la diosa Luperca amamantando a Rómulo y Remo. La estatua original en los Museos Capitolinos de Roma. Esta copia fue donada por Roma a la ciudad de Segovia en 1974, coincidiendo con el bimilenario del formidable acueducto romano de esa capital castellana. La estatua se encuentra ubicada precisamente tras el acueducto.

Nos internamos en esa ciudad amurallada de fachadas ocres y tejados rojos tan gótica como pocas, pero nos vino al recuerdo la hermosa Bologna en Italia. Primero por la calle de los Caballeros que tienen su barrio homonino lleno de casas donde vivieron los nobles. Caminamos por la calle Serafín hasta la plaza donde se encuentra la Catedral de la ciudad. La Plaza Mayor tiene una glorieta en el medio y ese día se festejaba algo pues estaba montado un escenario donde tocaban músicos locales. Está rodeada de restaurantes y bares de tape. Y desde ella se puede observar la distintas vista de la Catedral y las construcciones aledañas. 

Aunque en tiempos de la Restauración borbónica se llamó Plaza de la Constitución, y después de la última guerra civil, se denominó plaza de Franco, hasta que con la vuelta a la democracia volvió a titularse oficialmente como todo el mundo la conoce. Junto a la plaza del Azoguejo, es el corazón de la ciudad de Segovia.


La plaza está delimitada por el ábside de la catedral y por la nueva iglesia de San Miguel, la que sustituyó a la anterior del mismo nombre, que se derrumbó en 1532, ubicada en una dirección diferente a la que tuvo en origen. La Plaza Mayor se encuentra en el centro del caserío amurallado y en ella se emplaza la Casa-Ayuntamiento, que para eso es Plaza Mayor.
La catedral de Santa María es la última catedral gótica que se construyó en España. Está considerada como la obra maestra del gótico vasco-castellano y se la conoce como “La Dama de las Catedrales”. Se trata de la tercera catedral de la ciudad, y conserva el claustro de la segunda, ubicada frente al alcázar y destruida durante la Guerra de las Comunidades en 1520. Fue consagrada en 1768 y tiene unas dimensiones de 105 metros de largo, 50 de ancho y 33 de altura en la nave central; consta de 18 capillas y dispone de tres puertas de acceso: la del Perdón, la de San Frutos y la de San Geroteo, primer obispo de la diócesis.

El teatro Juan Bravo es el teatro principal de la ciudad de Segovia inaugurado el 26 de octubre de 1918, se sitúa también en la Plaza Mayor segoviana, en el mismo lugar que anteriormente habían ocupado el teatro de La Zarzuela y el cine Reina Victoria. Recibe su nombre del líder comunero local.
Luego nos adentramos en la judería la fecha de 1215 es la que marca inequívocamente la presencia judía en Segovia, no obstante esta presencia habría que remontarla hasta finales del siglo XI.

Los lugares donde existió asentamiento de población judía  estaban en torno a la actual plaza de la Merced y las parroquias de San Miguel y de San Andrés, todos ellos dentro de la ciudad amurallada. 
Nos hubiera gustado seguir hasta el Alcazar y las puertas de las murallas pero ya caía la tarde y debíamos llegar a Madrid. Sin embargo pasamos por la única Casa-Museo del poeta Antonio Machado, ubicada en el actual número 5 de la calle Desamparados, en pleno centro de la ciudad. En esta antigua pensión se pueden encontrar retratos de Machado, sus muebles, recuerdos o imágenes de Leonor y Guiomar; en definitiva, la memoria de sus pasos por la ciudad... Allí vivió 12 años , llegó en noviembre de 1919 considerándose una de las etapas más creativas de su vida. Aquí escribió gran parte de su obra teatral, creó dos de sus personajes más famosos (Juan de Mairena y Abel Martín) y conoció a su nueva musa, Guiomar, con la que se reunía los fines de semana en Madrid. Fue profesor de francés y con otros intelectuales fundo la Universidad Popular Segoviana. 

De camino a donde estacionamos el auto pasamos por la Iglesia de San Esteban cuya arquitectura se eleva en el paisaje .Es un templo románico construido originalmente en el siglo XII. Destaca por su torre de 56 metros de alto, la más alta de este estilo en la península ibérica.
La iglesia, situada en la plaza del mismo nombre de la ciudad, posee un pórtico en la fachada meridional con diez arcos y capiteles adornador con grabados medievales. 
Segovia a vuelo de pájaro alcanzó para que deseáramos verla nuevamente. Nos dejó con ganas. Toda es opaco color que da el gótico se veía contrarrestado por la alegría de la gente que paseaba en sus calles y colmaba las mesitas de lo bares de tapas. Tal vez sea que ese casco histórico al estar amurallado aún puede mantener ese halo medieval intacto. De las ciudades que mas nos han gustado y a la que seguramente volveremos alguna vez. 
Las ventajas de viajar en verano por el hemisferio Norte entre otras cosas es que los días son largos muy largos. Emprendimos la ruta hacia Madrid , aproximadamente unos 90 km 
Y aún de día llegamos a la capital española. Nuestro hotel se encontraba en la Gran Vía a pocos pasos del Corte Ingles pero su entrada estaba por la calle que la perpendicular a pocos metros. Era el Hotel Arosa en la Calle de la Salud 21.  
El tránsito era infernal, hacía mucho calor y una vez que ubicamos la callecita ya era de noche y comenzamos a dar vueltas para lograr estacionar cosa que era realmente imposible. Wally dijo "después de casi un mes me siento otra vez en Buenos Aires"....bastante molesto por el tráfico.  Los dos días que estaríamos en Madrid era claro que prescindiríamos del auto pero donde aparcarlo teniendo en cuenta que los valores eran altísimos. Finalmente dejamos el auto en la puerta del hotel y le pedimos en el check in que nos permitiera bajar las cosas y en un rato bajaríamos a buscar donde dejarlo. Así fue que aproximadamente a las 22 hs empezamos a recorrer Madrid y afortunadamente nos cruzamos con unos muchachos que tomaban una cerveza en una esquina a quienes le preguntamos donde estaba permitido estacionar. Nos sugirió que fuéramos hasta la Estación de Metro de Aluche un poco fuera de la ciudad a unos 40 minutos de metro. Allí había un amplio estacionamiento que se llenaba solo los domingos cuando estaban los puestos de los vendedores del Mercado de Aluche. Además una enorme estación de servicio lo flanqueaba. Era viernes y hasta el domingo que arrancábamos hacia el País Vasco podía quedar allí, era seguro y sin costo. Con alguna dificultad logramos llegar a destino. Dejamos el auto allí y esperamos el bus que nos llevó hasta la Gran Vía. Ese día habíamos partido de Granada, habíamos hecho playa en Marbella, recorrido parte del Camino de La Mancha, visitado Toledo y Segovia y a las 2 de la madrugada caímos rendidos en la cama del hotel de Madrid. Cansado pero muy felices después de un día grabado en las retinas para siempre. España nos estaba conquistando y aún faltaba mucho por ofrecernos a nosotros que viajamos con el corazón abierto de par en par. 

Toledo y el Camino de La Mancha

 "El amor junta los cetros con los cayados; la grandeza con la bajeza; hace posible lo imposible; iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte." Don Miguel de Cervantes Saavedra

Nos fuimos de Granada un día de verano muy temprano por la mañana. Recorrimos la Costa del Sol desde Málaga pasando por Fuengirola hasta Marbella donde pasamos unas horas de playa y elegimos las Dunas de Ärtola nudo naturista en Cabo Pino . He realizado las crónicas de esa mañana estival en un posteo anterior que pueden encontrar en el siguiente NUDISMO NATURISTA EN MARBELLA. Toda la zona balnearia es muy pintoresca, por ejemplo Torremolinos que fue una ciudad muy de moda en los años 70 por la presencia de grandes estrellas del cine que veraneaban allí hoy es una ciudad con la apariencia retro que no ha se ha modernizado y que fue abandonada por las grandes figuras. Aún así es muy bonita. Fuengirola es bastante similar  y Marbella especialmente tiene un puerto donde se pueden ver embarcaciones de muy acaudalado valor. Creo que el gran plus que lleva esta costa con respecto a su fama son las arenas doradas que surgen de sus orillas y que es poco usual en España tan rocosa. Para nosotros que tenemos grandes extensiones de arena en las playas de la costa atlántica no nos pareció nada del otro mundo. Además el mar esta mas abierto que en norte y la zona es mas ventosa.
Al mediodía estuvimos en Málaga de paso (y seguramente volveremos) para tomar uno de los caminos de La Mancha de mi admirado Quijote. El destino final era Madrid pero de camino habíamos elegido dos ciudades para conocer: Toledo y Segovia. No nos equivocamos porque no nos defraudaron ni un poquito.

TOLEDO ( a vuelo de pájaro)

En el camino vimos algunos molinos de aquellos tiempos, y soñamos que eran contra los que lucho Don Quijote en el Campo de Montiel. Leí el Quijote de Cervantes cuando tenía 16 años, tomé de la biblioteca un libro muy viejo y con letra muy pequeña descolorido. Lo hice bajo la guía de la profesora de literatura del colegio secundario que se llamaba Profesora Castori. Ella fue quien despertó en mi un profundo amor por la literatura española medioeval, y recorrer esta ruta me hizo revivir muchos recuerdos del libro y de ella.
  Muchas serranías sembradas,  y una antigua fortaleza en la cima de un monte. y pasado el mediodía llegamos a Toledo. Dejamos el auto estacionado en la calle exterior donde se encuentra el puente para subir a la ciudad histórica y allí mismo había un local de una señora que vendía tortilla española y algunas otras cosas típicas y aprovechamos a comer algo allí antes de subir a aquella ciudad amurallada. Ya era un espectáculo verla desde abajo. Hacía mucho calor y era la hora de la siesta. Casi no había gente por la calle. Había que subir una cuesta empinada a pie y bajo el implacable sol. Cada tanto un árbol frondoso nos daba su sombra casi como una bendición. La ciudad es tan hermosa que todo vale por caminar por sus callejas entreveradas con cuestas y cuestas y cuestas....
                                     

Como todo lo mas bello inexorablemente surge de la mistura. Toledo es conocida como «La ciudad Imperial» por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I y también como «la ciudad de las tres culturas», por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes.
El casco urbano antiguo está recostado en la margen derecha del río Tajo, en una colina de cien metros de altura sobre el mismo, el cual la ciñe por su base, formando un pronunciado meandro conocido como torno del Tajo. El punto que este meandro no cierra es la única entrada natural con que cuenta la ciudad, sobre la que se construyeron las carreteras que enlazan la ciudad con Madrid y Ávila.
Los Reyes Católicos urbanizaron y engrandecieron la ciudad, y en la catedral toledana se proclamó a Juana y Felipe el Hermoso como herederos de la corona castellana en 1502. Activa participación en la unificación del primer estado moderno de Europa tuvieron los nobles castellanos, especialmente la aristocrática familia de los Álvarez de Toledo, cuyo poder aumentó al amparo del poder regio. Isabel la Católica mandó construir en Toledo el monasterio de San Juan de los Reyes para conmemorar la batalla de Toro y ser enterrada allí con su marido, pero tras la reconquista de Granada los Reyes decidieron enterrarse en esta última ciudad, donde sus restos descansan hoy.
Hicimos esa tarde una visita a Toledo que podríamos llamar "a vuelo de pájaro" y les contaré aproximadamente la hoja de ruta a pie.

Entramos caminando por el Puente de San Martín lo cual implica unas vistas sobre el Río Tajo esplendidas. Ingresamos a la ciudad amurallada de Toledo por la Puerta del Cambrón. Tomamos el Pasaje de Recaredo, la Bajada de San Martín ( que sube) y llegamos a la Plaza San Juan de Reyes donde se encuentra el monasterio homónimo que mencioné unos párrafos mas arriba. Continuamos por la calle de los Reyes Católicos y continuamos por la Bajada de los Descalzos ( lo de bajada es un eufemismo) hasta la Plaza del Conde que está a pocos metros de la Iglesia de Santo Tomé donde se encuentra una obra magistral de El Greco.  Es  "El entierro del conde Orgaz" que se encuentra en la pequeña iglesia que el artista precisamente en el lugar que se encuentra junto al sepulcro del conde  que da nombre a la pintura. Rentamos la audio guia y vivimos un momento sublime de comunión con el arte. 
Una vez fuera seguimos la empinada cuesta hasta la Iglesia de los Jesuitas en la Plaza Padre Juan de Mariana. Siempre por la calle principal que cruza un entramado de callejuelas de las mas angostas que haya visto. El cielo azul, las fachadas en la gama de los colores tierra, los bares antiguos, todo pintoresco como si la Edad Media por momentos no estuviera tan lejana.  Está situada en el punto más alto de la ciudad, así que aprovechamos para disfrutar otra vez de la panorámica que ofrecen los apretados tejados de Toledo desde sus torres. Mirando hacia el sur, en los vergeles altos del río Tajo, vemos las mansiones de los Cigarrales, las antiguas fincas de recreo de la burguesía toledana, muchas de las cuales se han reconvertido en la actualidad en alojamientos de lujo. Y emprendimos el regreso, por momentos entrabamos por las pequeñas calles, compramos una bebida fresca para hidratarnos y tomar cuesta abajo el regreso que no era tan largo. Aproximadamente dos kilometros siguiendo la calle principal pero subiendo al rayo del sol toledano fue bravo. 

Con respecto al "El Entierro del Conde Orgaz" 

El entierro del señor de Orgaz, popularmente llamado El entierro del conde de Orgaz, es un óleo sobre lienzo de 4,80 x 3,60 metros, pintado en estilo manierista por el Greco entre los años 1586 y 1588. 
 Está considerada una de las mejores y más admiradas obras del autor.
El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, san Esteban y san Agustín bajaron del Cielo para personalmente enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé, como premio por una vida ejemplar de devoción a los santos, su humildad y las obras de caridad llevadas a cabo.
El Greco aceptó el encargo de realizar la obra en 1586, algo más de dos siglos y medio después de los hechos que en ella representó. Recibió detalladas directrices sobre cómo debía aparecer el milagro de la zona inferior del lienzo, pero una vaga descripción de la zona de la Gloria. El pintor cretense incorporaría a la zona superior la representación del Juicio y la aceptación en el Cielo del alma del señor de Orgaz. También cargaría a la escena del entierro de un aire de actualidad, retratando a varones de su tiempo con ropajes del siglo XVI y situando los hechos en un oficio de difuntos con las características de la época.
Traducción de la firma: “Dominico Theotocopuli, 1578” (fecha de nacimiento del hijo del Greco, no del inicio de la obra).

Algunos autores la han definido como “no sólo es la obra cumbre del Greco, sino la obra maestra de toda la pintura”.
El Greco lo pinta en plena madurez artística. 
El cuadro tiene influencias de la pintura italiana de los juicios finales, de los Santos Entierros de Cristo de Tiziano. Y también influencias de los pensamientos de la época sobre la construcción visionaria e idealizada de la gloria celeste desde lo alto.
El Greco incluye personajes en tamaño real en el cuadro, cuadros dentro del cuadro —el martirio de San Esteban y los santos de la capa pluviales del obispo y el párroco—.
El lienzo planteaba no pocos problemas, incluso a pesar de las medidas que finalmente tuvo y que no fueron escasas y que supusieron un desafío para su autor. El tamaño y las dificultades que comportaba la realización de semejante lienzo, así como la brillante manera que demostró el Greco a la hora de resolverlas, por no hablar del prestigio que poseía entonces.
Es curioso como El Greco también pinta al señor de Orgaz con armadura lujosa, no humildemente envuelto en una mortaja o un hábito de mendicante, como era en realidad.
También es curioso, como consecuencia del manierismo, que no existe profundidad en la escena, por lo que no observamos ni suelo, ni fondo, ni casi podemos afirmar que la escena se representa al aire libre o en el interior de una cripta.
La luz existe casi exclusivamente en la parte superior. En la inferior, la luz proviene de las vestiduras.

Seguimos viaje a Segovia para hacer otro recorrido " a vuelo de pájaro" y luego recalar en Madrid ya de noche para alojarnos visitar la ciudad. Pasando por la Madrid ( Tomando una via de Circunvalación sin ingresar a la ciudad) alrededor de las 18 hs estaríamos arribando a Segovia. Nos esperaba un atardecer en la ruta manchega y mucho por ver aquel día que empezó muy temprano cuando salimos de Granada. El final de la jornada continuará!

Pampaneira el pueblo blanco de la Alpujarra Granadina

"El mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad , está en la forma de subirla." G García Márquez 

 Salimos muy temprano de Sevilla en un auto rentado que nos acompañaría en nuestra hoja de ruta que atravesaba España al medio hacia el Norte. 

La próxima parada era aún en Andalucía en la ciudad de Granada pero decidimos tomarnos el día para recorrer un poco los llamados "pueblos blancos" de la Alpujarra Granadina. El día era espléndido. Por esas cosas del destino y de los caminos seguimos la ruta hacia la Sierra Nevada. Tal vez porque blanco y nevado son sinónimos en mi cabeza. Lo cierto es que cuando llegamos a destino no había mas que una pista de esquí y la alpujarra granadina estaba ciertamente para el lado contrario. Estos episodios en los viajes ( que ciertamente nos ocurren poco dado mi característica de organizadora sería diría mi hija)  son de los que mas me gustan. En realidad nos gustan a los dos porque al contrario de perder el buen humor o preocuparnos nos divierten y nos enriquecen mucho. 

Luego de atravesar algunas zonas sinuosas muy sembradas, especialmente de olivas y vides,comenzamos a subir en una escarpada sierra que culmino a una altitud de 2075 mt en la Estación de esquí y montaña Sierra Nevada. Un lugar muy pintoresco pero por supuesto absolutamente desolado poco mas de las diez de una mañana de junio. 

Emprendimos el regreso y una vez abajo logramos ubicar la ruta que pretendíamos. 

. Era realmente una postal al igual que las rutas que además de estar en perfecto estado se las veía rodeadas de flores en cada curva. Era la Autovía 44 que se llama Sierra Nevada Costa Tropical viniendo desde Granada y en un momento salimos a la N 323 y comenzamos a subir el camino en este caso era verdaderamente empinado y lleno de curvas desde el inicio. Comenzaron a aparecer los pueblos, primero Lanjarón y luego Orgiva  que se presentó ante nosotros con un lago azul cristalino entre las montañas que se dejaba ver como una postal. Un poco después pasamos por la entrada del pueblo y le tomé a Wally una foto con el cartel que bien podría ser una meme. 

Cuando ya estabamos en lo alto de la montaña cada vez se angostaba mas el camino y comenzaron a anunciarse los primeros pueblitos propiamente colgados del barranco. Y decidimos parar en Pampaneira. El tramo desde la autovía hasta allí nos llevó casi dos horas dado que si bien es una cinta asfáltica los caracoles la hacen muy lenta teniendo en cuenta que solo esta a 66 km de Granada. 

Haré un poco de historia de estos pueblos. Cuando el Reino de Granada se rindió a los Reyes Católicos, muchos de sus habitantes se refugiaron en las Alpujarras y siguieron durante casi ochenta años con sus costumbres, su religión y su lengua. Eran los moriscos granadinos, que aguantaron en sus escarpadas montañas, hasta que Don Juan de Austria, enviado especial del Rey Felipe II, acabó con la violenta guerra que existía.

El despoblamiento posterior fue bastante generalizado y hubo que repoblar las tierras alpujarreñas con gentes provenientes del reino de Castilla, incluida la baja Andalucía. El topónimo de Pampaneira, al igual que otros de las Alpujarras terminados en "eira" proceden del romance andalusí o mozárabe y ya existían antes de la conquista castellana. 

Como se verá la historia de la humanidad se repite incansablemente en manos de los seres "humanos".

Pampaneira esta situada en el barranco de Poqueira, es junto a Bubión y Capileira, pueblos un poco mas arriba en la montaña a los que no llegamos a subir, un poco por la hora y otro porque suponíamos eran muy parecidos. Todos forman el conjunto Histórico Artístico que ha mantenido el aspecto berebere en la arquitectura de sus casas y sus calles. 

Tenga o no relación lo primero que surgió en mi cabeza fueron las armoniosas frases de la canción Pueblo Blanco de Serrat. Era realmente así. Comenzamos a caminar sus callejuelas y nos perdimos en un trazado de total asimetría donde las veredas podían no tener mas que el ancho del zapato y entre ambas las bajadas del agua de deshielo de las montañas. Pampaneira es la puerta del barranco. Un ejemplo de la arquitectura tradicional, bien conservada o restaurada. 

Conocida y famosa por sus fuentes, del Cerrillo, fuente agria de Sonsoles y sobre todo poder calmar la sed en el pilar de San Antonio( Chumpaneira), santo casamentero por excelencia. Pues como reza su leyenda: "No digas nunca de este agua no beberé, pues esta fuente que aquí ves, es fuente de la virtud y tiene tal magnitud que a beber su agua invita...Y soltero que la bebe con intención de casarse ¡no falla! pues al instante...novia tiene,¡ya lo ves".

Todas las fachadas de cal, las flores adornando

las casas ya que era plena primavera una explosión de hortencias y geranios en flor y el silencio del final de la siesta. Fuimos a un bar y nos sentamos en la vereda. Entré a buscar al mozo y ví un póster del Ché en la pared que me dejó sorprendida. Había una mesa de billar y era bastante antiguo. Tomamos unas cañas y comimos algunos bocadillos a la sombra de la calurosa tarde. Luego vimos como iban abriendo los locales muy turísticos pero no menos pintorescos. Siempre tendré la postal de este pueblo vista desde el barranco, colgado literalmente. 

Si van por Granada no dejen de visitarlos, si pueden hagan noche allí para saber que se siente vivir al menos un día en él. Aunque la invitación de ellos apenas entras al pueblo es que te quedes a vivir para siempre. Le dejo un video de imágenes

compiladas para que disfruten de sus paisajes. Vale la pena!

Sevilla ( día 4): Panorámicas desde las alturas

Hemos perdido aun este crepúsculo.
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas
mientras la noche azul caía sobre el mundo.
He visto desde mi ventana
la fiesta del poniente en los cerros lejanos.
A veces como una moneda
se encendía un pedazo de sol entre mis manos.
(Pablo Neruda)

Llevabamos cuatro días en Sevilla, creíamos que ya habíamos visto todo lo mas importante. Sin embargo aún habría de sorprendernos. Quienes siguen este blog saben que nos encanta mirar las ciudades desde las alturas por lo cual ese día elegimos en principio subir a La Giralda.
La amplitud que uno puede tener de una ciudad vista desde arriba hace que sea interesante ya que permite ubicar en un rompecabezas imaginario cada pieza de lo que uno ha visto. Los miradores te conectan además con una mirada mas íntegra y mas libre. Es mas o menos como la vida, hay que tratar de elevarse para no creer que el mundo es aquel al que alcanzan nuestros ojos. Las dificultades toman otras perspectiva en nuestros días y las ciudades vistas de arriba también. En ambos casos es un gran ejercicio. 


La Giralda

Es bastante importante la subida aunque no tiene escalones sino una amplia rampa que lleva hasta su altura máxima. 

Pero si espectacular es por fuera, con sus 97, 5 metros de altura y coronada por el conocido como Giraldillo, que es la guinda del monumento, aún lo es más al pasar a su interior. Sus 35 rampas, lo suficientemente anchas para que pase un caballo, de hecho de ese modo lo hacía quien era el encargado de llamar a la oración en el período árabe del monumento y luego llevan a los 17 últimos escalones que nos situaran en la zona visitable del monumento.
Su campanario es impresionante al igual que sus relojes y las vistas de la ciudad son muy amplias. Personalmente me fascinó la vista de la Catedral de Sevilla con sus orígenes árabes y las posteriores construcciones cristianas que pueden verse en todo su esplendor desde allí.
Es bueno decir que si bien la subida es importante el hecho de que sea en forma de rampas lo hace muchísimo menos cansador y mas amable para quienes no tienen buen estado físico.

Datos útiles:
Este monumento, también Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral y los Reales Alcázares que están en la misma zona, forma parte de la visita que se hace a la Catedral de Sevilla. Por tanto, el monumento tiene los mismos horarios y las mismas tarifas.
Lunes: de 11:00 a 15:30 (de 16:30 a 18:00 visita audioguiada gratuita con reserva anticipada. En español e inglés.
De martes a sábado: de 11:00 a 17:00
Domingo: de 14:30 a 18:00
Estos horarios pueden verse modificados debido a la celebración de actos de culto y actividades culturales. Confirmar en fuentes oficiales.
– Tarifas:
Entrada general : 8 €
Entrada reducida* 4 € : Pensionistas / Estudiantes menores de 26 años
Entrada gratuita* : Naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla / Menores de  16 años acompañados por un adulto / Discapacitados y un acompañante / Desempleados

Otro lugar que está un poco mas hacia afuera del centro histórico pero que recomendamos muy especialmente son las Setas de Sevilla. 
Las Setas de Sevilla, también conocido como proyecto Metropol Parasol del arquitecto Jürgen Mayer, constituye la estructura de madera más grande del mundo y su construcción se llevó a cabo con el objetivo de renovar la Plaza de la Encarnación.

El monumento, gestionado por la constructora Sacyr, contiene CINCO niveles, en cada uno de los cuales se alberga una estancia. En el primer nivel se encuentra el Antiquarium o Museo Arqueológico, la Tienda Oficial Setas de Sevilla, un Punto de Información Turística de la ciudad junto a Past View y el acceso a los ascensores; en el segundo nivel encontramos el mercado y los locales de restauración; en el tercero, una plaza elevada para disfrute de la ciudadanía; en el cuarto nivel encontramos el arranque de la visita a las pasarelas, así como un pequeño bar y una zona de eventos de 500 metros cuadrados, y por último, en el quinto nivel, encontramos el Mirador a 28.5 metros de altura. Dicen que su construcción generó controversias por el alto costo y el fuerte contraste modernista con el resto de la ciudad. Sin embargo en nuestra opinión es completamente enriquecedor tanto por su valor arquitectónico, artístico y cultural. 
Todo es impactante pero el recorrido por las paralelas superiores es algo muy especial. Nosotros elegimos y recomendamos ampliamente que lo hagan al atardecer ( como nos recomendó nuestra hija Luciana) y hemos visto una de las puestas del sol mas magníficas de nuestra vida. Luego cuando comenzaron a encenderse las luces de la ciudad la felicidad era inexplicable. 
Caminar por cada pasarela es un hecho extraño en si mismo que tiene un efecto surrealista y la sensación de estar en una película de ciencia ficción. 
Cuando creíamos que esta ciudad ya nos había mostrado todo....aparecieron las setas al atardecer y allí una luna cuarto creciente luminosa en el cielo andaluz. Esos instantes en que la vida te sonríe y deberían detenerse para siempre. Esos que nunca son tantos como quisiéramos pero lo suficientemente fuertes para afirmar que la vida es bellísima. 

Esa noche volvimos caminando al centro histórico para disfrutar una vez mas de contemplar a La Giralda iluminada en medio de una callecita angosta y pasar por las Columnas Bodega de Santa Cruz del cual ya éramos habitúes. Los mozos con su  simpatía no hicieron sentir sevillanos por un rato largo de cañas y tapas. Una larga noche antes del día siguiente en que partimos a la Estación de Santa Justa a retirar el auto que nos llevaría a cruzar toda España por el camino de la Mancha pero primero visitaríamos la Alhambra de Granada y algunos otros sitios del territorio andaluz. Decirle adiós a Sevilla resulto algo muy difícil solo la promesa a nosotros mismos de volver nos atenuó la nostalgia.