Granada ( Parte 2) Visita a La Alhambra

Granada, tierra soñada por mí
mi cantar se vuelve gitano cuando es para tí
mi cantar hecho de fantasía
mi cantar flor de melancolía
que yo te vengo a dar.
granada,
tierra ensangrentada
en tardes de toros.
mujer que conserva el embrujo
de los ojos moros;
te sueño rebelde y gitana
cubierta de flores
y beso tu boca de grana
jugosa manzana
que me habla de amores. Granada manola,
cantada en coplas preciosas
no tengo otra cosa que darte
que un ramo de rosas,
de rosas de suave fragancia
que le dieran marco a la virgen morena.
Granada,
tu tierra está llena
de lindas mujeres
de sangre y de sol.
Agustin Lara

Continuando con la visita a La Alhambra que comenzó en el posteo anterior diré que allí se encuentran todos los datos útiles para visitar la bella atracción de Granada. 

Palacio de los Leones

Luego de visitar los Palacios Nazaríes, Mexuar, su patio , y el Palacio de Comares con su Patio de Arrayanes y La sala de la barca entramos al Palacio de Los Leones. El acceso al Patio de los Leones se hace a través de la Sala de los Mocárabes. Su nombre se debe a la bóveda de mocárabes que la cubría antes de la explosión de un polvorín en 1590.
 Posiblemente este sea el lugar mas conocido de La Alhambra por sus los leones surtidores de la fuente que ocupa el centro del patio. 
Esta fuente, de mármol blanco, es una de las más importantes muestras de la escultura musulmana.

Se encuentra rodeado por una esbelta galería con 124 columnas de mármol blanco de Macael (Almería), que se presentan aisladas y agrupadas en conjunto de dos, tres, y hasta cuatro en las esquinas, sustentando, o bien solo apuntalando, las arcadas de filigrana, siendo simétricos los lados mayores y asimétricos los menores, de los que avanzan sendos pabellones hacia el patio, en cuya intersección de ejes transversales y longitudinal se ubica la fuente con los doce leones que le da nombre.

En un extremo del lado izquierdo del patio de los arrayanes, un pequeño arco sirve de ingreso a un pasadizo por el que se llega a la zona privada del monarca, el Harén (Haram significa lugar privado), el denominado palacio de los Leones.
El palacio de los Leones fue mandado construir por Muhammad V como residencia del sultán, supone un ejemplo de integración de arquitectura y agua, en la que esta se reparte desde la fuente de los leones situado en el patio hacia todo el palacio. El palacio se estructura a partir del patio, alrededor del cual se distribuyen las distintas estancias. Alrededor, las alcobas, salas privadas del sultán y esposas con piso alto abierto, sin ventanas que miren al exterior, pero con jardín interior como corresponde a la idea musulmana del paraíso. De cada una de las cuatro salas fluye un arroyo que va al centro: Los cuatro ríos del Paraíso descritos en el Corán.
Los arcos comunican con diferentes salas. 

Sala de los Abencerrajes

Esta sala me dejó absorta porque ya veníamos admirando cada lugar con mas asombro pero en este caso superó mi capacidad por completo. 
La entrada a la sala presenta dos arcos separados por un corredor que comunica con el piso alto, a la izquierda, y con el vestíbulo de la entrada primitiva al palacio, a la derecha. El cuadrado central de la sala posee alcobas en sus laterales, con arcos decorados de manera exquisita cuyas columnas poseen capiteles azules, y techos con pinturas. Las paredes presentan cubiertas de yeserías y un zócalo de azulejos del siglo XVI, de estilo renacentista. Sobre ocho trompas de mocárabes encontramos una magnífica cúpula también de mocárabes. En estas trompas podemos leer la siguiente inscripción: «No hay más ayuda que la que viene de Dios, el clemente y misericordioso». Las ventanas situadas en el comienzo de la cúpula dejan pasar una luz tenue que ilumina sus mocárabes, dándole un aspecto mágico.


Sala de los Reyes

La Sala de los Reyes recibe este nombre por las pinturas que se pueden observar en sus tres cúpulas. Esta sala también se llamó Sala de la Justicia y a partir del siglo XVIII, Sala del Tribunal.
 Llamado así por la pintura que ocupa la bóveda del cuarto central. Es la sala más larga del Harén, dividida en tres cuartos iguales y dos pequeños que pudieran ser armarios, por su emplazamiento y falta de iluminación. Probablemente destinada a fiestas familiares. En la bóveda del centro, las pinturas representan a los diez primeros reyes de Granada desde la fundación del reino, uno de ellos con barba roja que puede ser Mohamed ben Nazar llamado Al-Hamar el Rojo, fundador de la dinastía Nazarí. En las bóvedas laterales hay pinturas que representan caballeros y damas, realizadas a fines del siglo XIV. Hubo un intercambio artístico en tiempos de Pedro I de Castilla quien solicitó ayuda al rey de Granada para restaurar los Reales Alcázares de Sevilla. Las pinturas llevan una técnica muy laboriosa

Sala de las Dos Hermanas

Una vez mas el manejo de la luz y la belleza de la arquitectura nazarí nos deja maravillados.
El nombre de Dos Hermanas procede de las dos losas de mármol blanco que hay en el suelo a ambos lados de la fuente central, exactamente iguales en tamaño, color y peso. Tiene un mirador sobre la ciudad y comunicación directa con los baños.
Esta sala, al igual que toda la Alhambra, tiene poemas escritos en las paredes. En esta sala se puede leer uno que dice:
Sin par,
radiante cúpula hay en ella
con encantos patentes y escondidos

(...) Nunca vimos jardín tan verdeante,
de más dulce cosecha y más aroma.
En cada cuarto del harén hay dos puertecillas: una da al harén alto, otra es una letrina. No hay cocinas. Empleaban el anafe o cocinaban fuera.
En cada cuarto del harén hay dos puertecillas: una da al harén alto, otra es una letrina. No hay cocinas. Empleaban el anafe o cocinaban fuera.

Sala de los ajimeces y mirador de Daraxa o Lindaraja

Mirador de Lin-dar-Aixa.
Al fondo de la sala anterior está el Balcón de Lin-dar-Aixa. Daba al valle del río Darro y se veía a lo lejos la ciudad. La construcción del Pabellón de Carlos V interrumpe ahora la vista, por eso se construyó el Jardín de Lindaraja, italiano, con fuente renacentista y taza de mármol árabe. En el mirador de Lindaraja, se puede leer el siguiente poema: "Yo soy de este jardín el ojo fresco" (...) "En mi, a Granada ve, desde su trono"


Habitaciones de Carlos V

Las Habitaciones de Carlos V están compuestas por 6 habitaciones. Las dos primeras están situadas entre el Patio de la Reja y el Jardín de Daraxa. Las otras cuatro se conocen como las Habitaciones de Washington Irving porque fueron habitadas por el escritor estadounidense en su visita a Granada. Los techos y chimeneas deben ser obra de Pedro Machuca. Estas habitaciones nunca fueron habitadas por Carlos V o su familia.


Jardines de Daraxa

El Jardín de Daraxa, también llamado Jardín de los Naranjos y Jardín de los Mármoles, está delimitado por el Mirador de Daraxa, la Sala de Dos Hermanas, las Habitaciones de Carlos V y las galerías construidas por el emperador. La fuente central del patio se construyó aprovechando la taza encontrada en el Patio del Cuarto Dorado. Al sur del Patio de Daraxa se accede a los sótanos de la sala de Dos Hermanas, construidos alrededor de la Sala de los Secretos.

Otros sitios son El peinador de la reina.  La planta superior pudo servir como tocador real y podría haber sido utilizado por la reina Isabel de Farnesio. Su estructura tiene influencias romanas por la presencia del mirador con la galería porticada y su decoración pictórica. Patio de la reja o de los cipreses Se accede a este patio desde la última de la habitaciones de Carlos V, su construcción data de tiempos de Carlos V, al construirse las habitaciones del emperador
El Partal. Debe su nombre a la voz árabe que significa pórtico, y se refiere a los restos de la residencia del Sultán Yusuf III, el más septentrional de los Palacios Nazaríes.
Corresponde a la zona de las viviendas de los criados de Palacio.

Los jardines del Generalife

Llamado el Yannat al-arif en tiempos nazaríes, es la villa con jardines utilizada por los reyes musulmanes de Granada como lugar de retiro y descanso. La parte más importante está constituida por sus jardines, fue concebida como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos y arquitectura se integraban, en las proximidades de la Alhambra. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Se inició su construcción durante los siglos XII y XIV y fue transformado por Abu I-Walid Isma'il. Es de estilo árabe nazarí y está situado en el lado septentrional de la Alhambra. Cerca del Generalife, y relacionados con él, se encuentran diversas construcciones de época nazarí, como Los Albercones, los restos del palacio de Dar al-Arusa, la Alberca Rota y la Silla del Moro.
Describir los jardines es realmente muy difícil. En el inicio del verano se los veía florecidos y repletos de verdor, Se accede a ellos por distintos caminos y emplanadas o escaleras. Hay zonas que conforman pequeños patios andaluces. Hay terrazas que miran a la ciudad. Desde allí Granada se funde con La Alhambra en una perfección que parecen unidas desde la eternidad. 
He compaginado un video con las fotos de los jardines que espero disfruten al igual que de su música. Ojalá les guste! 
«Granada» es una canción escrita en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara, que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico. Si bien Agustín Lara escribió la canción Granada, acerca de esta ciudad española, él no la visitó hasta 1964, 32 años después de la composición. Creo que esta ciudad tiene magia y misterio. Que para quien la ama no hay distancias que no se vulneren.
Y deseo profundamente que cada lector que ha llegado hasta aquí  motivado por el sueño de conocer la Alhambra cumpla el sueño de caminar por estos jardines y recordar estas letras. 

Granada (Parte 1) Visita a La Alhambra

“Todo curioso viajero guarda a Granada en su corazón, aún sin haberla visitado”. William Shakespeare.

Llegamos a Granada sobre el final del día. Nos alojamos en el Hotel

Dauro sobre la coqueta calle Acera del Darro apenas a unos metros del Rio Genil. Creo que el buen gusto para los arreglos florales que acompañaban la avenida era magnífico. Cada ramillete de flores de colores que alternaban el rosa y el blanco convertian a la calle en una postal .

Salimos a cenar y caminar un rato porque al otro día temprano teníamos los tickets para visitar La Alahambra. Era 23 de junio la noche de San Juan que una vez mas nos encontraba en España. Luego de haber visto la fiesta en Barcelona es difícil que algo  nos sorprenda. Aquí la noche estaba tranquila, la

gente iba muy elegante por las calles, los locales gastronómicos estaban concurridos y en el centro histórico por la calle de los Frailes había una fiesta donde bailaban con algunos atuendo típicos. No hubo hogueras al menos en el centro de la ciudad que ahuyentaran los malos augurios. Igualmente comimos una exquisita paella y unas tapas con cerveza fresca tirada ( la mía siempre con limón, clara que le dicen) en un local de las angostas callejuelas y en una noche de verano deliciosa volvimos a descansar al hotel.

A la mañana siguiente nos levantamos temprano y subimos hasta el centro del Generalife con el auto.  Estacionamos y comenzamos nuestra visita por esa joya que guarda en los cielos Andalucía.

La Alhambra 

DATOS UTILES

Antes que nada algunos datos útiles

El sitio oficial donde acceder a comprar las entradas via web es el siguiente

http://www.alhambra-patronato.es/

La cantidad de visitantes diarios es limitada por lo cual se aconseja sacar los tickets con importante anticipación.

En las entradas aparece impresa la hora de entrada a los Palacios Nazaríes. Dicha hora debe ser respetada  rigurosamente, de lo contrario se pierde el derecho de acceso a los mismos sin que proceda el reembolso del precio pagado.

Dicho esto diré que si pueden lleguen al menos con una hora de anticipación al turno elegido. Si bien el predio donde se estaciona el auto es grande y todo está organizado para comodidad del visitante cada cosa lleva su tiempo. Cuando compran las entradas por internet deben luego canjearla ya sea en el mostrador de atención llamado taquilla de reservas o en una máquina expendedora de tickets

La oferta de entradas es muy variada. De día , de noche, solo jardines, etc . Nosotros elegimos la visita general diurna que incluye las zonas visitables de Alcazaba, Palacio de Carlos V, Palacios Nazaríes, Palacios y Jardines del Generalife y Baño de la Mezquita.

Hay un pase a las 8,30 hs y otro a las 14 hs para visitas diurnas.

Si bien hay tours guiados de pago nosotros decidimos tomar las audioguias que son realmente fantásticas pero como aconsejamos siempre hay que tratar de conocer previamente lo que vamos a visitar . Al menos su contexto histórico para disfrutarlo mucho mas. 

Cualquier duda sobre esta visita nos pueden contactar por mail o por las redes sociales 

Su situación geográfica

La Alhambra se asienta sobre la colina de la Sabika, que penetra hacia el interior de una fértil llanura, como último bastión de Sierra Nevada, frente al Albaicín y el Sacromonte, entre las cuencas de los ríos Darro y Genil.

Rodeada de montañas, los escritores árabes compararon a Granada con una corona, en cuya frente sobresale la diadema de la Alhambra.

La historia de las construcciones de la Alhambra está íntimamente relacionada con las de la ciudad de Granada. De ésta existe la documentación arqueológica de sus murallas superpuestas de época ibérica, romana e islámica, sucesivamente.

La Alhambra que hoy vemos no se edifica en un momento determinado. Se va formando paulatinamente con el añadido de nuevas construcciones, agrupándose como células enriqueciendo su desarrollo arquitectónico y urbano.

Esta joya  el producto de una evolución a lo largo de casi dos siglos y medio bajo los nazaríes, además de las construcciones anteriores, junto con las importantes aportaciones y modificaciones que se realizan ya en la etapa cristiana y que prácticamente no cesan hasta nuestros días.

La Alhambra es una ciudad palatina donde los nazaríes utilizaron

 los caminos que hicieran los romanos para levantar sus palacios. 

jardines y fortaleza. 

Lo que sorprende de esta obra arquitectónica es la perfecta armonía

que logra con la naturaleza que la rodea. Uno puede sentir que es parte

del paisaje y ese logro es único en comparación con cualquier otra 

obra andalusi de la época. 

Si bien tiene dos vías de acceso una la de los  Nazaríes como la Puerta de Armas

y otras de la época Cristiana como la Puerta de Granada y la Puerta de los Carros 

actualmente el acceso se realiza a través de la red viaria exterior, próxima al 

actual cementerio, para eliminar el tráfico perjudicial por los accesos tradicionales.

ALCAZABA 

La alcazaba es el recinto situado en la parte más occidental del

cerro de Sabika, constituía la zona militar, centro de la defensa y vigilancia del recinto y con ello fue la parte de construcción más antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones árabes realizadas se corresponden con la época califal, en el siglo XI

El conjunto actual se lo debemos a Mohamed I, quien amuralló el anterior castillo, levantó defensas, tres nuevas torres (la Quebrada, la del Homenaje y la de la Vela), con lo que convirtió a la Alcazaba en una auténtica fortaleza, donde el monarca establecería la residencia real, función que conservó en el reinado de su hijo Mohamed II hasta que los palacios fueron terminados. A partir de entonces quedó como fortaleza de índole puramente militar. 

Si bien esto no está a la vista sin perspectiva hay un lugar desde el cual se puede tomar una panorámica que permite tener la dimensión aunque de camino subiendo hacia el Generalife se puede observar mas a la distancia también. En el centro de la alcazaba se encuentra el barrio castrense, donde se hallan los restos de los muros de las casas que ocupaban este lugar.

LOS PALACIOS NAZARIES 

Los palacios nazaríes son el conjunto formado por el Palacio de Comares, construido en primer lugar, y el Palacio de los Leones. Cronológicamente fueron levantados después de la alcazaba, el generalife y el Partal, siendo su construcción del primer tercio del siglo XIV. Constituía la sede de las funciones administrativas, de la corte, protocolo y retiro y disfrute privado. Al bajar las escaleras de acceso, se van encontrando dintintas dependencias que comienzan a admirarnos. 

MEXUAR 

Es difícil saber cómo se construyó originalmente el Mexuar, ya que

las muchas restauraciones y reconstrucciones que se han realizado hasta nuestros días nos impiden saber cómo eran sus aposentos, aquellos que no se encuentran en ruinas. Según las citas del poeta Ibn Zamrak, podríamos decir que pertenecería a los primitivos alcázares nazaríes. Tanto las reformas realizadas tras la ocupación cristiana como la explosión en 1590 de un polvorín que causó grandes destrozos, han producido grandes modificaciones en la distribución y la comunicación, por lo que es difícil saber cómo era originalmente. Realmente, lo único que queda del conjunto de aposentos, situados junto a la torre de Mohamed I, es la nave oriental, que es a lo que llamamos en la actualidad «Mexuar», que tampoco se ha mantenido a salvo de reconstrucciones cristianas, y la galería y Torre de Machuca, así llamada por haber sido vivienda de los arquitectos Pedro y Luis Machuca durante la construcción del Palacio de Carlos V. 

Patio de Mexuar y cuarto dorado

No se conoce con certeza el destino dado a esta zona en época árabe. Si se conoce que se adaptó como habitación para Isabel de Portugal, para su estancia en la Alhambra, aunque nunca llegó a ocuparla. En la fachada del cuarto destacan los capiteles de su arco de entrada. Dentro del cuarto sobresale la techumbre, en madera de cedro, y decoración de piñas y conchas, con armadura de cuatro faldones. Bajo él, ventanas cerradas con celosías. Dos portadas rectangulares bordeadas de cenefa de cerámica. La estancia está decorada con pinturas góticas y escudos y emblemas de los Reyes Católicos. Al cruzar el patio del Cuarto Dorado se accede a la fachada del palacio de Comares.

La pila que ocupa el centro del patio en la actualidad es una copia exacta (de 1943) de la fuente original, la cual se encuentra en los Jardines de Daraxa.

Denominado así por el repintado mudéjar de su artesonado, el Cuarto Dorado fue mandado construir por Mohamed V y pertenece al Palacio de Comares. A su entrada encontramos un pórtico de tres arcos sobre columnas, con capiteles de mármol del siglo XII. A la izquierda, un pequeño arco comunica con el Mexuar y, al fondo, existe otro arco decorado con mocárabes, celosías y flanqueado por otros dos pequeños, que enlaza con una pequeña habitación, cubierta con alfarje de lazo con pinturas góticas, el escudo de los Reyes Católicos y sus emblemas. En la pared frontal de la sala, encontramos un balcón dividido por una columna con capitel cristiano bajo un friso de mocárabes. El capitel está decorado con los mismos emblemas reales.

PALACIO DE COMARES

La fachada del palacio fue erigida por mandato del Mohamed V, siendo inaugurada en 1370, es una fachada interior que anticipa la majestuosidad del interior del palacio.

Residencia oficial del monarca. Está compuesto por una serie de dependencias alrededor del Patio de Arrayanes. Podemos destacar la Sala de la Barca y el Salón de Embajadores, que ocupan el interior de la Torre de Comares. En una de las habitaciones de este palacio Washington Irvin escribió sus Cuentos de la Alhambra en 1829

Es realmente un tesoro y una vez mas nos sentimos muy agradecidos por estar allí esa mañana soleada y perfecta.

Patio de los Arrayanes

Es el recinto central de Palacio de Comares. A ambos lados de la alberca, que ocupa gran parte del patio, se encuentran plantados los arrayanes que dan nombre a este patio. En el mismo se puede encontrar uno de los temas ambientales de la Alhambra: la presencia del agua. Y no sólo actuando como tal, es decir, agua, sino también como espejo. Precisamente en esta alberca se refleja la imponente Torre de Comares. En un extremo hay una galería a lo ancho del patio y en sus extremos, alcobas de tertulia. 

El Patio de los Arrayanes se ha llamado de diversas formas a lo largo del tiempo. La actual denominación (al igual que la de Patio de los Mirtos) se debe a los macizos de arrayanes (o mirtos) cuyo color verde vivo contrasta con el piso de mármol blanco del patio, y que rodean al estanque central. También se le llamó Patio del Estanque o de la Alberca, precisamente por este estanque, de 34 metros por 7,10 metros, que divide el patio longitudinalmente y se abastece de agua gracias a dos pilas de mármol situadas en cada extremo. A ambos lados del patio se encuentran dos naves de aposentos y, en los lados menores, se levantan unos pórticos, sostenidos por columnas de capiteles cúbicos, de siete arcos semicirculares adornados con rombos calados e inscripciones de alabanza a Dios. El arco central es mayor que los otros seis, y presenta enjutas macizas con decoración de ataurique y capiteles de mocárabes. 

Desde la galería norte del Patio de los Arrayanes y a través de un arco apuntado de mocárabes, accedemos a la sala de la Barca, cuyo nombre parece provenir de una degeneración del término árabe baraka, que significa bendición. Esta sala, de forma rectangular de 24 metros por 4,35, parece ser que era más pequeña en un principio, y su ampliación fue realizada por Mohamed V. En esta sala existió una bóveda semicilíndrica que fue destruida por el fuego del incendio de 1890, sustituida por una reproducción de aquella que fue totalmente terminada en 1964. Los muros presentan ricas yeserías con el escudo nazarí y dentro de él, la palabra «Bendición» y el lema de la dinastía «Sólo Dios es vencedor». 

Sala de la Barca

 

Esta es la sala más majestuosa de palacio, donde se encontraba el trono y se realizaban las recepciones oficiales. Es una sala cuadrada, de 11,30 de lado por 18,20 de altura, que tuvo suelo de mármol, aunque hoy día es de losetas de barro, en el que se observa en el centro el escudo de los Alhamares, realizado en azulejos en el siglo XVI. Las demás paredes de la sala presentan cada una tres arcos que dan a tres camarines abiertos en el espeso muro de 2,5 metros de grosor, con balcones gemelos y ventanas encima.

Podemos observar que el salón se haya repleto de inscripciones decorativas: tacas, nichos, arcos, paredes, camarines, etc. se hayan repletos de poemas, alabanzas a Dios, al emir, el lema de los nazaríes o textos del Corán.

La sala está rodeada por un zócalo de piezas vidriadas formando figuras geométricas, sobre el que podemos admirar una bellísima decoración de atauriques recubriendo la pared, combinando elementos geométricos y vegetales con gran armonía, rematada por una cornisa de mocárabes pintados.

Faltan aún visitar el Palacio de los Leones con todos sus ambientes y el Palacio de Carlos V mas los increíbles jardines. Para ello dedicaré el próximo post ya que es mucha información. 

Visitar La Alhambra es algo que uno no olvida jamás. Por momentos se vuelve en el tiempo la visita y un caudal de tesoros no imaginados nos abordan casi sin tener tiempo a pensar. Las audioguias ayudan a crear los climas perfectos. Les prometo que seguiré contando nuestra visita. Hasta la próxima!

Pampaneira el pueblo blanco de la Alpujarra Granadina

"El mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad , está en la forma de subirla." G García Márquez 

 Salimos muy temprano de Sevilla en un auto rentado que nos acompañaría en nuestra hoja de ruta que atravesaba España al medio hacia el Norte. 

La próxima parada era aún en Andalucía en la ciudad de Granada pero decidimos tomarnos el día para recorrer un poco los llamados "pueblos blancos" de la Alpujarra Granadina. El día era espléndido. Por esas cosas del destino y de los caminos seguimos la ruta hacia la Sierra Nevada. Tal vez porque blanco y nevado son sinónimos en mi cabeza. Lo cierto es que cuando llegamos a destino no había mas que una pista de esquí y la alpujarra granadina estaba ciertamente para el lado contrario. Estos episodios en los viajes ( que ciertamente nos ocurren poco dado mi característica de organizadora sería diría mi hija)  son de los que mas me gustan. En realidad nos gustan a los dos porque al contrario de perder el buen humor o preocuparnos nos divierten y nos enriquecen mucho. 

Luego de atravesar algunas zonas sinuosas muy sembradas, especialmente de olivas y vides,comenzamos a subir en una escarpada sierra que culmino a una altitud de 2075 mt en la Estación de esquí y montaña Sierra Nevada. Un lugar muy pintoresco pero por supuesto absolutamente desolado poco mas de las diez de una mañana de junio. 

Emprendimos el regreso y una vez abajo logramos ubicar la ruta que pretendíamos. 

. Era realmente una postal al igual que las rutas que además de estar en perfecto estado se las veía rodeadas de flores en cada curva. Era la Autovía 44 que se llama Sierra Nevada Costa Tropical viniendo desde Granada y en un momento salimos a la N 323 y comenzamos a subir el camino en este caso era verdaderamente empinado y lleno de curvas desde el inicio. Comenzaron a aparecer los pueblos, primero Lanjarón y luego Orgiva  que se presentó ante nosotros con un lago azul cristalino entre las montañas que se dejaba ver como una postal. Un poco después pasamos por la entrada del pueblo y le tomé a Wally una foto con el cartel que bien podría ser una meme. 

Cuando ya estabamos en lo alto de la montaña cada vez se angostaba mas el camino y comenzaron a anunciarse los primeros pueblitos propiamente colgados del barranco. Y decidimos parar en Pampaneira. El tramo desde la autovía hasta allí nos llevó casi dos horas dado que si bien es una cinta asfáltica los caracoles la hacen muy lenta teniendo en cuenta que solo esta a 66 km de Granada. 

Haré un poco de historia de estos pueblos. Cuando el Reino de Granada se rindió a los Reyes Católicos, muchos de sus habitantes se refugiaron en las Alpujarras y siguieron durante casi ochenta años con sus costumbres, su religión y su lengua. Eran los moriscos granadinos, que aguantaron en sus escarpadas montañas, hasta que Don Juan de Austria, enviado especial del Rey Felipe II, acabó con la violenta guerra que existía.

El despoblamiento posterior fue bastante generalizado y hubo que repoblar las tierras alpujarreñas con gentes provenientes del reino de Castilla, incluida la baja Andalucía. El topónimo de Pampaneira, al igual que otros de las Alpujarras terminados en "eira" proceden del romance andalusí o mozárabe y ya existían antes de la conquista castellana. 

Como se verá la historia de la humanidad se repite incansablemente en manos de los seres "humanos".

Pampaneira esta situada en el barranco de Poqueira, es junto a Bubión y Capileira, pueblos un poco mas arriba en la montaña a los que no llegamos a subir, un poco por la hora y otro porque suponíamos eran muy parecidos. Todos forman el conjunto Histórico Artístico que ha mantenido el aspecto berebere en la arquitectura de sus casas y sus calles. 

Tenga o no relación lo primero que surgió en mi cabeza fueron las armoniosas frases de la canción Pueblo Blanco de Serrat. Era realmente así. Comenzamos a caminar sus callejuelas y nos perdimos en un trazado de total asimetría donde las veredas podían no tener mas que el ancho del zapato y entre ambas las bajadas del agua de deshielo de las montañas. Pampaneira es la puerta del barranco. Un ejemplo de la arquitectura tradicional, bien conservada o restaurada. 

Conocida y famosa por sus fuentes, del Cerrillo, fuente agria de Sonsoles y sobre todo poder calmar la sed en el pilar de San Antonio( Chumpaneira), santo casamentero por excelencia. Pues como reza su leyenda: "No digas nunca de este agua no beberé, pues esta fuente que aquí ves, es fuente de la virtud y tiene tal magnitud que a beber su agua invita...Y soltero que la bebe con intención de casarse ¡no falla! pues al instante...novia tiene,¡ya lo ves".

Todas las fachadas de cal, las flores adornando

las casas ya que era plena primavera una explosión de hortencias y geranios en flor y el silencio del final de la siesta. Fuimos a un bar y nos sentamos en la vereda. Entré a buscar al mozo y ví un póster del Ché en la pared que me dejó sorprendida. Había una mesa de billar y era bastante antiguo. Tomamos unas cañas y comimos algunos bocadillos a la sombra de la calurosa tarde. Luego vimos como iban abriendo los locales muy turísticos pero no menos pintorescos. Siempre tendré la postal de este pueblo vista desde el barranco, colgado literalmente. 

Si van por Granada no dejen de visitarlos, si pueden hagan noche allí para saber que se siente vivir al menos un día en él. Aunque la invitación de ellos apenas entras al pueblo es que te quedes a vivir para siempre. Le dejo un video de imágenes

compiladas para que disfruten de sus paisajes. Vale la pena!

Sevilla ( día 4): Panorámicas desde las alturas

Hemos perdido aun este crepúsculo.
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas
mientras la noche azul caía sobre el mundo.
He visto desde mi ventana
la fiesta del poniente en los cerros lejanos.
A veces como una moneda
se encendía un pedazo de sol entre mis manos.
(Pablo Neruda)

Llevabamos cuatro días en Sevilla, creíamos que ya habíamos visto todo lo mas importante. Sin embargo aún habría de sorprendernos. Quienes siguen este blog saben que nos encanta mirar las ciudades desde las alturas por lo cual ese día elegimos en principio subir a La Giralda.
La amplitud que uno puede tener de una ciudad vista desde arriba hace que sea interesante ya que permite ubicar en un rompecabezas imaginario cada pieza de lo que uno ha visto. Los miradores te conectan además con una mirada mas íntegra y mas libre. Es mas o menos como la vida, hay que tratar de elevarse para no creer que el mundo es aquel al que alcanzan nuestros ojos. Las dificultades toman otras perspectiva en nuestros días y las ciudades vistas de arriba también. En ambos casos es un gran ejercicio. 


La Giralda

Es bastante importante la subida aunque no tiene escalones sino una amplia rampa que lleva hasta su altura máxima. 

Pero si espectacular es por fuera, con sus 97, 5 metros de altura y coronada por el conocido como Giraldillo, que es la guinda del monumento, aún lo es más al pasar a su interior. Sus 35 rampas, lo suficientemente anchas para que pase un caballo, de hecho de ese modo lo hacía quien era el encargado de llamar a la oración en el período árabe del monumento y luego llevan a los 17 últimos escalones que nos situaran en la zona visitable del monumento.
Su campanario es impresionante al igual que sus relojes y las vistas de la ciudad son muy amplias. Personalmente me fascinó la vista de la Catedral de Sevilla con sus orígenes árabes y las posteriores construcciones cristianas que pueden verse en todo su esplendor desde allí.
Es bueno decir que si bien la subida es importante el hecho de que sea en forma de rampas lo hace muchísimo menos cansador y mas amable para quienes no tienen buen estado físico.

Datos útiles:
Este monumento, también Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral y los Reales Alcázares que están en la misma zona, forma parte de la visita que se hace a la Catedral de Sevilla. Por tanto, el monumento tiene los mismos horarios y las mismas tarifas.
Lunes: de 11:00 a 15:30 (de 16:30 a 18:00 visita audioguiada gratuita con reserva anticipada. En español e inglés.
De martes a sábado: de 11:00 a 17:00
Domingo: de 14:30 a 18:00
Estos horarios pueden verse modificados debido a la celebración de actos de culto y actividades culturales. Confirmar en fuentes oficiales.
– Tarifas:
Entrada general : 8 €
Entrada reducida* 4 € : Pensionistas / Estudiantes menores de 26 años
Entrada gratuita* : Naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla / Menores de  16 años acompañados por un adulto / Discapacitados y un acompañante / Desempleados

Otro lugar que está un poco mas hacia afuera del centro histórico pero que recomendamos muy especialmente son las Setas de Sevilla. 
Las Setas de Sevilla, también conocido como proyecto Metropol Parasol del arquitecto Jürgen Mayer, constituye la estructura de madera más grande del mundo y su construcción se llevó a cabo con el objetivo de renovar la Plaza de la Encarnación.

El monumento, gestionado por la constructora Sacyr, contiene CINCO niveles, en cada uno de los cuales se alberga una estancia. En el primer nivel se encuentra el Antiquarium o Museo Arqueológico, la Tienda Oficial Setas de Sevilla, un Punto de Información Turística de la ciudad junto a Past View y el acceso a los ascensores; en el segundo nivel encontramos el mercado y los locales de restauración; en el tercero, una plaza elevada para disfrute de la ciudadanía; en el cuarto nivel encontramos el arranque de la visita a las pasarelas, así como un pequeño bar y una zona de eventos de 500 metros cuadrados, y por último, en el quinto nivel, encontramos el Mirador a 28.5 metros de altura. Dicen que su construcción generó controversias por el alto costo y el fuerte contraste modernista con el resto de la ciudad. Sin embargo en nuestra opinión es completamente enriquecedor tanto por su valor arquitectónico, artístico y cultural. 
Todo es impactante pero el recorrido por las paralelas superiores es algo muy especial. Nosotros elegimos y recomendamos ampliamente que lo hagan al atardecer ( como nos recomendó nuestra hija Luciana) y hemos visto una de las puestas del sol mas magníficas de nuestra vida. Luego cuando comenzaron a encenderse las luces de la ciudad la felicidad era inexplicable. 
Caminar por cada pasarela es un hecho extraño en si mismo que tiene un efecto surrealista y la sensación de estar en una película de ciencia ficción. 
Cuando creíamos que esta ciudad ya nos había mostrado todo....aparecieron las setas al atardecer y allí una luna cuarto creciente luminosa en el cielo andaluz. Esos instantes en que la vida te sonríe y deberían detenerse para siempre. Esos que nunca son tantos como quisiéramos pero lo suficientemente fuertes para afirmar que la vida es bellísima. 

Esa noche volvimos caminando al centro histórico para disfrutar una vez mas de contemplar a La Giralda iluminada en medio de una callecita angosta y pasar por las Columnas Bodega de Santa Cruz del cual ya éramos habitúes. Los mozos con su  simpatía no hicieron sentir sevillanos por un rato largo de cañas y tapas. Una larga noche antes del día siguiente en que partimos a la Estación de Santa Justa a retirar el auto que nos llevaría a cruzar toda España por el camino de la Mancha pero primero visitaríamos la Alhambra de Granada y algunos otros sitios del territorio andaluz. Decirle adiós a Sevilla resulto algo muy difícil solo la promesa a nosotros mismos de volver nos atenuó la nostalgia.