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lunes, febrero 13, 2017

Segovia : la ciudad gótica donde vivió Machado

¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia! (...) Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano.
Antonio Machado


Cuando dejamos Toledo para visitar Segovia el cielo comenzó a nublarse lo cual resultó un alivo dado que llevabamos diez horas de ruta con el sol ininterrumpido. Arribamos a Segovia eran alrededor de las 18 30 hs y apenas entramos a la ciudad el imponente acueducto romano declarado Patrimonio de la Humanidad al igual que la ciudad no tomó por sorpresa. Era muchísimo mas grande de lo que imaginamos. Caminamos hacia él como hipnotizados.



El Acueducto de Segovia, localizado en la emblemática plaza del Azoguejo, es el símbolo distintivo de la ciudad; se desconoce la fecha de su construcción, que pudo llevarse a cabo a finales del siglo I o principios del siglo II, y se trata de la obra de ingeniería civil romana más importante de España. Fue realizado con unos 25 000 sillares de granito unidos sin ningún tipo de argamasa, tiene una longitud de 818 metros en su parte más visible; aunque no hay que olvidar que su recorrido total es de unos 15km desde el azud de captación próximo al Embalse de Puente Alta. Consta de más de 170 arcos y su parte más alta mide 29 metros, medida que alcanza en el Azoguejo, su zona más visitada. Allí estábamos nosotros a sus pies. O a los pies de los romanos que han hecho del mundo occidental prácticamente todo lo que es. Mientras escribo estos datos numéricos me pregunto si podré trasmitir la magnitud de la obra pero creo que este es el tipo de lugares que hay que ver por uno mismo. 
Un dato no menor: todavía esta en uso!




Subimos hasta la parte superior al llamado Mirador del Postigo  que nos permitió una vista hermosa de la plaza y la edificación medieval de la ciudad. 

Luego salimos a recorrerla sin demasiado tiempo. A pocos metros pudimos ver la Loba Capitolina.Reproducción de la estatua de la diosa Luperca amamantando a Rómulo y Remo. La estatua original en los Museos Capitolinos de Roma. Esta copia fue donada por Roma a la ciudad de Segovia en 1974, coincidiendo con el bimilenario del formidable acueducto romano de esa capital castellana. La estatua se encuentra ubicada precisamente tras el acueducto.





Nos internamos en esa ciudad amurallada de fachadas ocres y tejados rojos tan gótica como pocas, pero nos vino al recuerdo la hermosa Bologna en Italia. Primero por la calle de los Caballeros que tienen su barrio homonino lleno de casas donde vivieron los nobles. Caminamos por la calle Serafín hasta la plaza donde se encuentra la Catedral de la ciudad. La Plaza Mayor tiene una glorieta en el medio y ese día se festejaba algo pues estaba montado un escenario donde tocaban músicos locales. Está rodeada de restaurantes y bares de tape. Y desde ella se puede observar la distintas vista de la Catedral y las construcciones aledañas. 

Aunque en tiempos de la Restauración borbónica se llamó Plaza de la Constitución, y después de la última guerra civil, se denominó plaza de Franco, hasta que con la vuelta a la democracia volvió a titularse oficialmente como todo el mundo la conoce. Junto a la plaza del Azoguejo, es el corazón de la ciudad de Segovia.


La plaza está delimitada por el ábside de la catedral y por la nueva iglesia de San Miguel, la que sustituyó a la anterior del mismo nombre, que se derrumbó en 1532, ubicada en una dirección diferente a la que tuvo en origen. La Plaza Mayor se encuentra en el centro del caserío amurallado y en ella se emplaza la Casa-Ayuntamiento, que para eso es Plaza Mayor.
La catedral de Santa María es la última catedral gótica que se construyó en España. Está considerada como la obra maestra del gótico vasco-castellano y se la conoce como “La Dama de las Catedrales”. Se trata de la tercera catedral de la ciudad, y conserva el claustro de la segunda, ubicada frente al alcázar y destruida durante la Guerra de las Comunidades en 1520. Fue consagrada en 1768 y tiene unas dimensiones de 105 metros de largo, 50 de ancho y 33 de altura en la nave central; consta de 18 capillas y dispone de tres puertas de acceso: la del Perdón, la de San Frutos y la de San Geroteo, primer obispo de la diócesis.

El teatro Juan Bravo es el teatro principal de la ciudad de Segovia inaugurado el 26 de octubre de 1918, se sitúa también en la Plaza Mayor segoviana, en el mismo lugar que anteriormente habían ocupado el teatro de La Zarzuela y el cine Reina Victoria. Recibe su nombre del líder comunero local.
Luego nos adentramos en la judería la fecha de 1215 es la que marca inequívocamente la presencia judía en Segovia, no obstante esta presencia habría que remontarla hasta finales del siglo XI.

Los lugares donde existió asentamiento de población judía  estaban en torno a la actual plaza de la Merced y las parroquias de San Miguel y de San Andrés, todos ellos dentro de la ciudad amurallada. 
Nos hubiera gustado seguir hasta el Alcazar y las puertas de las murallas pero ya caía la tarde y debíamos llegar a Madrid. Sin embargo pasamos por la única Casa-Museo del poeta Antonio Machado, ubicada en el actual número 5 de la calle Desamparados, en pleno centro de la ciudad. En esta antigua pensión se pueden encontrar retratos de Machado, sus muebles, recuerdos o imágenes de Leonor y Guiomar; en definitiva, la memoria de sus pasos por la ciudad... Allí vivió 12 años , llegó en noviembre de 1919 considerándose una de las etapas más creativas de su vida. Aquí escribió gran parte de su obra teatral, creó dos de sus personajes más famosos (Juan de Mairena y Abel Martín) y conoció a su nueva musa, Guiomar, con la que se reunía los fines de semana en Madrid. Fue profesor de francés y con otros intelectuales fundo la Universidad Popular Segoviana. 

De camino a donde estacionamos el auto pasamos por la Iglesia de San Esteban cuya arquitectura se eleva en el paisaje .Es un templo románico construido originalmente en el siglo XII. Destaca por su torre de 56 metros de alto, la más alta de este estilo en la península ibérica.
La iglesia, situada en la plaza del mismo nombre de la ciudad, posee un pórtico en la fachada meridional con diez arcos y capiteles adornador con grabados medievales. 
Segovia a vuelo de pájaro alcanzó para que deseáramos verla nuevamente. Nos dejó con ganas. Toda es opaco color que da el gótico se veía contrarrestado por la alegría de la gente que paseaba en sus calles y colmaba las mesitas de lo bares de tapas. Tal vez sea que ese casco histórico al estar amurallado aún puede mantener ese halo medieval intacto. De las ciudades que mas nos han gustado y a la que seguramente volveremos alguna vez. 
Las ventajas de viajar en verano por el hemisferio Norte entre otras cosas es que los días son largos muy largos. Emprendimos la ruta hacia Madrid , aproximadamente unos 90 km 
Y aún de día llegamos a la capital española. Nuestro hotel se encontraba en la Gran Vía a pocos pasos del Corte Ingles pero su entrada estaba por la calle que la perpendicular a pocos metros. Era el Hotel Arosa en la Calle de la Salud 21.  
El tránsito era infernal, hacía mucho calor y una vez que ubicamos la callecita ya era de noche y comenzamos a dar vueltas para lograr estacionar cosa que era realmente imposible. Wally dijo "después de casi un mes me siento otra vez en Buenos Aires"....bastante molesto por el tráfico.  Los dos días que estaríamos en Madrid era claro que prescindiríamos del auto pero donde aparcarlo teniendo en cuenta que los valores eran altísimos. Finalmente dejamos el auto en la puerta del hotel y le pedimos en el check in que nos permitiera bajar las cosas y en un rato bajaríamos a buscar donde dejarlo. Así fue que aproximadamente a las 22 hs empezamos a recorrer Madrid y afortunadamente nos cruzamos con unos muchachos que tomaban una cerveza en una esquina a quienes le preguntamos donde estaba permitido estacionar. Nos sugirió que fuéramos hasta la Estación de Metro de Aluche un poco fuera de la ciudad a unos 40 minutos de metro. Allí había un amplio estacionamiento que se llenaba solo los domingos cuando estaban los puestos de los vendedores del Mercado de Aluche. Además una enorme estación de servicio lo flanqueaba. Era viernes y hasta el domingo que arrancábamos hacia el País Vasco podía quedar allí, era seguro y sin costo. Con alguna dificultad logramos llegar a destino. Dejamos el auto allí y esperamos el bus que nos llevó hasta la Gran Vía. Ese día habíamos partido de Granada, habíamos hecho playa en Marbella, recorrido parte del Camino de La Mancha, visitado Toledo y Segovia y a las 2 de la madrugada caímos rendidos en la cama del hotel de Madrid. Cansado pero muy felices después de un día grabado en las retinas para siempre. España nos estaba conquistando y aún faltaba mucho por ofrecernos a nosotros que viajamos con el corazón abierto de par en par. 


jueves, febrero 02, 2017

Granada (Parte 1) Visita a La Alhambra


“Todo curioso viajero guarda a Granada en su corazón, aún sin haberla visitado”. William Shakespeare.

Llegamos a Granada sobre el final del día. Nos alojamos en el Hotel

Dauro sobre la coqueta calle Acera del Darro apenas a unos metros del Rio Genil. Creo que el buen gusto para los arreglos florales que acompañaban la avenida era magnífico. Cada ramillete de flores de colores que alternaban el rosa y el blanco convertian a la calle en una postal .


Salimos a cenar y caminar un rato porque al otro día temprano teníamos los tickets para visitar La Alahambra. Era 23 de junio la noche de San Juan que una vez mas nos encontraba en España. Luego de haber visto la fiesta en Barcelona es difícil que algo  nos sorprenda. Aquí la noche estaba tranquila, la


gente iba muy elegante por las calles, los locales gastronómicos estaban concurridos y en el centro histórico por la calle de los Frailes había una fiesta donde bailaban con algunos atuendo típicos. No hubo hogueras al menos en el centro de la ciudad que ahuyentaran los malos augurios. Igualmente comimos una exquisita paella y unas tapas con cerveza fresca tirada ( la mía siempre con limón, clara que le dicen) en un local de las angostas callejuelas y en una noche de verano deliciosa volvimos a descansar al hotel.
A la mañana siguiente nos levantamos temprano y subimos hasta el centro del Generalife con el auto.  Estacionamos y comenzamos nuestra visita por esa joya que guarda en los cielos Andalucía.

La Alhambra 

DATOS UTILES

Antes que nada algunos datos útiles
El sitio oficial donde acceder a comprar las entradas via web es el siguiente
La cantidad de visitantes diarios es limitada por lo cual se aconseja sacar los tickets con importante anticipación.
En las entradas aparece impresa la hora de entrada a los Palacios Nazaríes. Dicha hora debe ser respetada  rigurosamente, de lo contrario se pierde el derecho de acceso a los mismos sin que proceda el reembolso del precio pagado.

Dicho esto diré que si pueden lleguen al menos con una hora de anticipación al turno elegido. Si bien el predio donde se estaciona el auto es grande y todo está organizado para comodidad del visitante cada cosa lleva su tiempo. Cuando compran las entradas por internet deben luego canjearla ya sea en el mostrador de atención llamado taquilla de reservas o en una máquina expendedora de tickets

La oferta de entradas es muy variada. De día , de noche, solo jardines, etc . Nosotros elegimos la visita general diurna que incluye las zonas visitables de Alcazaba, Palacio de Carlos V, Palacios Nazaríes, Palacios y Jardines del Generalife y Baño de la Mezquita.

Hay un pase a las 8,30 hs y otro a las 14 hs para visitas diurnas.
Si bien hay tours guiados de pago nosotros decidimos tomar las audioguias que son realmente fantásticas pero como aconsejamos siempre hay que tratar de conocer previamente lo que vamos a visitar . Al menos su contexto histórico para disfrutarlo mucho mas. 

Cualquier duda sobre esta visita nos pueden contactar por mail o por las redes sociales 


Su situación geográfica



La Alhambra se asienta sobre la colina de la Sabika, que penetra hacia el interior de una fértil llanura, como último bastión de Sierra Nevada, frente al Albaicín y el Sacromonte, entre las cuencas de los ríos Darro y Genil.
Rodeada de montañas, los escritores árabes compararon a Granada con una corona, en cuya frente sobresale la diadema de la Alhambra.
La historia de las construcciones de la Alhambra está íntimamente relacionada con las de la ciudad de Granada. De ésta existe la documentación arqueológica de sus murallas superpuestas de época ibérica, romana e islámica, sucesivamente.
La Alhambra que hoy vemos no se edifica en un momento determinado. Se va formando paulatinamente con el añadido de nuevas construcciones, agrupándose como células enriqueciendo su desarrollo arquitectónico y urbano.


Esta joya  el producto de una evolución a lo largo de casi dos siglos y medio bajo los nazaríes, además de las construcciones anteriores, junto con las importantes aportaciones y modificaciones que se realizan ya en la etapa cristiana y que prácticamente no cesan hasta nuestros días.


La Alhambra es una ciudad palatina donde los nazaríes utilizaron
 los caminos que hicieran los romanos para levantar sus palacios. 
jardines y fortaleza. 
Lo que sorprende de esta obra arquitectónica es la perfecta armonía
que logra con la naturaleza que la rodea. Uno puede sentir que es parte
del paisaje y ese logro es único en comparación con cualquier otra 
obra andalusi de la época. 
Si bien tiene dos vías de acceso una la de los  Nazaríes como la Puerta de Armas
y otras de la época Cristiana como la Puerta de Granada y la Puerta de los Carros 
actualmente el acceso se realiza a través de la red viaria exterior, próxima al 
actual cementerio, para eliminar el tráfico perjudicial por los accesos tradicionales.

ALCAZABA 

La alcazaba es el recinto situado en la parte más occidental del
cerro de Sabika, constituía la zona militar, centro de la defensa y vigilancia del recinto y con ello fue la parte de construcción más antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones árabes realizadas se corresponden con la época califal, en el siglo XI

El conjunto actual se lo debemos a Mohamed I, quien amuralló el anterior castillo, levantó defensas, tres nuevas torres (la Quebrada, la del Homenaje y la de la Vela), con lo que convirtió a la Alcazaba en una auténtica fortaleza, donde el monarca establecería la residencia real, función que conservó en el reinado de su hijo Mohamed II hasta que los palacios fueron terminados. A partir de entonces quedó como fortaleza de índole puramente militar. 

Si bien esto no está a la vista sin perspectiva hay un lugar desde el cual se puede tomar una panorámica que permite tener la dimensión aunque de camino subiendo hacia el Generalife se puede observar mas a la distancia también. En el centro de la alcazaba se encuentra el barrio castrense, donde se hallan los restos de los muros de las casas que ocupaban este lugar.

LOS PALACIOS NAZARIES 

Los palacios nazaríes son el conjunto formado por el Palacio de Comares, construido en primer lugar, y el Palacio de los Leones. Cronológicamente fueron levantados después de la alcazaba, el generalife y el Partal, siendo su construcción del primer tercio del siglo XIV. Constituía la sede de las funciones administrativas, de la corte, protocolo y retiro y disfrute privado. Al bajar las escaleras de acceso, se van encontrando dintintas dependencias que comienzan a admirarnos. 

MEXUAR 



Es difícil saber cómo se construyó originalmente el Mexuar, ya que

las muchas restauraciones y reconstrucciones que se han realizado hasta nuestros días nos impiden saber cómo eran sus aposentos, aquellos que no se encuentran en ruinas. Según las citas del poeta Ibn Zamrak, podríamos decir que pertenecería a los primitivos alcázares nazaríes. Tanto las reformas realizadas tras la ocupación cristiana como la explosión en 1590 de un polvorín que causó grandes destrozos, han producido grandes modificaciones en la distribución y la comunicación, por lo que es difícil saber cómo era originalmente. Realmente, lo único que queda del conjunto de aposentos, situados junto a la torre de Mohamed I, es la nave oriental, que es a lo que llamamos en la actualidad «Mexuar», que tampoco se ha mantenido a salvo de reconstrucciones cristianas, y la galería y Torre de Machuca, así llamada por haber sido vivienda de los arquitectos Pedro y Luis Machuca durante la construcción del Palacio de Carlos V. 

Patio de Mexuar y cuarto dorado


No se conoce con certeza el destino dado a esta zona en época árabe. Si se conoce que se adaptó como habitación para Isabel de Portugal, para su estancia en la Alhambra, aunque nunca llegó a ocuparla. En la fachada del cuarto destacan los capiteles de su arco de entrada. Dentro del cuarto sobresale la techumbre, en madera de cedro, y decoración de piñas y conchas, con armadura de cuatro faldones. Bajo él, ventanas cerradas con celosías. Dos portadas rectangulares bordeadas de cenefa de cerámica. La estancia está decorada con pinturas góticas y escudos y emblemas de los Reyes Católicos. Al cruzar el patio del Cuarto Dorado se accede a la fachada del palacio de Comares.

La pila que ocupa el centro del patio en la actualidad es una copia exacta (de 1943) de la fuente original, la cual se encuentra en los Jardines de Daraxa.

Denominado así por el repintado mudéjar de su artesonado, el Cuarto Dorado fue mandado construir por Mohamed V y pertenece al Palacio de Comares. A su entrada encontramos un pórtico de tres arcos sobre columnas, con capiteles de mármol del siglo XII. A la izquierda, un pequeño arco comunica con el Mexuar y, al fondo, existe otro arco decorado con mocárabes, celosías y flanqueado por otros dos pequeños, que enlaza con una pequeña habitación, cubierta con alfarje de lazo con pinturas góticas, el escudo de los Reyes Católicos y sus emblemas. En la pared frontal de la sala, encontramos un balcón dividido por una columna con capitel cristiano bajo un friso de mocárabes. El capitel está decorado con los mismos emblemas reales.




PALACIO DE COMARES

La fachada del palacio fue erigida por mandato del Mohamed V, siendo inaugurada en 1370, es una fachada interior que anticipa la majestuosidad del interior del palacio.
Residencia oficial del monarca. Está compuesto por una serie de dependencias alrededor del Patio de Arrayanes. Podemos destacar la Sala de la Barca y el Salón de Embajadores, que ocupan el interior de la Torre de Comares. En una de las habitaciones de este palacio Washington Irvin escribió sus Cuentos de la Alhambra en 1829
Es realmente un tesoro y una vez mas nos sentimos muy agradecidos por estar allí esa mañana soleada y perfecta.

Patio de los Arrayanes

Es el recinto central de Palacio de Comares. A ambos lados de la alberca, que ocupa gran parte del patio, se encuentran plantados los arrayanes que dan nombre a este patio. En el mismo se puede encontrar uno de los temas ambientales de la Alhambra: la presencia del agua. Y no sólo actuando como tal, es decir, agua, sino también como espejo. Precisamente en esta alberca se refleja la imponente Torre de Comares. En un extremo hay una galería a lo ancho del patio y en sus extremos, alcobas de tertulia. 




El Patio de los Arrayanes se ha llamado de diversas formas a lo largo del tiempo. La actual denominación (al igual que la de Patio de los Mirtos) se debe a los macizos de arrayanes (o mirtos) cuyo color verde vivo contrasta con el piso de mármol blanco del patio, y que rodean al estanque central. También se le llamó Patio del Estanque o de la Alberca, precisamente por este estanque, de 34 metros por 7,10 metros, que divide el patio longitudinalmente y se abastece de agua gracias a dos pilas de mármol situadas en cada extremo. A ambos lados del patio se encuentran dos naves de aposentos y, en los lados menores, se levantan unos pórticos, sostenidos por columnas de capiteles cúbicos, de siete arcos semicirculares adornados con rombos calados e inscripciones de alabanza a Dios. El arco central es mayor que los otros seis, y presenta enjutas macizas con decoración de ataurique y capiteles de mocárabes. 



Desde la galería norte del Patio de los Arrayanes y a través de un arco apuntado de mocárabes, accedemos a la sala de la Barca, cuyo nombre parece provenir de una degeneración del término árabe baraka, que significa bendición. Esta sala, de forma rectangular de 24 metros por 4,35, parece ser que era más pequeña en un principio, y su ampliación fue realizada por Mohamed V. En esta sala existió una bóveda semicilíndrica que fue destruida por el fuego del incendio de 1890, sustituida por una reproducción de aquella que fue totalmente terminada en 1964. Los muros presentan ricas yeserías con el escudo nazarí y dentro de él, la palabra «Bendición» y el lema de la dinastía «Sólo Dios es vencedor». 

Sala de la Barca


 

Esta es la sala más majestuosa de palacio, donde se encontraba el trono y se realizaban las recepciones oficiales. Es una sala cuadrada, de 11,30 de lado por 18,20 de altura, que tuvo suelo de mármol, aunque hoy día es de losetas de barro, en el que se observa en el centro el escudo de los Alhamares, realizado en azulejos en el siglo XVI. Las demás paredes de la sala presentan cada una tres arcos que dan a tres camarines abiertos en el espeso muro de 2,5 metros de grosor, con balcones gemelos y ventanas encima.
Podemos observar que el salón se haya repleto de inscripciones decorativas: tacas, nichos, arcos, paredes, camarines, etc. se hayan repletos de poemas, alabanzas a Dios, al emir, el lema de los nazaríes o textos del Corán.


La sala está rodeada por un zócalo de piezas vidriadas formando figuras geométricas, sobre el que podemos admirar una bellísima decoración de atauriques recubriendo la pared, combinando elementos geométricos y vegetales con gran armonía, rematada por una cornisa de mocárabes pintados.
Faltan aún visitar el Palacio de los Leones con todos sus ambientes y el Palacio de Carlos V mas los increíbles jardines. Para ello dedicaré el próximo post ya que es mucha información. 
Visitar La Alhambra es algo que uno no olvida jamás. Por momentos se vuelve en el tiempo la visita y un caudal de tesoros no imaginados nos abordan casi sin tener tiempo a pensar. Las audioguias ayudan a crear los climas perfectos. Les prometo que seguiré contando nuestra visita. Hasta la próxima!



viernes, enero 20, 2017

Pampaneira el pueblo blanco de la Alpujarra Granadina




"El mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad , está en la forma de subirla." G García Márquez 



 Salimos muy temprano de Sevilla en un auto rentado que nos acompañaría en nuestra hoja de ruta que atravesaba España al medio hacia el Norte. 




La próxima parada era aún en Andalucía en la ciudad de Granada pero decidimos tomarnos el día para recorrer un poco los llamados "pueblos blancos" de la Alpujarra Granadina. El día era espléndido. Por esas cosas del destino y de los caminos seguimos la ruta hacia la Sierra Nevada. Tal vez porque blanco y nevado son sinónimos en mi cabeza. Lo cierto es que cuando llegamos a destino no había mas que una pista de esquí y la alpujarra granadina estaba ciertamente para el lado contrario. Estos episodios en los viajes ( que ciertamente nos ocurren poco dado mi característica de organizadora sería diría mi hija)  son de los que mas me gustan. En realidad nos gustan a los dos porque al contrario de perder el buen humor o preocuparnos nos divierten y nos enriquecen mucho. 


Luego de atravesar algunas zonas sinuosas muy sembradas, especialmente de olivas y vides,comenzamos a subir en una escarpada sierra que culmino a una altitud de 2075 mt en la Estación de esquí y montaña Sierra Nevada. Un lugar muy pintoresco pero por supuesto absolutamente desolado poco mas de las diez de una mañana de junio. 

Emprendimos el regreso y una vez abajo logramos ubicar la ruta que pretendíamos. 

. Era realmente una postal al igual que las rutas que además de estar en perfecto estado se las veía rodeadas de flores en cada curva. Era la Autovía 44 que se llama Sierra Nevada Costa Tropical viniendo desde Granada y en un momento salimos a la N 323 y comenzamos a subir el camino en este caso era verdaderamente empinado y lleno de curvas desde el inicio. Comenzaron a aparecer los pueblos, primero Lanjarón y luego Orgiva  que se presentó ante nosotros con un lago azul cristalino entre las montañas que se dejaba ver como una postal. Un poco después pasamos por la entrada del pueblo y le tomé a Wally una foto con el cartel que bien podría ser una meme. 



Cuando ya estabamos en lo alto de la montaña cada vez se angostaba mas el camino y comenzaron a anunciarse los primeros pueblitos propiamente colgados del barranco. Y decidimos parar en Pampaneira. El tramo desde la autovía hasta allí nos llevó casi dos horas dado que si bien es una cinta asfáltica los caracoles la hacen muy lenta teniendo en cuenta que solo esta a 66 km de Granada. 
Haré un poco de historia de estos pueblos. Cuando el Reino de Granada se rindió a los Reyes Católicos, muchos de sus habitantes se refugiaron en las Alpujarras y siguieron durante casi ochenta años con sus costumbres, su religión y su lengua. Eran los moriscos granadinos, que aguantaron en sus escarpadas montañas, hasta que Don Juan de Austria, enviado especial del Rey Felipe II, acabó con la violenta guerra que existía.
El despoblamiento posterior fue bastante generalizado y hubo que repoblar las tierras alpujarreñas con gentes provenientes del reino de Castilla, incluida la baja Andalucía. El topónimo de Pampaneira, al igual que otros de las Alpujarras terminados en "eira" proceden del romance andalusí o mozárabe y ya existían antes de la conquista castellana. 
Como se verá la historia de la humanidad se repite incansablemente en manos de los seres "humanos".

Pampaneira esta situada en el barranco de Poqueira, es junto a Bubión y Capileira, pueblos un poco mas arriba en la montaña a los que no llegamos a subir, un poco por la hora y otro porque suponíamos eran muy parecidos. Todos forman el conjunto Histórico Artístico que ha mantenido el aspecto berebere en la arquitectura de sus casas y sus calles. 
Tenga o no relación lo primero que surgió en mi cabeza fueron las armoniosas frases de la canción Pueblo Blanco de Serrat. Era realmente así. Comenzamos a caminar sus callejuelas y nos perdimos en un trazado de total asimetría donde las veredas podían no tener mas que el ancho del zapato y entre ambas las bajadas del agua de deshielo de las montañas. Pampaneira es la puerta del barranco. Un ejemplo de la arquitectura tradicional, bien conservada o restaurada. 
Conocida y famosa por sus fuentes, del Cerrillo, fuente agria de Sonsoles y sobre todo poder calmar la sed en el pilar de San Antonio( Chumpaneira), santo casamentero por excelencia. Pues como reza su leyenda: "No digas nunca de este agua no beberé, pues esta fuente que aquí ves, es fuente de la virtud y tiene tal magnitud que a beber su agua invita...Y soltero que la bebe con intención de casarse ¡no falla! pues al instante...novia tiene,¡ya lo ves".

Todas las fachadas de cal, las flores adornando

las casas ya que era plena primavera una explosión de hortencias y geranios en flor y el silencio del final de la siesta. Fuimos a un bar y nos sentamos en la vereda. Entré a buscar al mozo y ví un póster del Ché en la pared que me dejó sorprendida. Había una mesa de billar y era bastante antiguo. Tomamos unas cañas y comimos algunos bocadillos a la sombra de la calurosa tarde. Luego vimos como iban abriendo los locales muy turísticos pero no menos pintorescos. Siempre tendré la postal de este pueblo vista desde el barranco, colgado literalmente. 

Si van por Granada no dejen de visitarlos, si pueden hagan noche allí para saber que se siente vivir al menos un día en él. Aunque la invitación de ellos apenas entras al pueblo es que te quedes a vivir para siempre. Le dejo un video de imágenes

compiladas para que disfruten de sus paisajes. Vale la pena!




jueves, enero 19, 2017

Sevilla ( día 4): Panorámicas desde las alturas

Hemos perdido aun este crepúsculo.
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas
mientras la noche azul caía sobre el mundo.
He visto desde mi ventana
la fiesta del poniente en los cerros lejanos.
A veces como una moneda
se encendía un pedazo de sol entre mis manos.
(Pablo Neruda)

Llevabamos cuatro días en Sevilla, creíamos que ya habíamos visto todo lo mas importante. Sin embargo aún habría de sorprendernos. Quienes siguen este blog saben que nos encanta mirar las ciudades desde las alturas por lo cual ese día elegimos en principio subir a La Giralda.
La amplitud que uno puede tener de una ciudad vista desde arriba hace que sea interesante ya que permite ubicar en un rompecabezas imaginario cada pieza de lo que uno ha visto. Los miradores te conectan además con una mirada mas íntegra y mas libre. Es mas o menos como la vida, hay que tratar de elevarse para no creer que el mundo es aquel al que alcanzan nuestros ojos. Las dificultades toman otras perspectiva en nuestros días y las ciudades vistas de arriba también. En ambos casos es un gran ejercicio. 


La Giralda
Es bastante importante la subida aunque no tiene escalones sino una amplia rampa que lleva hasta su altura máxima. 
Pero si espectacular es por fuera, con sus 97, 5 metros de altura y coronada por el conocido como Giraldillo, que es la guinda del monumento, aún lo es más al pasar a su interior. Sus 35 rampas, lo suficientemente anchas para que pase un caballo, de hecho de ese modo lo hacía quien era el encargado de llamar a la oración en el período árabe del monumento y luego llevan a los 17 últimos escalones que nos situaran en la zona visitable del monumento.
Su campanario es impresionante al igual que sus relojes y las vistas de la ciudad son muy amplias. Personalmente me fascinó la vista de la Catedral de Sevilla con sus orígenes árabes y las posteriores construcciones cristianas que pueden verse en todo su esplendor desde allí.
Es bueno decir que si bien la subida es importante el hecho de que sea en forma de rampas lo hace muchísimo menos cansador y mas amable para quienes no tienen buen estado físico.

Datos útiles:
Este monumento, también Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral y los Reales Alcázares que están en la misma zona, forma parte de la visita que se hace a la Catedral de Sevilla. Por tanto, el monumento tiene los mismos horarios y las mismas tarifas.
Lunes: de 11:00 a 15:30 (de 16:30 a 18:00 visita audioguiada gratuita con reserva anticipada. En español e inglés.
De martes a sábado: de 11:00 a 17:00
Domingo: de 14:30 a 18:00
Estos horarios pueden verse modificados debido a la celebración de actos de culto y actividades culturales. Confirmar en fuentes oficiales.
– Tarifas:
Entrada general : 8 €
Entrada reducida* 4 € : Pensionistas / Estudiantes menores de 26 años
Entrada gratuita* : Naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla / Menores de  16 años acompañados por un adulto / Discapacitados y un acompañante / Desempleados



Otro lugar que está un poco mas hacia afuera del centro histórico pero que recomendamos muy especialmente son las Setas de Sevilla. 
Las Setas de Sevilla, también conocido como proyecto Metropol Parasol del arquitecto Jürgen Mayer, constituye la estructura de madera más grande del mundo y su construcción se llevó a cabo con el objetivo de renovar la Plaza de la Encarnación.

El monumento, gestionado por la constructora Sacyr, contiene CINCO niveles, en cada uno de los cuales se alberga una estancia. En el primer nivel se encuentra el Antiquarium o Museo Arqueológico, la Tienda Oficial Setas de Sevilla, un Punto de Información Turística de la ciudad junto a Past View y el acceso a los ascensores; en el segundo nivel encontramos el mercado y los locales de restauración; en el tercero, una plaza elevada para disfrute de la ciudadanía; en el cuarto nivel encontramos el arranque de la visita a las pasarelas, así como un pequeño bar y una zona de eventos de 500 metros cuadrados, y por último, en el quinto nivel, encontramos el Mirador a 28.5 metros de altura. Dicen que su construcción generó controversias por el alto costo y el fuerte contraste modernista con el resto de la ciudad. Sin embargo en nuestra opinión es completamente enriquecedor tanto por su valor arquitectónico, artístico y cultural. 
Todo es impactante pero el recorrido por las paralelas superiores es algo muy especial. Nosotros elegimos y recomendamos ampliamente que lo hagan al atardecer ( como nos recomendó nuestra hija Luciana) y hemos visto una de las puestas del sol mas magníficas de nuestra vida. Luego cuando comenzaron a encenderse las luces de la ciudad la felicidad era inexplicable. 
Caminar por cada pasarela es un hecho extraño en si mismo que tiene un efecto surrealista y la sensación de estar en una película de ciencia ficción. 
Cuando creíamos que esta ciudad ya nos había mostrado todo....aparecieron las setas al atardecer y allí una luna cuarto creciente luminosa en el cielo andaluz. Esos instantes en que la vida te sonríe y deberían detenerse para siempre. Esos que nunca son tantos como quisiéramos pero lo suficientemente fuertes para afirmar que la vida es bellísima. 



Esa noche volvimos caminando al centro histórico para disfrutar una vez mas de contemplar a La Giralda iluminada en medio de una callecita angosta y pasar por las Columnas Bodega de Santa Cruz del cual ya éramos habitúes. Los mozos con su  simpatía no hicieron sentir sevillanos por un rato largo de cañas y tapas. Una larga noche antes del día siguiente en que partimos a la Estación de Santa Justa a retirar el auto que nos llevaría a cruzar toda España por el camino de la Mancha pero primero visitaríamos la Alhambra de Granada y algunos otros sitios del territorio andaluz. Decirle adiós a Sevilla resulto algo muy difícil solo la promesa a nosotros mismos de volver nos atenuó la nostalgia. 








miércoles, agosto 10, 2016

Mallorca día 3: Puerto Pollensa, las Cuevas del Drach , el Castillo de Bellver !


"El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia" Shakespeare



 Nuestro tercer día en Palma arrancó como todos con un excelente desayuno en El ritual y partimos los cinco para Puerto Pollensa. 

En el camino notamos que la nubes nos comenzaban a perseguir y en cuestión de minutos un diluvio cayó sobre nosotros. Era imposible incluso manejar por lo cual Gaby decidió detenerse un rato que no fue muy largo ya que con menos intensidad fue posible seguir hacia la playa. Llegamos y seguía muy nublado por lo cual nuestro deseo de hacer un rato de playa se vio truncado. Paseamos un rato por la costanera y visitamos algunos negocios de souvenir. Puerto Pollensa que en Argentina se hizo muy famoso por una canción de los años 80 de Sandra Mianovich que lleva su nombre por título. 


El Puerto de Pollensa conserva un largo paseo marítimo y amplias playas. Sus veleros hacen de la costa una postal pintoresca. 





Hicimos unas fotos y como todo parecía indicar que el tiempo no mejoraría entramos a una cafetería llamada San Sebastiá donde comimos una hamburguesas riquísimas y nos divertimos con un personaje de "Wally".



Para aprovechar la tarde y porque Stella tenía la orden de su esposo de conocer las Cuevas del Drach , (mas puntualmente ella decía: "No puedo volver a Vigo sino voy a las cuevas" ) la anfitriona nos llevó a visitarlas. A mi que soy bastante claustrofóbica la palabra "cueva" me generaba un poco de ansiedad pero allí fuimos. 
Se hallan en el municipio de Manacor, cerca de la localidad de Porto Cristo. Las cuevas se extienden hasta una profundidad de 25 m, alcanzando 2,4 km de longitud.
Sacamos las entradas y detrás del animo y el entusiasmo de todas caminaba yo titubeante. Cuando me quise dar cuenta estaba dentro de una pasarella que me estaba introduciendo bajo tierra pero con amplios espacios donde podían empezar a verse las estalactitas y estalagmitas.
Las cuatro cuevas, denominadas Cueva Negra (Cova Negra), Cueva Blanca (Cova Blanca), Cueva de Luis Salvador (Cova de Lluis Salvador) y Cueva de los franceses (Cova dels francesos), se encuentran conectadas entre sí. Las cuevas se han formado por acción de la entrada del agua del mar Mediterráneo, y algunos estudiosos consideran su formación podría remontarse al Mioceno.
Se ingresa por tandas y de la nuesta yo me quedé atras, está prohibido tomar fotos con flash pero yo me sentí un poco perdida y prendí la linterna para iluminar mi camino y ver por donde andaban mis amigas y Wally. Un señor del lugar que venía detrás mio se me acercó porque suponía que estaba tirando fotos con flash y cuando vio mi cara explicándole que no veía y que estaba usando la linterna le dí literalmente ternura y me acompañó hasta donde estaban adelante diciéndome que no podía perderme un espectáculo como ese por miedo....fue realmente amable!  Una vez con el grupo traté de olvidarme de la situación geográfica bajo nivel y empecé a disfrutar de tal arquitectura que la naturaleza llevaba tantos miles de años construyendo. Francamente era para el asombro de los sentidos. 
El agua iba apareciendo bajo nuestro suelo y ese turquesa que jamas había visto me erizaba la piel. Los detalles del techo que crecen un centímetro cada cien años son alucinantes. La formación llamada Monte Nevado es indescriptible. Cuando llegamos al final del recorrido nos hicieron sentar en unos bancos y se apagaron todas las luces, minutos después comenzó el concierto de música clásica en vivo. Cuando las primeras luces apuntaban a una barca empezamos a ver la orquesta tocando en ellas. Era algo tan emocionante, una barca detrás de otra desfilaban con sus músicos ejecutando una maravillosa melodía allí entre las milenarias formaciones de la filtración del agua sobre un lago llamado Martel cuyo color quedó grabado en mi retina para siempre por la pureza del aguamarina. 

Finalmente cuando el concierto finaliza y uno cree que nada mas puede estar sucediendo allí regresan las barcas y nos invitan a los presentes a navegar el Lago Martel hacia la salida. Fue un momento imposible de olvidar, las sensaciones penetraron por nuestros sentidos haciendo un festival en nuestro corazón. Cuando salimos pensé que bueno que pude vencer el miedo y entrar. A su vez le dije a Stella que le trasmitiera a su marido cuanta razón tenía!! y allí mismo en un complejo de servicios tomamos un café bajo un cielo azul que nadie diría que era el mismo en el que un rato antes diluviaba. 
Antes de subir al auto hicimos una foto en el cruce de calle estilo " Abbey Road" y cada vez mas felices y riéndonos a carcajadas  nos subimos al auto hacía el próximo destino....aunque ustedes no lo crean fuimos cantando las canciones patrias, aquellas que aprendimos en el colegio: Aurora, Marcha de San Lorenzo, Himno a San Martín, a Sarmiento, etc....y Wally nos filmaba y tampoco  podía creer lo que estábamos viviendo. 
De regreso el cielo nos regaló un arco iris sobre la isla como si fuera poco lo vivido.


 Luego pasamos por el Castillo de Bellver  es una fortificación de estilo gótico mallorquín. Está situado a unos tres kilómetros de la ciudad de Palma de Mallorca. 


Fue construido a principios del siglo XIV por orden del rey Jaime II de Mallorca. Se encuentra sobre un monte de 112 metros sobre el nivel del mar, en una zona rodeada de bosque, desde donde se puede contemplar la ciudad, el puerto, la sierra de Tramuntana y el Pla de Mallorca; de hecho, su nombre viene del catalán antiguo bell veer, que significa «bella vista». Una de sus peculiaridades es que se trata de uno de los pocos castillos de toda Europa de planta circular, siendo el más antiguo de estos. Actualmente pertenece al Ayuntamiento de Palma y en él se encuentra el Museo de Historia de la ciudad de Palma, por lo que está abierto al público. 


No pudimos entrar porque ya había cerrado pero desde allí tomamos una fotos magníficas con el puerto de Mallorca y  otras panorámicas justo a hora del atardecer que fue bellísimo. 
Esta isla tiene encantos por donde uno vaya o camine. Y digo esto literalmente!. 
Sino imagínense cuando vimos un molino antiguo al mejor estilo holandés. La “Asociación de Amigos de los Molinos de Mallorca” fue creada hace unos 35 años por un grupo de amigos para evitar la continua desaparición y deterioro de los molinos de nuestras islas, incluyendo en este grupo a los Molinos de Viento (harineros y de extracción de agua), de Agua (movidos por corrientes de agua de acquias y torrentes) y de Sangre (accionados por la fuerza animal), lo que motivó la perentoria necesidad de evitar su destrucción, creando medios que impidieran su progresiva degradación, y posibilitando al mismo tiempo su recuperación y conservación.
Los molinos harineros de viento en general están formados de una torre de construcción cilíndrica de unos 7 o 8 metros de altura y de un diámetro exterior de 8 a 10 metros, con un muro de casi 1 metro de grosor, construcciones de piedras vistas o revoque de cal y arena. También los hay con piezas de marés. Con una escalera interior de caracol y una cubierta móvil para orientar las aspas del molino cara al viento. Toda la maquinaria se encuentra en la parte superior de la torre.
De camino a Palma nos cruzamos con un particular vehículo que nos sonrió y saludo su conductor  alegremente cuando vio nuestras cámaras a la vista. Un rato después mientras hacíamos algunas compras para la cena nos divertimos jugando como niñas en un pequeño solar de tiendas y cines.

 Aquella noche brindis por medio seguimos disfrutando de la isla y su gente  para seguir al otro día nuestro mini viaje de egresados en este paraíso. Obviamente....continuará

Mientras tanto les dejo amigos lectores un video de las Cuevas del Drach