Pampaneira el pueblo blanco de la Alpujarra Granadina

"El mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad , está en la forma de subirla." G García Márquez 

 Salimos muy temprano de Sevilla en un auto rentado que nos acompañaría en nuestra hoja de ruta que atravesaba España al medio hacia el Norte. 

La próxima parada era aún en Andalucía en la ciudad de Granada pero decidimos tomarnos el día para recorrer un poco los llamados "pueblos blancos" de la Alpujarra Granadina. El día era espléndido. Por esas cosas del destino y de los caminos seguimos la ruta hacia la Sierra Nevada. Tal vez porque blanco y nevado son sinónimos en mi cabeza. Lo cierto es que cuando llegamos a destino no había mas que una pista de esquí y la alpujarra granadina estaba ciertamente para el lado contrario. Estos episodios en los viajes ( que ciertamente nos ocurren poco dado mi característica de organizadora sería diría mi hija)  son de los que mas me gustan. En realidad nos gustan a los dos porque al contrario de perder el buen humor o preocuparnos nos divierten y nos enriquecen mucho. 

Luego de atravesar algunas zonas sinuosas muy sembradas, especialmente de olivas y vides,comenzamos a subir en una escarpada sierra que culmino a una altitud de 2075 mt en la Estación de esquí y montaña Sierra Nevada. Un lugar muy pintoresco pero por supuesto absolutamente desolado poco mas de las diez de una mañana de junio. 

Emprendimos el regreso y una vez abajo logramos ubicar la ruta que pretendíamos. 

. Era realmente una postal al igual que las rutas que además de estar en perfecto estado se las veía rodeadas de flores en cada curva. Era la Autovía 44 que se llama Sierra Nevada Costa Tropical viniendo desde Granada y en un momento salimos a la N 323 y comenzamos a subir el camino en este caso era verdaderamente empinado y lleno de curvas desde el inicio. Comenzaron a aparecer los pueblos, primero Lanjarón y luego Orgiva  que se presentó ante nosotros con un lago azul cristalino entre las montañas que se dejaba ver como una postal. Un poco después pasamos por la entrada del pueblo y le tomé a Wally una foto con el cartel que bien podría ser una meme. 

Cuando ya estabamos en lo alto de la montaña cada vez se angostaba mas el camino y comenzaron a anunciarse los primeros pueblitos propiamente colgados del barranco. Y decidimos parar en Pampaneira. El tramo desde la autovía hasta allí nos llevó casi dos horas dado que si bien es una cinta asfáltica los caracoles la hacen muy lenta teniendo en cuenta que solo esta a 66 km de Granada. 

Haré un poco de historia de estos pueblos. Cuando el Reino de Granada se rindió a los Reyes Católicos, muchos de sus habitantes se refugiaron en las Alpujarras y siguieron durante casi ochenta años con sus costumbres, su religión y su lengua. Eran los moriscos granadinos, que aguantaron en sus escarpadas montañas, hasta que Don Juan de Austria, enviado especial del Rey Felipe II, acabó con la violenta guerra que existía.

El despoblamiento posterior fue bastante generalizado y hubo que repoblar las tierras alpujarreñas con gentes provenientes del reino de Castilla, incluida la baja Andalucía. El topónimo de Pampaneira, al igual que otros de las Alpujarras terminados en "eira" proceden del romance andalusí o mozárabe y ya existían antes de la conquista castellana. 

Como se verá la historia de la humanidad se repite incansablemente en manos de los seres "humanos".

Pampaneira esta situada en el barranco de Poqueira, es junto a Bubión y Capileira, pueblos un poco mas arriba en la montaña a los que no llegamos a subir, un poco por la hora y otro porque suponíamos eran muy parecidos. Todos forman el conjunto Histórico Artístico que ha mantenido el aspecto berebere en la arquitectura de sus casas y sus calles. 

Tenga o no relación lo primero que surgió en mi cabeza fueron las armoniosas frases de la canción Pueblo Blanco de Serrat. Era realmente así. Comenzamos a caminar sus callejuelas y nos perdimos en un trazado de total asimetría donde las veredas podían no tener mas que el ancho del zapato y entre ambas las bajadas del agua de deshielo de las montañas. Pampaneira es la puerta del barranco. Un ejemplo de la arquitectura tradicional, bien conservada o restaurada. 

Conocida y famosa por sus fuentes, del Cerrillo, fuente agria de Sonsoles y sobre todo poder calmar la sed en el pilar de San Antonio( Chumpaneira), santo casamentero por excelencia. Pues como reza su leyenda: "No digas nunca de este agua no beberé, pues esta fuente que aquí ves, es fuente de la virtud y tiene tal magnitud que a beber su agua invita...Y soltero que la bebe con intención de casarse ¡no falla! pues al instante...novia tiene,¡ya lo ves".

Todas las fachadas de cal, las flores adornando

las casas ya que era plena primavera una explosión de hortencias y geranios en flor y el silencio del final de la siesta. Fuimos a un bar y nos sentamos en la vereda. Entré a buscar al mozo y ví un póster del Ché en la pared que me dejó sorprendida. Había una mesa de billar y era bastante antiguo. Tomamos unas cañas y comimos algunos bocadillos a la sombra de la calurosa tarde. Luego vimos como iban abriendo los locales muy turísticos pero no menos pintorescos. Siempre tendré la postal de este pueblo vista desde el barranco, colgado literalmente. 

Si van por Granada no dejen de visitarlos, si pueden hagan noche allí para saber que se siente vivir al menos un día en él. Aunque la invitación de ellos apenas entras al pueblo es que te quedes a vivir para siempre. Le dejo un video de imágenes

compiladas para que disfruten de sus paisajes. Vale la pena!

Sevilla ( día 4): Panorámicas desde las alturas

Hemos perdido aun este crepúsculo.
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas
mientras la noche azul caía sobre el mundo.
He visto desde mi ventana
la fiesta del poniente en los cerros lejanos.
A veces como una moneda
se encendía un pedazo de sol entre mis manos.
(Pablo Neruda)

Llevabamos cuatro días en Sevilla, creíamos que ya habíamos visto todo lo mas importante. Sin embargo aún habría de sorprendernos. Quienes siguen este blog saben que nos encanta mirar las ciudades desde las alturas por lo cual ese día elegimos en principio subir a La Giralda.
La amplitud que uno puede tener de una ciudad vista desde arriba hace que sea interesante ya que permite ubicar en un rompecabezas imaginario cada pieza de lo que uno ha visto. Los miradores te conectan además con una mirada mas íntegra y mas libre. Es mas o menos como la vida, hay que tratar de elevarse para no creer que el mundo es aquel al que alcanzan nuestros ojos. Las dificultades toman otras perspectiva en nuestros días y las ciudades vistas de arriba también. En ambos casos es un gran ejercicio. 


La Giralda

Es bastante importante la subida aunque no tiene escalones sino una amplia rampa que lleva hasta su altura máxima. 

Pero si espectacular es por fuera, con sus 97, 5 metros de altura y coronada por el conocido como Giraldillo, que es la guinda del monumento, aún lo es más al pasar a su interior. Sus 35 rampas, lo suficientemente anchas para que pase un caballo, de hecho de ese modo lo hacía quien era el encargado de llamar a la oración en el período árabe del monumento y luego llevan a los 17 últimos escalones que nos situaran en la zona visitable del monumento.
Su campanario es impresionante al igual que sus relojes y las vistas de la ciudad son muy amplias. Personalmente me fascinó la vista de la Catedral de Sevilla con sus orígenes árabes y las posteriores construcciones cristianas que pueden verse en todo su esplendor desde allí.
Es bueno decir que si bien la subida es importante el hecho de que sea en forma de rampas lo hace muchísimo menos cansador y mas amable para quienes no tienen buen estado físico.

Datos útiles:
Este monumento, también Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral y los Reales Alcázares que están en la misma zona, forma parte de la visita que se hace a la Catedral de Sevilla. Por tanto, el monumento tiene los mismos horarios y las mismas tarifas.
Lunes: de 11:00 a 15:30 (de 16:30 a 18:00 visita audioguiada gratuita con reserva anticipada. En español e inglés.
De martes a sábado: de 11:00 a 17:00
Domingo: de 14:30 a 18:00
Estos horarios pueden verse modificados debido a la celebración de actos de culto y actividades culturales. Confirmar en fuentes oficiales.
– Tarifas:
Entrada general : 8 €
Entrada reducida* 4 € : Pensionistas / Estudiantes menores de 26 años
Entrada gratuita* : Naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla / Menores de  16 años acompañados por un adulto / Discapacitados y un acompañante / Desempleados

Otro lugar que está un poco mas hacia afuera del centro histórico pero que recomendamos muy especialmente son las Setas de Sevilla. 
Las Setas de Sevilla, también conocido como proyecto Metropol Parasol del arquitecto Jürgen Mayer, constituye la estructura de madera más grande del mundo y su construcción se llevó a cabo con el objetivo de renovar la Plaza de la Encarnación.

El monumento, gestionado por la constructora Sacyr, contiene CINCO niveles, en cada uno de los cuales se alberga una estancia. En el primer nivel se encuentra el Antiquarium o Museo Arqueológico, la Tienda Oficial Setas de Sevilla, un Punto de Información Turística de la ciudad junto a Past View y el acceso a los ascensores; en el segundo nivel encontramos el mercado y los locales de restauración; en el tercero, una plaza elevada para disfrute de la ciudadanía; en el cuarto nivel encontramos el arranque de la visita a las pasarelas, así como un pequeño bar y una zona de eventos de 500 metros cuadrados, y por último, en el quinto nivel, encontramos el Mirador a 28.5 metros de altura. Dicen que su construcción generó controversias por el alto costo y el fuerte contraste modernista con el resto de la ciudad. Sin embargo en nuestra opinión es completamente enriquecedor tanto por su valor arquitectónico, artístico y cultural. 
Todo es impactante pero el recorrido por las paralelas superiores es algo muy especial. Nosotros elegimos y recomendamos ampliamente que lo hagan al atardecer ( como nos recomendó nuestra hija Luciana) y hemos visto una de las puestas del sol mas magníficas de nuestra vida. Luego cuando comenzaron a encenderse las luces de la ciudad la felicidad era inexplicable. 
Caminar por cada pasarela es un hecho extraño en si mismo que tiene un efecto surrealista y la sensación de estar en una película de ciencia ficción. 
Cuando creíamos que esta ciudad ya nos había mostrado todo....aparecieron las setas al atardecer y allí una luna cuarto creciente luminosa en el cielo andaluz. Esos instantes en que la vida te sonríe y deberían detenerse para siempre. Esos que nunca son tantos como quisiéramos pero lo suficientemente fuertes para afirmar que la vida es bellísima. 

Esa noche volvimos caminando al centro histórico para disfrutar una vez mas de contemplar a La Giralda iluminada en medio de una callecita angosta y pasar por las Columnas Bodega de Santa Cruz del cual ya éramos habitúes. Los mozos con su  simpatía no hicieron sentir sevillanos por un rato largo de cañas y tapas. Una larga noche antes del día siguiente en que partimos a la Estación de Santa Justa a retirar el auto que nos llevaría a cruzar toda España por el camino de la Mancha pero primero visitaríamos la Alhambra de Granada y algunos otros sitios del territorio andaluz. Decirle adiós a Sevilla resulto algo muy difícil solo la promesa a nosotros mismos de volver nos atenuó la nostalgia. 

Mallorca día 3: Puerto Pollensa, las Cuevas del Drach , el Castillo de Bellver !

"El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia" Shakespeare

 Nuestro tercer día en Palma arrancó como todos con un excelente desayuno en El ritual y partimos los cinco para Puerto Pollensa. 

En el camino notamos que la nubes nos comenzaban a perseguir y en cuestión de minutos un diluvio cayó sobre nosotros. Era imposible incluso manejar por lo cual Gaby decidió detenerse un rato que no fue muy largo ya que con menos intensidad fue posible seguir hacia la playa. Llegamos y seguía muy nublado por lo cual nuestro deseo de hacer un rato de playa se vio truncado. Paseamos un rato por la costanera y visitamos algunos negocios de souvenir. Puerto Pollensa que en Argentina se hizo muy famoso por una canción de los años 80 de Sandra Mianovich que lleva su nombre por título. 


El Puerto de Pollensa conserva un largo paseo marítimo y amplias playas. Sus veleros hacen de la costa una postal pintoresca. 

Hicimos unas fotos y como todo parecía indicar que el tiempo no mejoraría entramos a una cafetería llamada San Sebastiá donde comimos una hamburguesas riquísimas y nos divertimos con un personaje de "Wally".

Para aprovechar la tarde y porque Stella tenía la orden de su esposo de conocer las Cuevas del Drach , (mas puntualmente ella decía: "No puedo volver a Vigo sino voy a las cuevas" ) la anfitriona nos llevó a visitarlas. A mi que soy bastante claustrofóbica la palabra "cueva" me generaba un poco de ansiedad pero allí fuimos. 
Se hallan en el municipio de Manacor, cerca de la localidad de Porto Cristo. Las cuevas se extienden hasta una profundidad de 25 m, alcanzando 2,4 km de longitud.
Sacamos las entradas y detrás del animo y el entusiasmo de todas caminaba yo titubeante. Cuando me quise dar cuenta estaba dentro de una pasarella que me estaba introduciendo bajo tierra pero con amplios espacios donde podían empezar a verse las estalactitas y estalagmitas.
Las cuatro cuevas, denominadas Cueva Negra (Cova Negra), Cueva Blanca (Cova Blanca), Cueva de Luis Salvador (Cova de Lluis Salvador) y Cueva de los franceses (Cova dels francesos), se encuentran conectadas entre sí. Las cuevas se han formado por acción de la entrada del agua del mar Mediterráneo, y algunos estudiosos consideran su formación podría remontarse al Mioceno.
Se ingresa por tandas y de la nuesta yo me quedé atras, está prohibido tomar fotos con flash pero yo me sentí un poco perdida y prendí la linterna para iluminar mi camino y ver por donde andaban mis amigas y Wally. Un señor del lugar que venía detrás mio se me acercó porque suponía que estaba tirando fotos con flash y cuando vio mi cara explicándole que no veía y que estaba usando la linterna le dí literalmente ternura y me acompañó hasta donde estaban adelante diciéndome que no podía perderme un espectáculo como ese por miedo....fue realmente amable!  Una vez con el grupo traté de olvidarme de la situación geográfica bajo nivel y empecé a disfrutar de tal arquitectura que la naturaleza llevaba tantos miles de años construyendo. Francamente era para el asombro de los sentidos. 
El agua iba apareciendo bajo nuestro suelo y ese turquesa que jamas había visto me erizaba la piel. Los detalles del techo que crecen un centímetro cada cien años son alucinantes. La formación llamada Monte Nevado es indescriptible. Cuando llegamos al final del recorrido nos hicieron sentar en unos bancos y se apagaron todas las luces, minutos después comenzó el concierto de música clásica en vivo. Cuando las primeras luces apuntaban a una barca empezamos a ver la orquesta tocando en ellas. Era algo tan emocionante, una barca detrás de otra desfilaban con sus músicos ejecutando una maravillosa melodía allí entre las milenarias formaciones de la filtración del agua sobre un lago llamado Martel cuyo color quedó grabado en mi retina para siempre por la pureza del aguamarina. 

Finalmente cuando el concierto finaliza y uno cree que nada mas puede estar sucediendo allí regresan las barcas y nos invitan a los presentes a navegar el Lago Martel hacia la salida. Fue un momento imposible de olvidar, las sensaciones penetraron por nuestros sentidos haciendo un festival en nuestro corazón. Cuando salimos pensé que bueno que pude vencer el miedo y entrar. A su vez le dije a Stella que le trasmitiera a su marido cuanta razón tenía!! y allí mismo en un complejo de servicios tomamos un café bajo un cielo azul que nadie diría que era el mismo en el que un rato antes diluviaba. 
Antes de subir al auto hicimos una foto en el cruce de calle estilo " Abbey Road" y cada vez mas felices y riéndonos a carcajadas  nos subimos al auto hacía el próximo destino....aunque ustedes no lo crean fuimos cantando las canciones patrias, aquellas que aprendimos en el colegio: Aurora, Marcha de San Lorenzo, Himno a San Martín, a Sarmiento, etc....y Wally nos filmaba y tampoco  podía creer lo que estábamos viviendo. 
De regreso el cielo nos regaló un arco iris sobre la isla como si fuera poco lo vivido.

 Luego pasamos por el Castillo de Bellver  es una fortificación de estilo gótico mallorquín. Está situado a unos tres kilómetros de la ciudad de Palma de Mallorca. 

Fue construido a principios del siglo XIV por orden del rey Jaime II de Mallorca. Se encuentra sobre un monte de 112 metros sobre el nivel del mar, en una zona rodeada de bosque, desde donde se puede contemplar la ciudad, el puerto, la sierra de Tramuntana y el Pla de Mallorca; de hecho, su nombre viene del catalán antiguo bell veer, que significa «bella vista». Una de sus peculiaridades es que se trata de uno de los pocos castillos de toda Europa de planta circular, siendo el más antiguo de estos. Actualmente pertenece al Ayuntamiento de Palma y en él se encuentra el Museo de Historia de la ciudad de Palma, por lo que está abierto al público. 

No pudimos entrar porque ya había cerrado pero desde allí tomamos una fotos magníficas con el puerto de Mallorca y  otras panorámicas justo a hora del atardecer que fue bellísimo. 
Esta isla tiene encantos por donde uno vaya o camine. Y digo esto literalmente!. 

Sino imagínense cuando vimos un molino antiguo al mejor estilo holandés. La “Asociación de Amigos de los Molinos de Mallorca” fue creada hace unos 35 años por un grupo de amigos para evitar la continua desaparición y deterioro de los molinos de nuestras islas, incluyendo en este grupo a los Molinos de Viento (harineros y de extracción de agua), de Agua (movidos por corrientes de agua de acquias y torrentes) y de Sangre (accionados por la fuerza animal), lo que motivó la perentoria necesidad de evitar su destrucción, creando medios que impidieran su progresiva degradación, y posibilitando al mismo tiempo su recuperación y conservación.
Los molinos harineros de viento en general están formados de una torre de construcción cilíndrica de unos 7 o 8 metros de altura y de un diámetro exterior de 8 a 10 metros, con un muro de casi 1 metro de grosor, construcciones de piedras vistas o revoque de cal y arena. También los hay con piezas de marés. Con una escalera interior de caracol y una cubierta móvil para orientar las aspas del molino cara al viento. Toda la maquinaria se encuentra en la parte superior de la torre.
De camino a Palma nos cruzamos con un particular vehículo que nos sonrió y saludo su conductor  alegremente cuando vio nuestras cámaras a la vista. Un rato después mientras hacíamos algunas compras para la cena nos divertimos jugando como niñas en un pequeño solar de tiendas y cines.

 Aquella noche brindis por medio seguimos disfrutando de la isla y su gente  para seguir al otro día nuestro mini viaje de egresados en este paraíso. Obviamente....continuará

Mientras tanto les dejo amigos lectores un video de las Cuevas del Drach 

Sicilia: Agrigento, el Valle de los Templos y Palermo

"Los excelsos regalos de los dioses no pueden ser destruidos con facilidad por los mortales hombres, ni ceder a sus fuerzas." Homero

Partimos muy temprano a la mañana desde Mazzaro para atravesar prácticamente la isla de Sicilia y llegar a Agrigento. la infraestructura vial es fantástica, autopistas , puentes , túneles, señalizaciones que permiten desplazarse en auto en las mejores condiciones.
Era un día de primavera pero con la temperatura bastante alta , el cielo estaba azul y el sol se podía sentir ya desde temprano , teniendo en cuenta la estación del año imagino que el verano debe ser excesivamente caluroso.
Llegamos a Agrigento un rato antes del mediodía. En los alrededores de la zona arqueológica insistentes "vendedores" de distintos restaurantes de la zona se acercaban al auto para darte su publicidad y explicar amablemente los distintos accesos a la zona arqueológica. A todos les prometimos ir. Y finalmente no fuimos a ninguno. 

Agrigento es la ciudad natal del dramaturgo y premio Nobel Luigi Pirandello y de Empédocles, 

el filósofo presocrático ciudadano de la antigua Agrigentum.

Olivo del Templo de Juno 

Esta antigua ciudad cubre una vasta zona aún sin excavar. Se encuentra allí el famoso Valle de los Templos un término equivocado, teniendo en cuenta que está más bien en posiciones estratégicas en las montañas que rodean la ciudad, más que un valle. Comprende una amplia zona sagrada en la parte sur de la antigua ciudad donde siete templos griegos monumentales en estilo dórico que  se construyeron durante los siglos VI y V a. C. Actualmente excavados y en parte restaurados, constituyen parte de los edificios griegos más antiguos y mejor conservados fuera de la propia Grecia. Están incluidos en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997.

Templo de Juno 

Visitarlos es literalmente un viaje en el tiempo. Hay que ir con calzado cómodo , sombrero, protector solar y agua porque el clima es muy cálido ( al menos desde finales de la primavera, desde principios de junio y en el verano) y las distancias entre todos los templos son extensas, con algunas elevaciones y prácticamente sin lugares para recargar agua y ninguno para comprarla. Afortunadamente no había prácticamente gente, no se si era la época del año o el calor intenso pero eso devino en sentir muy particularmente esa sensación de antigüedad pero también detenida en el tiempo. El silencio, Los olivares, la lejanía de las casitas sobre alguna ladera. Y esos monumentales templos. 

 El Templo de Juno Lacinia es del siglo V a. C. y conserva gran parte de las columnas originales.

Entre estos imponentes edificios se hayan

plantados olivos centenarios , el mas llamativo es el Olivo del Templo de Juno que con sus alrededor de 500 años luce espléndido y aún se cosechan sus aceitunas. 

El Templo de la Concordia se conserva perfectamente y es una de las más perfectas realizaciones de la arquitectura dórica. Probablemente estuvo dedicado en realidad a los Dioscuros. En el año 597 fue transformado en iglesia cristiana por voluntad de San Gregorio. Gracias a ello, está notoriamente intacto. 

La zona alrededor del Templo de la Concordia fue más tarde reutilizado por los primeros cristianos como una catacumba, con tumbas extraídas de los acantilados y afloramientos rocosos.

Como si fuera poco para sentirnos parte de la antigüedad  pudimos observar unas cabras bastante extrañas que se llaman cabra Girgentana es una raza de cabra que toma su nombre de la ciudad de Agrigento, en Sicilia (siciliano Girgenti). Antiguamente su número llegó a 30.000 ejemplares, estando en la actualidad en peligro de extinción.

Se cree que los orígenes de esta raza provienen del centro-sur de Asia, especialmente de la región de Cachemira, al norte de Afganistán y Beluchistán. Se ha formulado la hipótesis de que esta especie es descendiente, al menos parcialmente de la especie Markhor, una especie de cabra-antílope.

Olivo del Templo de la Concordia Entre 500 y 600 años 

Los otros templos son mucho más fragmentarios, habiendo sufrido terremotos hace tiempo, y habiendo sido saqueadas sus piedras.Una considerable zona de la ciudad greco-romana ha sido también excavada, y aún se conservan varias necrópolis clásicas.

 El más grande con diferencia es el Templo de Zeus Olímpico, erigido para conmemorar la Batalla de Hímera en 480 a. C.: se cree que es el templo dórico más grande nunca construido. 

Necrópolis Paleo Cristiana

Necrópolis 

Aunque aparentemente se usó, parece que nunca se acabó; la construcción se abandonó después de la invasión cartaginesa del año 406 a. C. Los restos del templo fueron usados ampliamente como cantera de piedra en el siglo XVIII para erigir los embarcaderos de Porto Empedocle.

Templo de Hércules 

Templo de Hércules

Los templos dedicados a Hefesto, Heracles (con una estatua del héroe) y Asclepio (con estatua del dios Apolo) también se construyeron en la zona sagrada, que incluye un santuario de Deméter y Perséfone (anteriormente conocido como el Templo de Cástor y Pólux); las marcas de los incendios provocados por los cartagineses en 406 a. C. aún pueden verse en las piedras del santuario.

Theron (quizás 535-472 aC) fue el tirano de Agrigento de 488 o 487 aC .siempre fue recordado como un tirano suave y equitativa.

 Ciertamente Agrigento prosperó bajo su dirección, y fue enriquecida con numerosos edificios que dan testimonio de que el gobierno había tomado de Theron. Su figura es recordado hoy en gran medida a través de la alabanza que Píndaro escribió en sus poemas y, en parte, por la mayor parte imparcial Diodoro.  En su honor se erigió un monumento hermoso en la memoria de la gesta que realizó y que hoy forma parte de este lugar en pie.

El Templo de Zeus Olímpico o Templo de los Gigantes está muy destruido, es un templo dórico considerado extraño y atípico. Se comenzó a construir en torno al 480 a. C. y aún no se había concluido cuando los cartagineses saquearon Agrigento en el 405 a. C.

Era uno de los mayores templos griegos. Constaba de 7 por 14 columnas adosadas al muro exterior, en relación con semipilastras del interior.

Figuras colosales 

El conjunto incluía figuras masculinas y femeninas colosales, de unos 7,5 metros de altura, con los brazos doblados hacia atrás por encima del cuello. Se cree posible que la nave central no estuviera cubierta. Recorrer el complejo monumental del santuario, el parque, el telamoni ( copia de las cariátides griegas) o sea, figuras esculpidas sobre columnas , lo que sería el interior del templo es realmente fascinante. Se puede entre sus ruinas imaginar claramente de la magnificencia de este lugar. Y de verdad, emocional.

Palermo 

Una vez finalizada la recorrida volvimos exhaustos pero felices el camino de regreso. Habíamos pasado allí cinco o seis horas y decidimos comprar formaggio , prosciuto y pane para hacernos unos ricos sanwichs y paramos en un puesto de fruta a comprar cerezas y otas frutas. El calor era bastante intenso, seguimos ruta volviendo sobre nuestro camino para visitar Palermo. 

Sobre el final de la tarde llegamos a la mas importante ciudad siciliana. Bajamos en un barrio muy antiguo , de inmigrantes que tenía un mercado de alimentos y mucha gente comprando. Debo decir que nosotros cada vez que vemos un mercado en Italia ponemos stop. Siempre es un placer visitarlos.

En este caso me sucedió algo extraño. Era todo muy apabullante. Si yo creía que en Nápoles podía ver toda la tanada de este planeta,
Palermo lo superó ampliamente. La mezcla de emociones desde el miedo hasta la felicidad son difíciles de explicar. Luego de un rato nos dirigimos al centro para ver la catedral y el centro histórico. Luego volvimos por la costa marítima mientas comenzaba a caer el sol. Teníamos que regresar a Mazzaro y antes hicimos una parada técnica. Había que probar la pizza de Palermo y resulto como era previsible exquisita y además baratísima. 

Es una ciudad bastante especial porque mistura la antiguedad con lo moderno y es bastante grande, tiene una importante flota marítima pero a su vez barrios que rozan el peligro . No se bien que pasó pero no nos resulto tan amable. Igualmente cuando emprendimos el regreso el crepúsculo y sus reflejos entre el mar y la montaña dieron todo por bien pago.  Les dejo algunas imágenes de Palermo cual postales quedaron en nuestras retinas.